Только что, отправив свою дочь в колледж на ее первый семестр, вы с нетерпением ожидаете, когда наконец сможете послушать матч. Теперь, когда вам не придется слушать ее громкую музыку, с визжащими голосами и завывающими гитарами. Но вместо сообщения о первой подаче вы слышите что-то, очень похожее на ужасное завывание гитары, – и звук разрастается, когда вы разгоняетесь и тормозите, превращаясь в навязчивое ритмичное щелканье, пока вы ждете зеленого светофора. В плеере нет кассеты. То, что вы слышите, – это радиопомехи.
Ищем источник
Существует три класса радиочастотного шума – постоянный, периодический и следующий за скоростью двигателя. В предыдущем абзаце описан последний тип – шум изменялся по высоте и громкости, когда двигатель разгонялся и замедлялся. Этот тип шума вызван чем-то, чья скорость зависит от двигателя. Вероятные виновники – зажигание, генератор переменного тока или даже топливная форсунка. Причиной шумов на постоянной скорости обычно является электромотор – скорее всего, электрический топливный насос, находящийся в топливном баке большинства современных автомобилей, который работает с постоянной скоростью при работе двигателя. Моторчик электровентилятора также будет работать на постоянной скорости – пока вы не измените настройки вентилятора или не выключите его. Найти источник периодических шумов легче, это может быть электрическое приспособление для регулировки сиденья или моторчик стеклоподъемника. Другими словами, даже если шум идет из радио, его причиной может быть любое устройство в вашем автомобиле.
Постоянные шумы
Один из моторов, который непременно работает при работе вашего автомобиля, – это мотор топливного насоса, и, к сожалению, он спрятан внутри топливного бака. Поверните ключ в положение RUN, не заводя автомобиль. Насос должен поработать 2-3 секунды. Затем, когда компьютер обнаружит, что двигатель не работает, он перекроет насос, чтобы предотвратить выброс топлива и разряжение аккумулятора. Другие устройства, которые могут стать причиной постоянных шумов, – это вентиляторы обогревателя, стеклоочистители и электрические вентиляторы охлаждения радиатора.
Шумы, зависящие от двигателя
Здесь причиной могут быть генератор или регулятор напряжения, неисправная топливная форсунка и система зажигания.
Испытание счетчиком Гейгера
Вот наш любимый прибор для нахождения и устранения сильных шумов – дешевый радиоприемник AM (амплитудной модуляции).
Дешевый радиоприемник AM станет хорошим прибором типа счетчика Гейгера для того, чтобы найти радиочастотные помехи. На рисунке мы пытаемся найти генератор с дефектным диодом. Берегите свои пальцы.
Настройте его на пустой канал около 1400 кГц, увеличьте громкость в наушниках на голове и воспользуйтесь приемником, чтобы найти шум. Эти дешевые радиоприемники используют ферритовую антенну, которая имеет хороший прием сбоку, но плохой прием по длине. Когда вы найдете шум в пределах нескольких футов (1 фут = 30,48 см), поверните радио на 90°, чтобы свести шум к минимуму. Верхушка радиоприемника укажет на источник, как прицел.
Нужно убедиться
Найдите способ отсоединить источник радиочастотных помех и проверьте, не прекратится ли шум. Это будет нелегко сделать, если причина в топливном насосе или зажигании, но вы можете снять ремень с генератора. (Не отсоединяйте электричество от генератора – остаточное напряжение (ЭДС) может обуглить диоды.) Если вы считаете, что причина в топливной форсунке, попробуйте отсоединить ее от проводов.
Забился
Действительно, все автомобили сегодня используют резисторные провода к свечам зажигания, если вообще есть провода к свечам. Если ваш автомобиль не слишком новый, испорченные провода могут стать источником проблемы. Выньте и замените провода по одному, почистите их от густой смазки и грязи с помощью мягкого моющего средства и проверьте прочность соединений на концах. Теперь возьмите омметр и измерьте сопротивление проводов по всей длине – они должны иметь приблизительно 10 000 ом на 30 см. Сопротивление в мегаомах или в малых числах может быть источником не только радиочастотных помех, но и перебоев зажигания. Замените любые подозрительные провода заводскими или высококачественными проводами. Проверьте свечи зажигания, катушку и распределитель на наличие углеродистых следов или искрения.
Углеродистые следы в системе зажигания – источник шума. 1– КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ. 2 – К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ. 3 – КОРРОЗИЯ И ИСКРЕНИЕ.
Периодические помехи
Найти источник этих помех довольно легко. Причиной радиочастотных помех, которые появляются только при работе стеклоподъемника какого-нибудь окна, может стать моторчик стеклоподъемника.
Что с этим делать?
