Как сделать раскоксовку двигателя димексидом

По результатам долговременной эксплуатации наступает момент, когда двигатель требует иного подхода к его обслуживанию. Идея состоит в том, чтобы удалить все лаковые и прочие отложения, которые скапливались в силовом агрегате на протяжении всего срока использования. Обычно обязанности привести внутренности в состояние «с завода» возлагаются на различные фирменные промывочные средства. Впрочем, разработана и «народная база». Совсем недавно она пополнилась интересным препаратом.

Раскоксовка: как правильно промыть камеру сгорания двигателя димексидом в домашних условиях

Раскоксовочные мероприятия необходимы для удаления смолистых отложений и нагара, скопившихся на деталях камеры сгорания. Делается это с целью восстановления номинальных характеристик процесса горения, устранения «масложора», реанимирования компрессии в цилиндрах.

В общем случае очистка двигателя димексидом предусматривает выполнение обеих операций. Агрессивные свойства препарата позволяют воспроизводить полный цикл технологий чистки в короткие сроки. Одно из условий успешной реализации методик – повышенная температура окружающей среды.

Коротко о свойствах лекарства

Диметилсульфоксид (ДМСО) является противовоспалительным лекарственным средством. На деле – один из сильных растворителей. Претерпевает фазовый переход при температуре 18,5°C. До указанного температурного состояния представляет собой смесь кристаллов, после – жидкость. При смешивании с ацетоном температура плавления смещается в зону отрицательных значений. Может перемешиваться с водой. Цена – около 50 рублей за флакон 100 мл.

Технология раскоксовки лекарством

Перед началом чистки мотора следует ознакомиться с отзывами о димексиде в двигателе машины. Там четко прописаны отрицательные и положительные стороны использования аптечного состава.

Одно из предупреждений – убрать краску с металлических деталей силовой установки. Это пункт намеренно включен в методику раскоксовывания деталей камеры сгорания, поскольку агрессивная смесь неизбежно просачивается в картер силового агрегата.

Инструменты

Для проведения декарбонизации понадобится:

200-400 мл диметилсульфоксида на один цилиндр + 200-300 мл – на удаление краски с поддона и щупа.
Строительный фен.
Шпилька М6х40-50 см.
Дрель.
Принадлежности для получения доступа к свечам и откручивания их.
Вороток с головкой соответствующего размера – для вращения коленвала.
Фторопластовая трубка длиной 40-50 см и наружным диаметром 8 мм.
Термоусадка – 10-20 см.
Абразивный состав или паста ГОИ.
Спички/зажигалка.
Длинные палочки равной длины или прочие подходящие предметы небольшой толщины.
Металлическая емкость (тарелка/кастрюлька объемом не менее 1 литра).
Шприц Жанэ со шлангочкой.

Подготовительные мероприятия

Технология, как правильно промыть двигатель димексидом, предусматривает очистку от краски масляного щупа и поддона, если он крашеный (узнать это можно по его фото в Интернете), и подготовку «миксера» для взбалтывания смеси в цилиндрах.

Удаление красочного слоя с картерной области

Снять эмаль с поддона и щупа можно двумя способами:

Нанести на деталь ДМСО (200-300 мл), параллельно подогревая ее строительным феном. Для ускорения процесса перед осуществлением операции обезжирить внутреннюю поверхность емкости.
Облить внутреннюю поверхность накопительной единицы бензином и поджечь – краска выгорит.

Внимание! Димексид горюч и может самовоспламениться от интенсивного нагрева.

Подготовка «миксера»

Сделать «мешалку» можно из фторопластовой трубки и шпильки. Последняя необходима для передачи крутящего момента с дрели или шуруповерта. Шланга же нужна для закручивания потока путем придания молекулам центробежной силы.

Почему в качестве материала желательно использовать именно фторопласт? Он предназначен для работы в агрессивных средах и устойчив к разрушению в широком диапазоне температур (от -70°C до +260°C).

Процесс создания «миксера» заключается в следующем:

Закруглить один из торцов шпильки напильником.
Заполировать полученную поверхность пастой ГОИ, чтобы она не нанесла ущерб деталям камеры сгорания.
Надеть на шпильку термоусадку и погреть ее спичкой/зажигалкой.
Сделать разрез на 2 см вдоль одного из концов фторопластовой трубки и развести полученные две части на 90 градусов в разные стороны.
Надеть трубку на шпильку.
Закрепить полученное приспособление в патроне дрели.

