Понадобится инструмент следующего качества:
*Ключ на 22 (лучше накидной) — 2 шт.;
*Ключ на 13 — 2 шт.;
*Тиски;
*Съемник сайлентблоков;
*Отвертка крестовая (PH2 или PH3);
*Время и терпение;
*Пререставные пассатижи или зажим с фиксатором.
Вывешиваем и снимаем колесо, ставим машину на подставку и откручиваем 3 винта крепления шаровой к рычагу.
Двумя ключами на 22 откручиваем болт крепления рычага к стойке брызговика.
Чтобы вынуть болт, нужно снять локер (защиту арки) и, желательно, двумя ключами на 22 открутить болт крепления кронштейна бампера к лонжерону.
Далее зажимаем рычаг в тисках и при помощи приспособления меняем сайлентблоки.
Хорошее видео
Сайлентблоки на моей машине прикипели так, что я ушатал съемник уже на втором (обратите внимание на гайку на тонкой шпильке — её сплющило).
Крайне неудачная конструкция, всех благ ее создателю. На видео действительно хороший съемник.
На наружной металлической втулке сайлентблока есть "ребра" — по ним примерно ориентируемся при запрессовке. Практичнее брать съемник с выточкой в чашке для наглядности. И да, лучше не переусердствовать с этим делом — допрессовать можно и позже.
Подслушано у бывалых — смазанный любым солидолом сайленблок в следующий раз легче снять.
Далее помещаем рычаг и болт на место, проверяем присутствие люфта рычага в горизонтальной плоскости. Если есть — снимаем и еще немного загоняем шарниры в рычаг.
С помощью раздвижных пассатижей или зажима с фиксатором прижимаем шаровую к рычагу и прикручиваем.
А дальше мать-слесарка подскажет!
На очереди нижние сайлентблоки, которые своей очереди подождут до субботы. До того момента верхние успеют обмяться — проверю их.
FakeHeader
Comments 7
Привет. Два года прошло. А я только наткнулся на твой рассказ. Сейчас затягивал верхние сайлентблоки, снаружи резинки тупо вылезли из-под шайб. И до 60 не дотянул. Вот сижу, чешу репу. Правда они у меня графикой смазаны. Но и нижние смазаны, так затянулись на 80, не вылезли.
Привет! Спасибо, что помните) Диапазон 60-90 Н*м потому, что резино-технические изделия у нас выпускаются по ТУ. А какие там ТУ у конкретного производителя — это никому не ясно. Резинки пережимать не стоит — это факт. Мои же сайлентблоки проездили 3000 потом я их как есть с рычагами свапнул на машину друга, закрутил уже на на глазок — и ездит до сих пор.
К тому же, если вы на развал-схождение поедете в хороший сервис — там и затянут с.б. как надо, потому что откручивать будут гайки.
Если я правильно понял, ты затягивал сайлентблоки на несобраной подвеске? Затягивать гайки сайлентблоков нужно только(!) тогда, когда уже все собрано, колесо установлено на место и автомобиль опущен на землю. Когда затягиваешь гайки рычаги должны находиться в том положении в котором они находятся всегда, когда авто находится в состоянии покоя. Иначе сайлентблоки умрут очень быстро.
Спасибо. По опыту ремонта жигулей вывод? Рычаг при сборке наклонится вниз, сайлентблок относительно брызговика и болта одинаковый, как ни крути, и я как-то не думал о том что ты напмсал. Все равно ведь перед заменой нижних проверить хотел
Данный труд понадобится также тем кого ожидает замена нижних рычагов, передних пружин на автомобиле ВАЗ 2107 и ему подобных.
Понадобится инструмент следующего качества:
*Ключи на 22 (лучше накидной),19, 13;
*Тиски;
*Съемник сайлентблоков или кусок трубы подходящего диаметра;
*Газовая горелка;
*Молоток;
*Хороший домкрат;
*Зубило;
*Монтажная лопатка;
*Стяжки пружин;
*Время и терпение.
Подробного гайда писать не буду (можно нагуглить по названию), напишу самое интересное.
Я не сторонник замены сайлентблоков на автомобиле (хоть и не исключаю такой вариант), потому что без должной сноровки это не каждый сделает, а с дури можно и х*р сломать, как говорится. Например:
Нужно снять амортизатор и отсоединить нижнюю шаровую от поворотного кулака.
Отсоединяем конец штанги стабилизатора от рычага и аккуратно монтажкой выводим его вверх. Можете обмотать изолентой резьбу, чтобы не повредить.
Домкратим рычаг снизу (шаровую лучше снять)
По мере эксплуатации машины узлы и детали постепенно изнашиваются и нуждаются в ремонте либо замене. Это особенно касается деталей подвески, которые ежедневно подвергаются нагрузкам при движении по ямам и ухабам. Для некоторых видов работ необходимо специальное оборудование, поэтому выполнять их следует на специализированных СТО. Но замена сайлентблоков ВАЗ 2107 может быть проведена самостоятельно в «гаражных» условиях.
Сайлентблоки ВАЗ 2107
Рычаги, реактивные тяги и амортизаторы автомобиля крепятся через подвижные соединения. Резинометаллические втулки, или «сайлентблоки» («Silent» — англ. тишина), гасят удары и вибрации, появляющиеся при езде по неровной дороге и обеспечивают подвижность соединения без люфтов. Со временем резина изнашивается и пересыхает, появляется люфт и, соответственно, стуки в подвеске. В таком случае сайлентблоки ВАЗ 2107 необходимо безотлагательно менять, так как люфт в подвеске и рулевом управлении ухудшает управляемость и курсовую устойчивость. При износе сайлентблоков нарушаются углы установки передних колес (так называемый «развал-схождение»), что увеличивает скорость износа шин.
