С 1 марта 2006 г в РФ был введен обязательный стандарт Евро-2. Согласно этому стандарту, на всех новых продаваемых бензиновых автомобилях содержание CO в выхлопных газах не должно превышать 0,5% на холостых оборотах и 0,3% — на повышенных. К слову, в Европе этот стандарт был введен десятью годами ранее, но речь не об этом. Речь о том, что с того момента все новые машины, продаваемые на территории РФ, в обязательном порядке стали комплектоваться лямбда-зондами, устанавливаемыми до катализатора.
Установленный до катализатора лямбда-зонд (его еще называют «лямбда-зонд 1» или «верхний датчик кислорода»), оценивает содержание кислорода в выхлопных газах. И по его показаниям «мозги» двигателя видят – богатая топливная смесь сейчас в двигателе или бедная, тем самым подстраивая ее до стехиометрических условий (когда соотношение воздуха и топлива идеальное). Именно при этих условиях происходит наилучшее (для экологии) сгорание топливной смеси, а содержание CO в выхлопных газах не превышает норму. Более того, при этих условиях достигается оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода топлива.
Чуть позже был введен обязательный стандарт Евро-3. И для его выполнения машины стали комплектоваться дополнительным лямбда-зондом, установленным после катализатора (его еще называют «лямбда-зонд 2» или «нижний кислородный датчик»). Задача этого датчика – оценивать состояние катализатора. Фактически он сообщает «мозгам» двигателя – справляется ли катализатор со своей основной задачей (дожигом несгоревшего в двигателе бензина). И если катализатор уже не справляется, то «мозги» двигателя зажигают индикатор Check Engine и записывают в память ошибку (код ошибки P0420 или P0430).
Теперь, когда мы разобрались, что такое лямбда-зонды и зачем их начали ставить на автомобили, представим, что произойдет если какой-то из лямбда-зондов перестанет нормально работать. Во-первых, загорится индикатор Check Engine на приборной панели, а в память ЭБУ запишется одна (или несколько) из следующих ошибок: P0130, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135, P0136, P0137, P0138, P0139, P0140, P0141 (хотя возможны и другие коды ошибок). Если проблема возникла по «верхнему кислородному датчику», то возможна также неравномерная работа двигателя, плохая тяга, дерганья при движении, перерасход топлива. Если проблема возникла по «нижнему кислородному датчику», то ничего серьезного не произойдет. Разве что ЭБУ не сможет диагностировать состояние катализатора и может повыситься расход топлива.
Напрашивается резонный вопрос – зачем же отключать лямбда-зонды? На самом деле, отключать первый лямбда-зонд (который стоит до катализатора и по которому регулируется топливная смесь) большого смысла нет. Если он вышел из строя, гораздо разумнее (в финансовых соображениях) просто поменять его на новый. Единственная разумная причина, по которой есть смысл отключить первую «лямбду» – подготовка автомобиля для поездок в лес или дальние рейсы, где нет возможности чинить машину и покупать запчасти, где от отказоустойчивости автомобиля зависит прибыль или даже жизнь, где расход топлива не так важен, как надежность машины. Отключение первого лямбда-зонда (то есть перевод автомобиля на нормы Евро-0), как правило, делают на рейсовых Газелях, а также УАЗиках, предназначенных для поездок на охоту или рыбалку.
А вот второй лямбда-зонд, который стоит после катализатора и овтечает за контроль его состояния, отключают с целью удаления катализатора. Если же просто удалить катализатор и не отключить программно второй лямбда-зонд, неминуемо загорится ошибка и может повыситься расход топлива (некоторые авто в таких случаях уходят в аварийный режим работы двигателя).
Остается последний и самый интересный вопрос – как правильно отключать лямбда-зонды? Парадокс заключается в том, что снятие штекера с разъема датчика не исключит его из работы двигателя. Станет только хуже – на приборной панели загорится Check Engine, а «мозги» двигателя начнут функционировать по аварийному режиму. Чтобы полностью исключить определенный лямбда-зонд из работы двигателя, необходимо менять прошивку ЭБУ. То есть загружать такую прошивку, в алгоритме которой лямбда-зонд не принимает никакого участия. Впрочем, для нашей лаборатории чип-тюнинга это не представляет сложности. У нас имеются все необходимое оборудование (программаторы, программы редактирования прошивок и т.д.), для того чтобы быстро и качественно отключить определенный лямбда-зонд на вашем автомобиле.