Суть методики раскоксовки ДМСО

Идея очистки камеры сгорания двигателя димексидом тривиальна. Достаточно залить лекарство в каждый цилиндр и попеременно взбалтывать для того, чтобы средство достигло всех стенок узла.

На практике все выглядит следующим образом:

Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
Выкрутить свечи.
Вставить в свечные отверстия равные отрезки палочек или прочих подходящих предметов.
Прокрутить коленвал до выравнивания торцов палочек в одну линию. Таким образом поршни выставляются в среднее положение.
Нагреть необходимый объем димексида до 60-100°C. Для этого понадобится металлическая емкость и строительный фен. Общее количество ДМСО определяется исходя из количества «горшков».
Влить по 100-200 мл лекарственного средства в каждый цилиндр.
«Покрутить жижу» в каждом «горшке» дрелью с закрепленным в ней приспособлением. Рекомендуемый режим – 2500 об/мин. Время – 3-5 минут на каждый цилиндр. Выполнять поочередно в два прохода.
Откачать смесь из цилиндров шприцем с трубкой.

Чистка ДМСО производится в два этапа, поэтому пункты 5-8 повторить еще раз. После окончательной откачки лекарства (перед запуском силовой установки) залить по 10-20 мл моторного масла в каждый цилиндр.

Для обеспечения полноценной смазки стенок «горшков» провернуть коленвал воротком с соответствующей головкой. После – откачать остатки маслоэмульсии шприцем. По окончанию операции производится прогрев двигателя, замена масляной эмульсии и фильтра. На этом раскоксовка считается выполненной.

Как выполняется очистка масляной системы двигателя димексидом: руководство к действию

Чистка маслосистемы производится путем добавления препарата в прогретое масло. Операция производится в несколько этапов. Их количество зависит от степени загрязненности мотора. В среднем хватает трехступенчатой обработки лекарственным средством + двойная промывка промывочной масляной эмульсией.

Предварительные мероприятия

Предварительным этапом методики, как правильно промыть двигатель автомобиля димексидом, является выяснение наличия крашеных деталей в силовой установке. Обычно это поддон и щуп. ДМСО удаляет краску, а потому ее необходимо снять до процесса чистки, чтобы отслоившаяся эмаль не забила сетку маслоприемника. Советы по удалению краски изложены выше.

Рабочие жидкости

Заранее необходимо иметь:

Лекарство в количестве 28% от паспортного объема маслосистемы.
Минеральное масло 10W-40 или 15W-50: 185-225% от обычно заливаемого количества смазки.
Промывочная смазка: двойной паспортный объем.
Рабочую масложидкость для длительной эксплуатации: обычное количество.
5 фильтров.

Порядок использования димексида для очистки ДВС

Требуемые компоненты закуплены. Машина поставлена на ремонтную площадку. Приступаем к выполнению методики:

Долить через маслозаливную горловину минералки к уже имеющейся отработке. Объем «долива»: 30-50% от паспортного объема.
Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
Разогреть ДМСО до 40-50°C и добавить через маслозаливную горловину. Количество – 10% от штатного (без «долива»).
Пустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах 45 минут.
Заглушить, слить отработку и заменить маслофильтр.
Залить свежую минералку по паспорту + 30-50% от заправочного объема.
Повторить действия, изложенные в пунктах 2, 3, 4.
Слить «жижу» и поставить новый фильтр.
Влить новую минералку (норма + 25% от паспортных данных).
Прогреть мотор, остановить, добавить разогретое лекарство в количестве 8% от паспортного объема маслосистемы.
Запустить силовую установку и первые 5-10 минут «держать» 1 500 об/мин. После поработать 20-25 минут в диапазоне 1 500-3 500 об/мин циклично (плавно изменять от 1 500 до 3 500, затем от 3 500 до 1 500 в течение 4-5 минут). Это способствует очистке гидроприводов и гидрокомпенсаторов двигателя димексидом без риска засора мелких каналов.
Слить консистенцию и заменить фильтр.
Залить промывочную смазку в номинальном количестве и дать поработать агрегату 15-20 минут на «холостых».
Опустошить картер и заменить маслофильтр.
Повторить пункт 13.
Слить отработку, сменить масляный фильтр.
Залить рабочее масло так, чтобы отметка на щупе была между верхним и нижним делением.

Внимание! Если во время промывки слышны постукивания гидрокомпенсаторов и фазовращателей долить минералки до пропадания стуков. Доливку осуществлять порциями по 100-200 мл.

Вопросы по теме

Масла для промывки с помощью ДМСО

Неоднократные опыты позволяют сделать заявление о том, что оптимальным смазочным составом для работы с димексидом является минеральный состав с повышенной вязкостью. Подходят все экземпляры начиная от 10W-40 и заканчивая 20W-50.