Когда вы выяснили источник помех, что с этим можно сделать? Это зависит от того, передаются ли помехи по радио или по проводам, потому что от этого зависит способ их устранения. Попробуйте вытянуть антенный вывод вашего радио. Если шум исчезает или становится намного тише, он проходит через антенну. Если шум остается таким же или становится сильнее, он идет через 12-вольтовый силовой кабель.
Убедитесь, что оба конца антенны правильно заземлены и чистые от ржавчины.
Попробуйте вынуть антенну из гнезда и зачистить листовой металл гнезда и крепление антенны. Чистите до блеска, воспользуйтесь наждачной бумагой. Слегка смажьте поверхность вазелином и заново установите. Это поможет обеспечить хорошее заземление для антенны. Убедитесь, что рама радиоприемника правильно заземлена к кузову автомобиля. Послепродажные установки нередко имеют радиоприемник, который заземлен только защитой в коаксиальном кабеле антенны. Простой провод, добавленный между металлическим корпусом узла и листовым металлом автомобиля, может устранить любые радиочастотные помехи.
Проверьте точки заземления, отвернув, зачистив и затянув.
Есть два способа сократить шум: использовать индукцию в силовом кабеле, чтобы не давать высокочастотным помехам распространяться, или использовать конденсатор, чтобы без вреда сделать отвод к заземлению. Иногда необходимы обе уловки. Фактически большинство электрических моторов на вашем транспортном средстве используют что-то вроде конденсатора для подавления шума. Любой хороший магазин автозапчастей пролает необходимые вам детали. Например, противопомеховый фильтр, который мы показываем ниже. Он имеет высокую индукцию вместе с 12-вольтовым силовым кабелем к стереоприемнику, а также пару небольших конденсаторов в параллель. Индукция предотвращает шум от усилителя через провода питания, а конденсаторы отводят любые оставшиеся шумы.
Электрические моторы, как говорилось выше, часто имеют конденсаторы в параллель с якорем с целью сокращения радиочастотных помех. Если щетки мотора изношены и искрят, шум может оказаться мощнее фильтрующей способности конденсатора. Многие автомобильные электрические моторы нельзя ремонтировать, и их приходится заменять, если простой фильтр не делает их работу тише.
Этот радиочастотный фильтр идет в одной линии с соединением к подаче тока и к заземлению. 1– К АККУМУЛЯТОРУ. 2 – К ЗАЗЕМЛЕНИЮ. 3 – ПОТОЧНЫЙ ПРОТИВОПОМЕХОВЫЙ ФИЛЬТР. 4 – 12-ВОЛЬТОВЫЙ ПРОВОД ПИТАНИЯ. 5 – ЗАЗЕМЛЕНИЕ. 6 – ПАТРОН ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ.
Как сказано выше, топливные насосы находятся в труднодоступном месте – на большинстве современных автомобилей они установлены внутри топливных баков. Чтобы подобраться к насосу или к проводке, которая подсоединена к насосу, необходимо снять топливный бак из-под автомобиля, что является длинной, грязной и потенциально опасной процедурой. Будьте осторожны, если вы пытаетесь добавить фильтр во внешнюю проводку бака, так как фильтр сам по себе громоздкий и большой. Вам нужно надежно прикрепить его к верхней части бака, чтобы он не отвалился из-за выбоин и ям на дороге.
Пайка
Одним из самых распространенных источников радиочастотных помех являются плохие соединения. Если вы обнаружите неисправное, ржавое крепление или неплотное электрическое соединение, не пытайтесь просто зажать соединитель плотнее на проводе. Снимите разъем и зачистите провод. Вам может потребоваться обрезать провод на несколько сантиметров, чтобы удалить всю коррозию под изоляцией.
Есть только один приемлемый метод для сращивания проводов, если у вас возникают радиопомехи, – и обычный автомобильный разъем сюда не подойдет. Вам потребуется надежный, чистый, мощный (много ватт) паяльник или паяльный пистолет, фитильный 60-40 припой (канифоль) и поливинилхлоридная сжимающаяся трубка.
Начните с использования подходящего, витого провода для автомобилей. Невитой провод для домашнего использования будет трескаться и, в конце концов, сломается. Диаметр провода должен быть по меньшей мере того же диаметра, к которому вы будете паять. Если вы присоединяете силовой кабель, заземление или фильтр, используйте провод 12-го калибра для ультранизкого напряжения. Зачистите и нанесите припой на оба провода, чтобы перекрутить их вместе для прочного механического соединения. Натяните отрезок поливинилхлоридной сжимающейся трубки поверх одного провода, перекрутите вместе и спаяйте. Пользуйтесь достаточным нагревом и количеством припоя, чтобы произвести блестящее, влажное на вид спаянное соединение. Дайте соединению остыть, не трогая его. Это предотвратит жидкий припой от кристаллизации в процессе охлаждения.