Проверка состояния сайлентблоков ВАЗ 2107
Заявленный ресурс сайлентблоков рассчитан на пробег 100 тысяч километров, но в реальности, с учетом состояния дорожного покрытия, он меньше. Поэтому сайлентблоки ВАЗ 2107 нуждаются в периодической проверке состояния.
Для проверки состояния сайлентблоков машину необходимо установить на эстакаду либо смотровую яму. Начать следует с визуального осмотра. Резина шарнира не должна расслаиваться или иметь трещины. Также должен отсутствовать люфт. Если наблюдаются проблемы у сайлентблоков только с одной стороны машины, менять их обязательно надо одновременно с обеих сторон.
Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков ВАЗ 2107
Кроме стандартных ключей на 13 и 22, понадобятся:
- съемник сайлентблоков ВАЗ 2107;
- съемник рулевых наконечников;
- приспособление для выпрессовки сайлентблоков;
- домкрат;
- баллонный ключ;
- монтировка;
- зубило;
- молоток.
Без любого из этих инструментов работа вызовет большие затруднения или станет попросту невыполнима.
Также необходимо подготовить новые резинометаллические (лучше – полиуретано-металлические) сайлентблоки, чтобы заменить ими изношенные.
Замена сайлентблоков ВАЗ 2107
Порядок действий по замене сайлентблоков ВАЗ 2107 не отличается от аналогичных работ на любом представителе вазовской «классики». Чтобы облегчить доступ к соединениям, работы надо выполнять на смотровой яме. Сайлентблоки меняются последовательно: сначала с одной, после – с другой стороны. Порядок действий таков:
- ослабить болты переднего колеса;
- поднять автомобиль домкратом;
- открутить болты крепления колеса и снять его;
Важно: для обеспечения безопасности необходимо установить дополнительную опору под кузов (кирпичи, полено) и немного опустить домкрат, чтоб машина стояла на нем и опоре. Опоры устанавливаются в районе порогов, недалеко от колесной арки.
- гаечным ключом открутить гайку крепления рулевого наконечника;
- используя съемник, выпрессовать рулевой наконечник;
- открутить гайку крепления верхнего шарового шарнира (опоры);
- выпрессовать шаровый шарнир из поворотного кулака;
- открутить гайку с оси верхнего рычага и снять опорные шайбы;
- вытащить ось и снять верхний рычаг;
- зажать верхний рычаг в тисках;
- используя съемник сайлентблоков ВАЗ 2107, выпрессовать резинометаллические шарниры из рычага;
- запрессовать новые сайлентблоки в рычаг;
- установить верхний рычаг и опорные шайбы на ось;
- затянуть гайку верхнего рычага.
После этого необходимо поставить на место и затянуть рулевой наконечник и шаровую опору.
Замена сайлентблоков на нижнем рычаге выполняется аналогично:
- снять колесо;
- открутить и выпрессовать нижнюю шаровую опору из поворотного кулака;
- открутить гайки крепления нижнего рычага;
- снять опорные шайбы;
- снять нижний рычаг;
- зажать нижний рычаг в тисы;
- выпрессовать сайлентблоки, используя съемник сайлентблоков ВАЗ 2107;
- запрессовать новые сайлентблоки;
- установить рычаг на место и собрать остальные детали подвески.
Окончательно затягивать гайки верхнего и нижнего рычага надо после того, как машина будет снята с домкрата и поставлена на колеса. Лучше даже проехать на автомобиле 100-200 метров. В этом случае детали займут правильную позицию в посадочных местах.
Совет: замена сайлентблоков ВАЗ 2107 может быть проведена без снятия верхнего и нижнего рычага с машины. Для замены достаточно демонтировать оси рычагов. Но такая работа требует навыков и специальных приспособлений.
Советы по замене сайлентблоков
- Для снятия сайлентблоков, шаровых опор и рулевых наконечников нужно обязательно использовать съемники. Если выбивать детали при помощи молотка, можно повредить на них резьбу. Также вследствие ударов могут появиться трещины на сварных соединениях рычагов.
- Перед установкой шарниров необходимо старые болты и пальцы очистить от ржавчины и загрязнения, а затем смазать машинным маслом.
- Полиуретановые сайлентблоки имеют намного больший ресурс, чем резиновые. Учитывая, что стоимость сайлентблоков невысока, а работа по их замены достаточно трудоемкая, предпочтительнее использовать полиуретано-металлические сайлентблоки.
- Если старый сайлентблок невозможно выпрессовать, его следует распилить ножовкой.
- Замена сайлентблоков – ответственная и достаточно сложная работа. Незатянутая гайка может стать причиной аварии. Поэтому если вы не имеете достаточного опыта слесарных работ, лучше доверить замену сайлентблоков профессионалам на станции технического обслуживания.
- Замены сайлентблоков ВАЗ 2107 нарушает углы установки передних колес. Для регулировки углов «развала-схождения» требуется специальное оборудование, без которого работа не может быть выполнена качественно. Поэтому после замены сайлентблоков необходимо обязательно заехать на СТО, где специалисты отрегулируют «развал-схождение».