Поскольку лекарство разжижает эмульсию, минералка в итоге обладает приемлемой текучестью. Для езды на небольшое расстояние стоит заливать наиболее вязкую минеральную смазку. Смешивать ДМСО с промывочным маслом запрещается – слишком жидкий состав, вероятность отсутствия масляной пленки.

Зачем переливать смазочный состав

В инструкции, как правильно промыть двигатель автомашины димексидом, целью использования большего количества масляной эмульсии является снижение концентрации смытой грязи в единице объема. Это позволяет больше впитывать разъеденных отложений и автоматически повышает эффективность промывочного мероприятия.

Вреда для мотора, работающего на низких оборотах, перелив в 50% не несет. Зато имеем повышения уровня смазки до линии коленвала, что гарантирует активное перемешивание отмытых продуктов и их быстрое растворение.

Зачем так долго работать мотору на очистительной смеси и в таком большом количестве заливать лекарство

Вносить корректировки в пропорции и время работы не стоит. Следовать исключительно изложенной инструкции. В ином случае:

Короткая промывка приведет к тому, что продукты отложения не удалятся в полном объеме. В итоге рабочее масло в очень короткий срок загрязнится отложениями. Засора сетки маслозаборника при таких обстоятельствах не избежать.
Недостаточное количество ДМСО приведет к еще худшим последствиям. Отложения только начнут отслаиваться, и не будут должным образом растворены. Как результат – забитые каналы маслосистемы.

Хочу совместить промывку и раскоксовку лекарством

Такой вариант развития событий возможен. В этом случае делается неполный цикл очистки ДМСО через картер. После прогонки на оборотах (пункт 11) масло не сливать. Сделать раскоксовку, после чего слить смазку, заменить маслофильтр и выполнить пункты, касающиеся промывки промывочным составом.

Появилась детонация при промывке

В цилиндры двигателя через вентиляцию картера могут попадать пары диметилсульфоксида. Для избегания подобных инцидентов рекомендуется изолировать вентиляцию картерных газов. Делается это просто – снимается шланг с впускного тракта и присоединяется к другой трубке, выводящей вредный воздух за пределы автомобиля. Отверстие во впускном тракте необходимо заглушить.

Сделал все как надо, появились стуки

Вероятное появление симптома связано с низкой высокотемпературной вязкостью масла, используемого при очистке маслосистемы двигателя димексидом в пунктах 1, 6, 9. Суть тривиальна – разжиженная смазка остается в каналах муфт фазовращателей и гидрокомпенсаторов. Обновление происходит затрудненно, в итоге на рабочем масле появляется стук. Устраняется путем плавных разгонов на протяжении первых 20-40 км. Делать резкие перегазовки запрещено.

Вердикт

Диметилсульфоксид – отличное средство для борьбы со скопившимися в моторе смолянистым нагаром и вредными отложениями различного характера. Допуск на применение: высокая температура окружающей среды, отсутствие пластмасс и краски на деталях силовой установки. Является альтернативой классическим способам очистки двигателя от нагара в домашних условиях.

Лекарство применяется как для раскоксовки, так и для промывки маслосистеме. В технологических процессах учтено достаточно много тонкостей, поэтому вносить личные корректировки рекомендуется исходя из здравого смысла. Смежные вопросы помогут избежать многих ошибок на этапе реализации методики.

Многие ошибочно думают, что образование кокса происходит от некачественного топлива – частично это правда, но не полностью. Закоксоваться мотор может и от нормального бензина, но при больших пробегах (например за 250 – 300 000 километров). Как бы вы не крутили, но внутри наших автомобилей стоит двигатель внутреннего сгорания, а процесс сжигания горючей смеси сопровождается с выделением углеродистых материалов – сажи и смолистых отложений (просто иногда их намного больше – если бензин «хреновый»). НУ и бывает такое, что начинает проявляться детонация, проявляется жор масла, падает мощность (а с ней и компрессия) и машина не едет. Вы думаете ВСЕ — нужен капитальный ремонт, не спешите, возможно, просто нужно сделать раскоксовку. А вот что это такое и зачем это нужно будем разбирать в этой статье. Как обычно будет и видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Как образуется КОКС?
Чем страшен КОКС внутри двигателя?
Поршень, компрессия, кольца
Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?
Как сделать самому, пошаговая инструкция
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала, что такое РАСКОКСОВКА – (применительно двигателя) это удаление прочных углеродистых отложений (обычно смол, лаков и сажи), которые образуются на стенках блока цилиндров, поршнях (как на стенках и днище, так и на кольцах), клапанах. После этой процедуры можно восстановить первоначальное состояние двигателя (мощность, расход масла), НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если у вас нет механического износа и повреждений ШПГ (шатунно поршневой группы).