Этот мощный радиоусилитель имеет поточный противопомеховый фильтр, присоединенный к его проводу питания. Припой и поливинилхлоридная сжимающаяся трубка способствуют свободному от шумов, сильноточному сращению.
Покройте соединение поливинилхлоридной трубкой и сожмите трубку для усадки с помощью термофена или вашей зажигалки, но очень осторожно. Если паяное соединение, которое вы производите, будет подвергаться воздействиям внешней среды, используйте сжимающуюся трубку, которая имеет водостойкий клейкий слой внутри, который не даст ржавчине пробраться внутрь вашего новенького соединения. Другие возможности в этом случае – силиконовый герметик или жидкая изоляционная кабельная лента.
Располагайте новые провода аккуратно, чтобы они не перетирались на концах. Поддержите все новые компоненты, которые вы добавили. Помните, что даже полметра нового провода большого калибра может изогнуться под собственной тяжестью до такой точки, что сломается, если его не поддержать.
Как убрать помехи
Помехи сильно раздражают и досаждают многим владельцам радиостанций. Особенно это актуально для автомобильных радиостанций на 27 МГц (Си-Би). И это не удивительно – данный диапазон сильно насыщен различного рода помехами.
Помехи бывают двух видов: внешние (эфирные) и внутренние (наводки). Выявить, какого рода помеха досаждает именно вам просто – достаточно отключить антенну (для чистоты эксперимента делать это лучше с включенным зажиганием и заведенным двигателем). Если помеха пропала – вы имеете дело с эфирной помехой. Если осталась – помеха распространяется по цепи питания радиостанции.
Поскольку бороться с помехой рациональнее всего именно в месте возникновения, а не приема, то в борьбе с помехами первого типа вы сильно ограничены. По сути, максимум, что вы можете предпринять – «затянуть» посильнее шумоподавитель рации и убавить чувствительность приемника (данная возможность есть не у всех раций). Следует помнить, что таким образом вы существенно сокращаете радиус приема. Иногда немного уменьшить количество помех помогает переход с магнитной антенны на врезную. Ощутимо уменьшить количество помех можно, перейдя с амплитудной модуляции (АМ) на частотную (ЧМ, она же FM). Однако на канале дальнобойщиков это практически невозможно – исторически сложилось, что все дальнобойщики работают только в АМ, хотя работа в FM гораздо комфортнее.
Бороться с помехами второго типа не только можно, но и нужно. Чтобы свести их к минимуму, вам достаточно придерживаться нескольких простых правил:
- Подавать питание на рацию желательно не через прикуриватель, а напрямую от аккумулятора, при этом провод питания должен быть минимально возможной длины. Минусовой провод желательно соединить непосредственно с кузовом.
- Содержать в исправном состоянии бортовую электронику, регулярно проводя профилактику. Очень часто источниками помех становятся искрящие щетки генератора, электродвигатели дворников, ксенон, т.д.
- Не подавать питание на рацию от одной или соседней розетки прикуривателя, в который уже подключен радар-детектор. Они довольно часто являются источником помех. В этом случае можно порекомендовать установку фильтра питания непосредственно перед радар-детектором (помним – бороться с помехой эффективнее в месте ее возникновения).
- Прокладывать провода питания рации и антенный кабель как можно дальше от возможных источников помех.
В заключение отметим, что не всегда удается полностью избавиться от помех, но уменьшить их уровень до приемлемого – реально.
Достал треск в динамике рации. Причем помехи исходят от газовых форсунок, переключаешься на бензин и все приходит в норму. Что имеем: Мегаджет 600 плюс турбо, антенна лемм2001, авто Уаз патриот евро3. Чем сильнее нагрузка на двигатель тем сильнее треск. Думаю может что нибудь типа экрана на форсунки соорудить? Буду рад любому дельному совету.
Комментарии 43
"+" напрямую с акума, "-" как можно короче на массу.
Авто девятка инжик станция MJ600 turbo + КПшка, антенна оптима2001- полёт нормальный!
помехи это великое зло((((( я тоже верил в феррит. решил поискать методом исключения. сел на водительское место, взял рацию в руки, отсоединил антенну, запитал от аккума поставленного на коврик…завел и один фиг слышу работу движка, по звуку помехи дублируют работу цилиндров, какбы слышу свечи.рация алан48 движок ваз2103 карб.нет ни форсунок ни ксенона((
смотрю уже и кольцо феритовое на + одел.был у меня ксен я и кольца ставил и с массой пробовал а помехи так и не ушли!
вот как раз ксен то и пофигу а газовые форсунки нет.
Кто-нибудь может дать ссылку на хороший экранированный провод? Желательно в двойном экране.
Мегажуть 600 ( не турбо, не + ) лемм 2001 , газ, никаких помех, всё установлено по науке, может в этом частичка сермяжной правды 😉 ? Устанавливал не сам, делал Андрей с ci-bi.ru
Такаяж фигня, алан 100. С гбо помехи, на бензе норм, ферит на + рации не помог.