Итак, допустим, что вы хотите отключить лямбда-зонд на вашем автомобиле, и вы задаетесь вопросом – с чего начать. Начать можно со звонка в нашу фирму или даже личного визита к нам, для получения развернутой консультации. Наш телефон: (8212) 42-55-00, наш адрес: г. Сыктывкар, ул. Дырнос, д. 3/15 (возле ГИБДД). Мы ответим на любой ваш вопрос, запишем вас на удобное вам время, выполним работы качественно и в оговоренные сроки.
Мы заставим ваш автомобиль ехать лучше!
Правильное программное отключение лямбда зондов
Мы производим удаление катализаторов с адаптацией работы лямбда-зондов для любой модели. Машина после этой процедуры работает корректно без ошибок.
Если Вы уже удалили катализатор без решения вопроса задних лямбда-зондов, и машина стала расходовать больше топлива и раздражает постоянной ошибкой Check Engine, обращайтесь к нам и забудете проблему.
Под программным удалением лямбда-зондов понимается перевод автомобиля на режим работы без катализаторов. При этом в общем случае сохраняется необходимость сохранения всех лямбда-зондов в рабочем состоянии.
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.
Это не совсем так. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять. Однако его работоспособность во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Внутренние детали катализатора могут быть сделаны из керамики или металла. Керамические катализаторы более дешевые и поэтому более распространены. Однако керамический катализатор довольно хрупок и боится механический воздействий.
От удара, например, о лежащий на дороге камень внутренние соты керамики могут разлететься на мелкие кусочки. То же самое может произойти, если на раскаленный катализатор попадет вода. Также разрушить керамический катализатор могут неполадки системы зажигания двигателя. Происходит это из-за того, что во время неудавшегося пуска мотора несгоревший бензин скапливается в выпускном тракте. Когда автомобиль наконец заводится, в катализаторе происходит взрыв и керамические соты не выдерживают и рассыпаются.
Металлический катализатор в этом отношении более надежен. Но все же какая бы ни была внутренняя структура катализаторов, все они выходят из строя из-за следующих причин: этилированный или просто некачественный бензин; масло или охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания и соответственно в катализатор; долгая работа двигателя на холостом ходу; переобогащенная топливная смесь, вызванная неполадками в системе питания двигателя. Катализатор способен нормально работать только с двигателем, оборудованным электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением.
Опель Omega Club
Как правильно отключить лямбда—зонд
chereshnya07 24 Янв 2010
Гость_-=CHroM=-_ 25 Янв 2010
от этого толку не много
расход стал 10 л. за городом при средней скорости 95 кмч.
город приблизительно 13,5.
у самого такая же неувязка, повсевременно пылай ЧЕК ошибки 13.
2 месяца назад менял саму лямду, кое как ездил, повсевременно стреляла с глушака и заливала свечки.
на данный момент отключи, не знаю что делать.
chereshnya07 25 Янв 2010
Здравствуй сотрудник, у меня точно такая машина и отключена лямда.
от этого толку не много
расход стал 10 л. за городом при средней скорости 95 кмч.
город приблизительно 13,5.
у самого такая же неувязка, повсевременно пылай ЧЕК ошибки 13.
Смотрите:
2 месяца вспять менял саму лямду, кое как ездил, повсевременно стреляла с глушака и заливала свечки.
на данный момент отключи, не знаю что делать.
У тебя просто отключена, либо с контактами на ЭБУ делал чё? Без неё Движок ровно работал, тянула нормально, как с ней? Ощутил разницу, не считая расхода?
Гость_-=CHroM=-_ 27 Янв 2010
Стала немножко тупее, но движок стал ровно работать, аж как никогда и заводиться стала легче.