Как образуется КОКС?

КОКС, это обобщенное название для – смол, лаков, гари, сажи.

Я уже начал немного рассказывать в начале статьи, но хочется про это поговорить подробнее:

Езда на некачественном топливе (ну или «бадяжном»), с плохой степенью отчистки. Думаю, тут комментарии излишни
Заливка бензина с запрещенными присадками. Например, догоняют до 95-го с применением металлосодержащих компонентов (с добавлением свинца), такие составы сейчас запрещены, но некоторые нечестные продавцы к ним прибегают (потому как они дешевле). От этого образуется красный налет, не только на свечах, но и поршнях (кольцах)
Попадание масла в камеру сгорания
Неправильно подобранное масло
Езда на непрогретом моторе, с небольшими нагрузками (особенно зимой)
Постоянное передвижение на малых оборотах
«Стояние» в пробках

Все это приводит, так или иначе к образование КОКСА в цилиндрах. И даже если вы все делаете правильно, и заправляетесь только кристально чистым топливом, все равно отложения будут. Потому как двигатель внутреннего сгорания просто к ним предрасположен.

Чем страшен КОКС внутри двигателя?

ДА просто тем, что он нарушает его нормальную работу, приводя медленно, но верно к его капитальному ремонту. Опять же несколько пунктов:

Если нагара в камере сгорания очень много, на стенках и головке блока. Это уменьшает камеру сгорания, приводя к детонации (сначала не сильной, потом все больше). Что негативно влияет на ШПГ

Также этот налет ухудшает отвод тепла, что может быть причиной перегрева мотора.
Нагар на клапанах. Во-первых, он может сужать каналы отработанных и вновь поступающих газов, из-за этого мощность начнет падать. Во-вторых, клапана могут не до конца закрываться, что может привести к их прогоранию.

НО самое страшное и почему многие делают раскоксовку – это образование отложений на кольцах поршня (маслосъемных и компрессионных). Именно из-за этого ваш автомобиль не будет ехать нормально.

Про 4 пункт я предлагаю поговорить отдельно

Поршень, компрессия, кольца

Если взять поршень любого двигателя и посмотреть на него, то обычно можно увидеть три канавки (такая конструкция сейчас практически на всех двигателях). Две идут для компрессионных колец, одна идет для маслосъемного.

В процессе работы кольца — держат компрессию в цилиндрах (по большому счету именно они способствуют движению поршня), а также не дают маслу попадать в камеру сгорания. Также что немаловажно, они отводят часть тепла в стенки блока цилиндров

Стоит отметить — что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия или проточки, в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня).

Все три подвижны — при ходе поршня, на какие-то микроны они могут перемешаться вверх и вниз, а также немного колебаться. Вся эта система работает достаточно эффективно, если на ней нет КОКСА.

НО после того как нагар там появляется, нарушается вся идеально выстроенная система:

КОКС начинает образовываться в «канавках» (проточках) где находятся компрессионные кольца. Они теряют свою подвижность. Простыми словами, они не могут повернуться на микроны, нужной стороной (а работают только одной) и из-за этого падает компрессия. ДА и износ большой

Маслосъемное кольцо, также теряет подвижность, оно не может эффективно убирать масло со стенок блока цилиндров и оно прорывается в камеру сгорания. Соответственно растет расход масла, причем значительно, есть случаи — до 4 литров на 10000 км
Под маслосъемным кольцом, забиваются каналы (проточки) масло через них также не отводится, что еще больше способствует увеличению расхода

В общем если сказать простыми словами — если мотор сильно закоксовался, то он не едет (падает компрессия) и «жрет» масло. Многие путают с износом (в частности стенок блока и колец), но перед этим можно выполнить раскоксовку, в 60 — 70% случаев это помогает. Причем стоит это не так дорого.

Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?

Самое идеальная РАСКОКСОВКА — является разборка мотора и удаления «ручками» с каждой детали! Но звучит, конечно же, как бред — никто это делать не будет. А поэтому прибегают к различным химическим составам. КОТОРЫХ, СЕЙЧАС ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО, начиная от народных, заканчивая профессиональными.