Лучше поставить феррит на излучатель помех. Мотать не только +, но и -.
А почему решили, что по питанию шум? Нужно взять маленький аккумулятор, или батарейки какие нибудь, включить станцию и послушать. Может помеха по антенне лезет, тогда хоть всю проводку ферритом обвешай, толку не будет. А если всё ж питание, то попробовать можно зашунтировать форсунки мощными диодами Шоттки, встречно. Насколько понимаю, газовая форсунка — это просто электроклапан, впрочем как и бензиновая, а значит присутствует самоиндукция.
минусовой как можно короче!
У меня наводки были когда включал регистратор, пришлось заменить шнур с питанием на нем, теперь все ок.
На одном авто с системой питания насос форсунка проблему решили когда на каждый поводок электропроводки к форсунке одели по одному ферит.кольцу. Тоже форсунки шумели.
Для начала попробуй убрать с торпеды рацию. Они не терпят нагрева через стекло или сопла обдува. Это частая ошибка при установке. Самое простое место, но самое не правильное))))) Ну а дальше классика — отдельное подключение (+) с аккума, масса тоже с аккума, провод подключения 2.5 кв., устойчивая масса на антенне. Это начальная классика. Если с этим все ОК — тогда уже углубляйся в тангетку, рацию и опутывайся кольцами))))) Основное что влияет на шумы — подключение и масса. потом уже идут неисправности … Я сам это проходил, поэтому пишу по собственному опыту. У меня тоже все шипело… Поменял кабель антенны, заземлил ее полюдски, переподключил рацию отдельным проводом от аккума. И убрал от печки))
Масса только с кузова! Максимально коротким кабелем. А от АКБ кабель не менее 2.5 квадратов. В идеале 4)
Для начала попробуй убрать с торпеды рацию. Они не терпят нагрева через стекло или сопла обдува. Это частая ошибка при установке. Самое простое место, но самое не правильное))))) Ну а дальше классика — отдельное подключение (+) с аккума, масса тоже с аккума, провод подключения 2.5 кв., устойчивая масса на антенне. Это начальная классика. Если с этим все ОК — тогда уже углубляйся в тангетку, рацию и опутывайся кольцами))))) Основное что влияет на шумы — подключение и масса. потом уже идут неисправности … Я сам это проходил, поэтому пишу по собственному опыту. У меня тоже все шипело… Поменял кабель антенны, заземлил ее полюдски, переподключил рацию отдельным проводом от аккума. И убрал от печки))
чем масса с АКБ отличается от просто ближайшей массы?
То же интересно ! Чем 6 квадратов, будет хуже кузова ?
Зачем тянуть 6 квадратов через всю машину, когда минус везде! Небюджетно, сложнее, бессмысленно. Ее, массу, можно взять с ближайшего мощного болта (сидушки ) теми 6 квадратами, ничего не изменится, а вот плюс надо тянуть только от А КБ, через фильтр, феррит, и в экране
чем масса с АКБ отличается от просто ближайшей массы?
На кузов не всегда идет полноценная масса… И к тому же найти где взять массу на кузове — проблемно. Вроде любое болтовое соединение… Но когда начинаешь прозванивать — проявляется немалое сопротивление. Массу лучше иметь отдельно на кузов, отдельно на движок. Ну а если рация, на антенну… Действительно подключите все отдельно — ощутите разницу и в работе оборудования и в заводке автомобиля и в зарядке аккума))))
Минус ведь с аккумулятора сразу (20-30см) идет на массу толстым приводом или металлизированной широкой лентой. Какая же это неполноценная масса? Вот кстати минус на двигатель идет не с А КБ, а с лонжерона и задней панели. А я рекомендую не тупо прикрутить, а зачистить, шайбы и граверы поставить. Болты рекомендую взять для массы мощные.
Для начала попробуй убрать с торпеды рацию. Они не терпят нагрева через стекло или сопла обдува. Это частая ошибка при установке. Самое простое место, но самое не правильное))))) Ну а дальше классика — отдельное подключение (+) с аккума, масса тоже с аккума, провод подключения 2.5 кв., устойчивая масса на антенне. Это начальная классика. Если с этим все ОК — тогда уже углубляйся в тангетку, рацию и опутывайся кольцами))))) Основное что влияет на шумы — подключение и масса. потом уже идут неисправности … Я сам это проходил, поэтому пишу по собственному опыту. У меня тоже все шипело… Поменял кабель антенны, заземлил ее полюдски, переподключил рацию отдельным проводом от аккума. И убрал от печки))
Еще бы найти место куда ее убрать чтоб под рукой была? Единственное место под потолок но надо консоль изобретать, время нету как всегда.
Ферритовые колечки нуна вешать на проводку рации.