Мне лично работа мотора очень приглянулась, на данный момент буду мыслить над уменьшением расхода
chereshnya07 27 Янв 2010
Гость_-=CHroM=-_ 27 Янв 2010
мозги и так в прошитое состояние перебегают, только-только лампочка пылает на панели.
либо же на крайняк просто перепрошить.
Гость_-=CHroM=-_ 02 Фев 2010
Он у меня медлительно реагирует на педаль акселератора и из-за этого не верная смесь и лямбда на нее бранилась.
избавился от этой ошибки таким макаром:
— и незначительно провернул регулятор, приблизительно на на одно деление с надписью (по зубьям не считал), так чтобы заслонка сложнее раскрывалась
ЧИП-ТЮНИНГ: Програмное удаление 2го датчика кислорода с помощью редактора калибровок чиптюнингпро
Тушим ЧЕК по катализатору или как обмануть вторую лямбду. Ч.2
Нередко бывает что катализатор прогарает либо забивается! Его в таких случаях очень нередко просто выбивают
— на холостом ходу заморочек нету
— при разгоне стала по бодрее
— не стало аромата бензина из глушака
— стало меньше провалов (остались из-за потертости дорожек на ДМРВ)
— и самое главное пропала ошибка №13
на данный момент замеряю расход топлива по городку
chereshnya07 02 Фев 2010
Гость_Vlad K._ 03 Фев 2010
на данный момент замеряю расход горючего по городку
Ждём-с результатов с нетерпением
Гость_-=CHroM=-_ 04 Фев 2010
обычно после 50 км. зажигалось горючее, как что все к наилучшему
завтра пищу за город, показания будут поточнее
все супер, только где достать новый дмрв.
chereshnya07 04 Фев 2010
Гость_-=CHroM=-_ 06 Фев 2010
как обещал, залили 10 л. 92 и двинулся в путь.
езжу я стремительно, скорость колебалась от 100 — 140 кмч.
Смотрите:
ушло 9 л., ехал в свое наслаждение.
все супер, на деньках увидел, что если ездить на 2-ой скорости так чтоб на тахометре было 1.200 оборотов
вновь зажигался ЧЕК, но стоило поднять обороты и все пропадало.
буду находить новый ДМРВ
Гость_Lemur_ 07 Фев 2010
все супер, на деньках увидел, что если ездить на 2-ой скорости так чтоб на тахометре было 1.200 оборотов
вновь зажигался ЧЕК, но стоило поднять обороты и все пропадало.
буду находить новый ДМРВ
P.S. Надеюсь когда ни будь, на всегда избавиться от злосчастной 13 ошибки))
Ошибка ЭБУ 13 это неспешное изменение сигнала с лямбда-зонда. ДМРВ тут не при чем. ЛЗ под подмену, даже на российский, от 2110, и все будет ОК.
Кстати, новый ЛЗ (оригинал) стоит в 10 (да-да, в 10) раз дешевле восстановленного на заводе ДМРВ, и в 18 раз дешевле нового ДМРВ.
Гость_-=CHroM=-_ 07 Фев 2010
ошибка 13 может быть вызвана 2-мя причинами, не рабочим зондом либо не правильной консистенцией
у меня свечки заливала из-за лямбды
anarchija 17 Фев 2010
Ошибка ЭБУ 13 это неспешное изменение сигнала с лямбда-зонда. ДМРВ тут не при чем. ЛЗ под подмену, даже на российский, от 2110, и все будет ОК.
Кстати, новый ЛЗ (оригинал) стоит в 10 (да-да, в 10) раз дешевле восстановленного на заводе ДМРВ, и в 18 раз дешевле нового ДМРВ.
Антон я вот ебу. ь не подетски с этой ошибкой №13 число такое роковое. ЛЗ я менял как поставил, как притопил так чек зажегся и 13 и всё, может пошевелить мозгами лучше, да вдуматься, а вдруг связь есть и это получится хороший выход.
Ну естественно поглядим как машинка его ч/з так пару тыщ запоет, и тогда выводы мона делать.