Если взять недалекое прошлое, а именно машины наших отцов и дедов, то они делали этот процесс обычным керосином, так как керосин имеет хорошие проникающие и моющие свойства. Он разрушал этот нагар, лак, смолы и прочий шлам и выводил это все через глушитель.

Сейчас химия шагнула далеко вперед, появилось много различных специализированных химических препаратов, которые эффективно удаляют этот нагар. Самое главное не навредить катализатору и всевозможным резиновым прокладкам (в частности маслосъемным колпачкам):

Многие до сих пор используют смесь керосина + ацетона. Смешивается все в пропорции 1 к 1. Хватит буквально 400 – 500 мл.

Сейчас ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ народный метод. Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ (диметилсульфоксид) – это медицинский препарат, для наружного применения, применяется для борьбы с грибками, прыщами, для приготовления масок и прочего. Покупается примерно 50-100 мл бутылочки, и добавляются в каждый цилиндр

Специализированное средство LAVR (ML 202). Как я считаю это одно из самых лучших средств для раскоксовки. Отечественного производства, стоит не дорого, работает эффективно (кстати, продается уже достаточно много времени и только положительные отзывы). Одной бутылочки 185 мл, хватает для двигателя объемом в 2,0 литра

Как сделать самому, пошаговая инструкция

В принципе процесс простой и похож для всех средств (не важно народное или профессиональное). ИТАК:

Прогреть мотор, до рабочей температуры
Выкрутить свечи
Установить все поршни примерно в одно положение (можно покрутить ключом коленвал, кто-то крутит даже за ремень генератора). Идеально точно не нужно, должно быть на глаз среднее положение
Отключаем систему зажигания, можно просто отсоединить провода. Это убережет от выхода из строя катушек зажигания и воспламенения паров смеси, которая будет в цилиндрах (нужно думать о безопасности)
Далее заливаем наше средство. Как я и говорил — оно может быть разное, например LAVR это около 50мл на цилиндр, ДИМЕКСИД столько же, КЕРОСИН+АЦЕТОН можно взять чуть больше около 100мл – цилиндр.
Далее обратно закручиваем свечи. Чтобы внутри цилиндра как бы создалась «паровая баня»
Оставляем все это на 12 часов. Однако если вы просто делаете профилактику достаточно 1-2 часа
Часть нашего средства, пройдет через кольца в масло, часть останется. Его нужно будет удалить, на СТО это делается сжатым воздухом, если у вас нет такой возможности, можно купить шприц, с трубкой от капельницы и удалить средство из цилиндров. Если даже шприц купить негде, тогда покрутите мотор стартером, БЕЗ СВЕЧЕЙ И КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ, положите сверху тряпку (на колодцы), он сам «выплюнет» излишки
Далее собираем всю систему обратно. Запускаем мотор. Возможно, он будет дымить примерно 5 – 10 минут, ЭТО НОРМАЛЬНО! Сгорают остатки средства.
НУ и последнее чтобы я вам ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветовал сделать – это сменить масло! Ведь в нем есть частички «наших» составов. Причем менять масло нужно с промывкой, в этом случае это обосновано.
Последнее — заливаем свежее масло, катаемся и радуемся

Из опыта хочется поделиться своим отзывом на такие промывки. Действительно в 60-70% случаев восстанавливается компрессия, жор масла либо уходит, либо возвращается в определенные (нормальные рамки). ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!

Сейчас небольшая видео версия

Однако в заключении хочется сказать, если ваш двигатель сильно изношен, то этот процесс ему не поможет. Даже бывают такие случаи, когда кольца держатся именно на нагаре, а когда вы его убираете, тогда мотор сразу требует капиталки

На этом заканчиваю, думаю моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(7 голосов, средний: 5,00 из 5)

Долил грамм 700 остававшегося с замены масла.Завел ее минут на 10 на хх прогрел (ОНА СНОВА НЕ ХОТЕЛА ГЛОХНУТЬ!)и сразу слил эту зловонную жижу.

Максимально поддомкратил зад авто чтоб с поддона слилось как можно больше остатков и не закручивая сливную пробку вылил в двигатель примерно пол литра промывочного масла. Дунул компрессором через щуп, вылетело с пробки еще очень многое. Закрутил пробку залил 3,5л промывочного масла Роснефть. Завел и выгнал тарахтеть на хх 15 минут. Машина опять не хотела глохнуть но уже заглохла намного легче. Слил промывку, предварительно удалив фильтр.

Опять задрал зад и продул компрессором ч/з щуп, ч/з маслозаливную.

Раскоксовка двигателя. Что это такое, зачем нужно и чем лучше делать. И причем тут ДИМЕКСИД?

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Как образуется КОКС?
Чем страшен КОКС внутри двигателя?
Поршень, компрессия, кольца
Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?
Как сделать самому, пошаговая инструкция
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Как образуется КОКС?

КОКС, это обобщенное название для – смол, лаков, гари, сажи.

Я уже начал немного рассказывать в начале статьи, но хочется про это поговорить подробнее:

Езда на некачественном топливе (ну или «бадяжном»), с плохой степенью отчистки. Думаю, тут комментарии излишни
Заливка бензина с запрещенными присадками. Например, догоняют до 95-го с применением металлосодержащих компонентов (с добавлением свинца), такие составы сейчас запрещены, но некоторые нечестные продавцы к ним прибегают (потому как они дешевле). От этого образуется красный налет, не только на свечах, но и поршнях (кольцах)
Попадание масла в камеру сгорания
Неправильно подобранное масло
Езда на непрогретом моторе, с небольшими нагрузками (особенно зимой)
Постоянное передвижение на малых оборотах
«Стояние» в пробках

Чем страшен КОКС внутри двигателя?

Если нагара в камере сгорания очень много, на стенках и головке блока. Это уменьшает камеру сгорания, приводя к детонации (сначала не сильной, потом все больше). Что негативно влияет на ШПГ

Также этот налет ухудшает отвод тепла, что может быть причиной перегрева мотора.
Нагар на клапанах. Во-первых, он может сужать каналы отработанных и вновь поступающих газов, из-за этого мощность начнет падать. Во-вторых, клапана могут не до конца закрываться, что может привести к их прогоранию.

НО самое страшное и почему многие делают раскоксовку – это образование отложений на кольцах поршня (маслосъемных и компрессионных). Именно из-за этого ваш автомобиль не будет ехать нормально.

Про 4 пункт я предлагаю поговорить отдельно

Поршень, компрессия, кольца

Стоит отметить — что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия или проточки, в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня).

НО после того как нагар там появляется, нарушается вся идеально выстроенная система:

КОКС начинает образовываться в «канавках» (проточках) где находятся компрессионные кольца. Они теряют свою подвижность. Простыми словами, они не могут повернуться на микроны, нужной стороной (а работают только одной) и из-за этого падает компрессия. ДА и износ большой

Маслосъемное кольцо, также теряет подвижность, оно не может эффективно убирать масло со стенок блока цилиндров и оно прорывается в камеру сгорания. Соответственно растет расход масла, причем значительно, есть случаи — до 4 литров на 10000 км
Под маслосъемным кольцом, забиваются каналы (проточки) масло через них также не отводится, что еще больше способствует увеличению расхода

Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?

Многие до сих пор используют смесь керосина + ацетона. Смешивается все в пропорции 1 к 1. Хватит буквально 400 – 500 мл.

Сейчас ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ народный метод. Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ (диметилсульфоксид) – это медицинский препарат, для наружного применения, применяется для борьбы с грибками, прыщами, для приготовления масок и прочего. Покупается примерно 50-100 мл бутылочки, и добавляются в каждый цилиндр

Специализированное средство LAVR (ML 202). Как я считаю это одно из самых лучших средств для раскоксовки. Отечественного производства, стоит не дорого, работает эффективно (кстати, продается уже достаточно много времени и только положительные отзывы). Одной бутылочки 185 мл, хватает для двигателя объемом в 2,0 литра

Как сделать самому, пошаговая инструкция

В принципе процесс простой и похож для всех средств (не важно народное или профессиональное). ИТАК:

Прогреть мотор, до рабочей температуры
Выкрутить свечи
Установить все поршни примерно в одно положение (можно покрутить ключом коленвал, кто-то крутит даже за ремень генератора). Идеально точно не нужно, должно быть на глаз среднее положение
Отключаем систему зажигания, можно просто отсоединить провода. Это убережет от выхода из строя катушек зажигания и воспламенения паров смеси, которая будет в цилиндрах (нужно думать о безопасности)
Далее заливаем наше средство. Как я и говорил — оно может быть разное, например LAVR это около 50мл на цилиндр, ДИМЕКСИД столько же, КЕРОСИН+АЦЕТОН можно взять чуть больше около 100мл – цилиндр.
Далее обратно закручиваем свечи. Чтобы внутри цилиндра как бы создалась «паровая баня»
Оставляем все это на 12 часов. Однако если вы просто делаете профилактику достаточно 1-2 часа
Часть нашего средства, пройдет через кольца в масло, часть останется. Его нужно будет удалить, на СТО это делается сжатым воздухом, если у вас нет такой возможности, можно купить шприц, с трубкой от капельницы и удалить средство из цилиндров. Если даже шприц купить негде, тогда покрутите мотор стартером, БЕЗ СВЕЧЕЙ И КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ, положите сверху тряпку (на колодцы), он сам «выплюнет» излишки
Далее собираем всю систему обратно. Запускаем мотор. Возможно, он будет дымить примерно 5 – 10 минут, ЭТО НОРМАЛЬНО! Сгорают остатки средства.
НУ и последнее чтобы я вам ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветовал сделать – это сменить масло! Ведь в нем есть частички «наших» составов. Причем менять масло нужно с промывкой, в этом случае это обосновано.
Последнее — заливаем свежее масло, катаемся и радуемся

Сейчас небольшая видео версия

На этом заканчиваю, думаю моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Раскоксовка двигателя и поршневых колец без последствий: правда или миф?

Раскоксовка ДВС и поршневых колец — это целый комплекс мероприятий по очистке двигателя от нагара, грязи и старого масла. Существует огромное количество способов по избавлению мотора от шлака: специальные присадки, которые заливаются до замены масла, а также всякого рода растворители и щелочные химические вещества.

Помню слова моего деда (водитель с 40 летним стажем), он всегда говорил: «не мешайте двигателю работать так, как он хочет!» и это мудрые слова, которые должен осознавать каждый автовладелец.

Любой производитель ГСМ просто обязан добавлять в масла необходимые присадки для очистки в двигателе каналов и поршневых колец. Думать, что инженеры нарочно занижают количество полезных смазочных свойства — как минимум, глупо. Ни одна продукция не попадёт на прилавки магазинов без пробных замеров. А в случае контрафакта изготовитель лишиться соответствующей лицензии.

Триботехнические составы (дополнительные присадки), наподобие супротека — это элементарный развод на деньги, не более того.

Основные способы раскоксовки двигателя

Перед тем как приступить к раскоксовке двигателя, необходимо найти причину шлакования и залегания. А главное быть готовым, что все эти способы дают лишь временный толчок, раскоксовка не избавит вас от износа и капитального ремонта. Будьте реалистами.

Для начала давайте разберёмся, почему двигатель начинает дымить и залегают кольца:

заливка неподходящих смазок (вязкость масла: слишком жидкое, либо слишком густое);
нарушение интервала замены масла;
выход из строя маслосъемных колпачков.

Самой главной причиной масложора является потеря компрессии связанной с износом поршней, цилиндра и поршневых колец.

Как сделать раскоксовку ДВС и компрессионных поршневых колец

Помимо мягких присадок имеются дедовские советы, где в ход идут все имеющиеся в строительных магазинах растворители, среди них: керосин, ацетон, уайт-спирит, 646, солярка, сольвент, димексид и многие другие.

Побочные явления раскоксовки двигателя и маслосъемных колец

дубеют и разрушаются уплотнительные резинки, раскисают сальники клапанов;
выходят из строя маслосъемные колпачки;
забивается маслоприемник.

Подведем итог очистки

Cars News

Раскоксовка мотора димексидом.

Facebook
Twitter
Google Plus
VK
OK
Reddit
Skype

Comments

Загорелся датчик масла после демексид что делать

vitalik vitrun чем забило сетку, Это конечно не важно, но интересно, что послужило пробкой для закупорки приёмника масла, стружка от трущихся на сухую пар, так как масло не проходило через сетку.

Ситуация не очень приятная появился шум в двигателе 🙁
Снял потдон и обнаружил металическую стружку.
Что делать с этим пока не знаю.
А все дело было в забитой сетке масло приемника.
Залью новое масло поставлю новый фильтр посмотрю пропадет шум или нет:-(

vitalik vitrun , итак ситуация вот в чем, опять это мои предположения, двигатель явно с большим пробегом, и скорее всего зашлакован шламом, то есть грязью, димиксид очень агресивен, он поднял эту грязь, и где то она осела, можно попробовать выкрутить датчик масла, посмотреть что там под ним, поступает ли масло в гбц, открутив пробку клапанной крышки, плещется ли там масло, или где то краска поднялась.

Да!
Потдон снимал краску удалял перед промывкой

vitalik vitrun датчик масла аварийный? Типа нет давления масла?

А дальше «прокачать» слабо? www.youtube.com/watch?v=9DUiM2UI8Ts&t=9s www.youtube.com/channel/UCyQfLc_ypmToS-tYjSng6xQ www.youtube.com/watch?v=wFE2D-c17B8

че вы в мотор льете невменяемые.

Чистит хорошо.А так же краску и тефлон с поршней.

А как же вкладыши ведь все под ними сейчас

Николай Иргалиев , спасибо за добрые слова, я тоже не сторонник ругани, очень рад, и люблю общаться по существу, по факту, и всегда открыт душой к таким беседам, людям, и чем могу, всегда готов помочь.
Итак про гуталин в моторе, я недавно видел Киа, где масло превратилось в гуталин , владелец часто меняет масло, но оказалось фальшивое, 120 тыс руб капитала.
По колену, у масла функции не только смазывать, но и охлаждение трущихся пар, ведь антифриз никогда не попадет туда, в пары. А в колене при забитом канале возникает повышение температуры, и это видно на вкладышах, это факт.
Спасибо за приятную беседу, надеюсь не в последний раз. Удачи!

+GARAGE11RUS спасибо за ответ,приятно общаться без ссор.просто многие тут этим грешат.
Хотел еще сказать очень много машин работают в таком жестком режиме как вы пишите с забитыми каналами (двигатель вытягивает-но это не есть хорошо)и многое зависит от качества металла и фирмы авто. Помню как то в Забайкалье на работе местный паренек приехал на марке самурае 90х г и там вместо масла был почти солидол,он масло не менял тыс 50 и говорит а нахуй эт ж тойота,далее я ее промывал соляркой раза 3 и после все же уговорили разобрать-разобрал-после разбора там было забито все и еще раз все. Мотор почему то работал хорошо в такой среде.
P.s. Вот Почему многие именитые производители присадок двс,просят использовать их средство как профилактику переодически,чтобы не доводить до кокса в моторе. Всего самого наилучшего. ))))

Николай Иргалиев , итак я вас услышал, но скажу вот что, в 90 х годах когда о Димиксиде никто и не думал, мы разбирали мотор и не одну машину, до болтика.
При разборе я лично встречал следующее.
Мотор был ( стенки блока), карамельного цвета, износ колец, а коленвал! Оставлял желать лучшего, и вот почему, выбив все заглушки коленвала, канал внутри был забит, и очень плотно , как цемент, приходилось очень долго чистить, пробивать, продувать, промывать, и это без Димиксида!
Далее, при таком колене, машина работает, давление масла было, причина разбора ДВС, жор масла, так как износ маслосъёмных колец.. так что и без Димиксида колено успешно забиваецо)))
Спасибо, всех благ!

+GARAGE11RUS это агрессивная жидкость слишком много и сразу все со стен забирает,это опасно!

Oilchoice.ru

Форум по маслам, присадкам и смазкам

Темы пользователя

>в конференции
>>в форуме

Сообщения пользователя

>в конференции
>>в форуме
>>>в теме

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение tropican » 27 янв 2017, 12:57

Димексид

Сообщение veles » 04 июл 2017, 13:38

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение mvg » 04 июл 2017, 18:25

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение veles » 31 июл 2017, 10:01

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение vital_xbc » 31 июл 2017, 10:23

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение Others » 31 июл 2017, 17:06

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение chaosad » 01 авг 2017, 05:32

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение mvg » 01 авг 2017, 06:22

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение veles » 01 авг 2017, 14:45

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение mvg » 01 авг 2017, 16:07

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение veles » 01 авг 2017, 17:27

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение mvg » 01 авг 2017, 18:10

Лаки они разные бывают. зато близнецы почти не отличаются. Что на олейне не поделили?
Какие-то все сильно просветленные. но располагает только Бог, а человек — предполагает.

Но с ДМСО — страна стрелочников.

Чем покрыта внутренняя поверхность того же поддона?

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение chaosad » 03 авг 2017, 11:52

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение mvg » 03 авг 2017, 12:15

Спорить нет смысла. Самом собой, видел сообщения в части краски. Штука активная. Но надо понимать, что в исправный двигатель ни кто, ничего лишнего лить не будет. Т.е. мы заранее имеем дело с несколькими проблемами разом. Что там первично сказать сложно. Если покрытие уже отслаивается (могли быть те же перегревы), ДМСО внесет свою лепту. Ничего неизвестно о покрытии поддонов. разных изготовителей.
Опять же, вопрос по части концентрации в составе. 1-10% как-то повлияют или нет?

Химии, заливаемой в ДВС, полно, как она влияет на полимеры и пр. ясности нет.

Димексид (ДМСО, Диметилсульфоксид)

Сообщение chaosad » 10 авг 2017, 06:28