Итак, сезон уже открыт, со дня на день поеду на работу, поэтому необходимо подготовить авто к защите от наркоманов и хулиганов, которые любят забирать музыку, аккумулятор и т.д.
Все владельцы классики знакомы со способом быстрого открытия капота (без всякого инструмента) через решетку?! Кто не знает, сейчас научу: Выдергивается пластиковая решетка, через полученное громадное отверстие в капоте дергаем за оплетку троса и всё! Делай с моторным отсеком что хочешь. Как правило, снимают аккумулятор и за 400 рублей сдают на приеме.
Последняя мода в Ульяновске, это откручивание колес и сливание бензина.
Не буду писать здесь модель сигнализации, т.к. это не имеет никакого смысла. Я установил сигнализацию с обратной связью. Все сигнализации подключаются однотипно. Здесь я распишу, какие провода куда цеплять, чтобы подключить сигнализацию самому и сэкономить несколько тысяч рублей!
Что нам понадобится
— Сигнализация (Для классики стоит брать сигнализацию без автозапуска, иначе с подсосом намучаетесь)
— Сирена (Не обязательно, если вам достаточно брелка обратной связи, чтобы молча спуститься к машине и надавать люлей злодею.)
— Активаторы дверей (Не обязательно, если не нужно автоматическое запирание/отпирание дверей. Для передних дверей достаточно активаторов с усилием 4кг, для задних 6кг. При желании можно поставить активатор на багажник, там тоже 6кг.)
— Провода (Не обязательно, если не ставить активаторы, сечение 0,75-1мм. У меня ушло где-то 4-5 метров, чтобы все аккуратно уложить и оставить запас на случай ремонта.)
По деньгам
Сигнализация: от 1,500 до 3,500 руб. в среднем
Сирена: 150-250 руб.
Активатор 1шт. 100-160 руб.
Провод 5м, 1мм сеч. 100-120руб.
Установка
Т.к. на каждой сигнализации цвета проводов выходящие из разъема могут отличаться, то стоит воспользоваться инструкцией от самой сигналки, чтобы определить какой провод для чего нужен. Там схематично изображено, куда что подключить, ну а конкретно для Ваз 2106 я распишу сам.
1. Для подключения к поворотникам от сигнализации идет обычно 2 провода (иногда один). Если 2, то можно подцепиться на разъеме подрулевого переключателя. Там один провод голубой, второй синий с черной полосой. Один провод к одному, другой к другому.
2. Для подключения к штатным концевикам открытия дверей от сигналки обычно идет 2 провода. Один для +, другой для -. В Ваз 2106 плюсовой провод не используется! Его никуда не подключаем. Минусовой для концевика подключаем к проводу, который идет за приборкой, слева со стойки. Там выходит белый с черной полоской провод, это провод с концевика водительской двери. Подключаем к нему, сигнализация будет срабатывать при открытии любой из дверей.
3. Провод, что идет от сигналки на зажигание подключаем к 15-му контакту на замке зажигания.
4. Питание сигнализации подключаем так: (+) провод от сигнализации тянем либо на АКБ (глупый способ), либо на коричневый провод на малой колодке предохранителей, либо на розовый / коричневый провод замка зажигания. (-) провод подключаем к массе, т.е. закрепляем на корпусе автомобиля. Главное чтобы везде были хорошие контакты!
5. Провода, что идут на активаторы крепим так: зеленый и синий непосредственно на активатор двери, там расцветка проводов такая же.Зеленый и синий с черными полосками на массу, а оставшиеся 2 провода, как правило тоже зеленый и синий, только уже с красными полосами, это плюсовые контакты, которые крепятся (ОБЯЗАТЕЛЬНО) через предохранитель к любому контакту, где есть постоянный плюс (см. подключение питания сигнализации в п.4)
6. Для подключения сирены и концевика капота берутся 2 провода, которые вытягиваем под капот. У сирены 2 провода, черный это масса, её закрепляем, например под один из болтов крепления самой серены, либо еще куда-нибудь, где будет хороший контакт с массой, а красный провод подключаем к одному из проводов, который вытащили от сигнализации под капот (не перепутайте с проводом для концевика капота!). У концевика всего один контакт, это собственно масса, его подключаем ко второму проводу, который вытащили под капот. Когда концевик не нажат, на провод подается (-) от корпуса авто, к которому прикручен сам концевик, следовательно, сработает сигнализация.
7. Подключение концевика багажника/крышки бензобака делается аналогично подключению концевика капота. Идет один единственный провод.
8. С некоторыми сигнализациями идет реле блокировки зажигания. Его можно не крепить, но если решите, то принцип реле такой, что из 5-и контактного реле идет 2 провода. На замке зажигания (для блокировки стартера) разрезаем красный провод, и на два полученных конца припаиваем реле. Нужно смотреть по схеме сигнализации, какой провод куда припаять, чтобы реле функционировало правильно. Реле блокировки можно повесить не на блокировку стартера, а на блокировку зажигания, в этом случае разрезается синий с черной полоской провод, идущий с 15 контакта замка зажигания.
Осталось аккуратно замотать в пучок лишние провода и спрятать все это дело под приборной панелью.
Крепление активаторов дверей
Активаторы можно закрепить по разному, но я бы советовал закрепить их так, как показано на моем фото. При таком креплении можно выкинуть металлическую пластинку для монтажа и не возить с собой лишний дребезжащий мусор. Лишнюю часть спицы обрезаем как на фото.
Внимание! Перед креплением активатора к передней пассажирской двери убедитесь, что его не задевает стекло. Скорее всего его придётся развернуть другим боком, чтобы активатор не мешал работе стеклоподъемника.
Не забываем благодарить (LIKE), если информация оказалась полезной. 🙂
Самый популярный автомобиль 90-х годов, лидер продаж среди отечественных автомобилей тех годов. Популярный «Жигули-1600» давно снят с конвейера, но все еще появляется на наших дорогах. Обладатели такого авто скорее всего получили его по наследству. Иногда студенты покупают его как первое средство передвижения, так как цена у «Жигули» более чем привлекательная. Естественно, при приобретении такого авто, перед автовладельцем встает ряд задач: установка сигнализации, установка центрального замка на ВАЗ 2106, замка на багажник, стеклоподъемников и так далее.
Простор для творчества велик, было бы желание.
Этот автомобиль вы можете сделать полностью «под себя», а можете просто добавить необходимые опции. Конечно, все это вам могут установить специалисты, но и самостоятельно вы тоже сможете справиться.
Устанавливаем центральный замок на ВАЗ 2106
Для того, чтобы обезопасить ваше авто от угона, а также сделать управление им более удобным, необходимо установить центральный замок. Благодаря этой функции все двери вашего автомобиля будут закрываться путем нажатия кнопки на брелоке, и так же открываться.
Есть два пути решения задачи: установка любой сигнализации, которая выполнит эту функцию, или же вы просто покупаете центральный замок ВАЗ 2106, впоследствии вы сможете подключить к нему сигнализацию, если почувствуете в этом необходимость.
Подготовка к установке
Перед покупкой необходимого нам комплекта важно знать, что они бывают двух типов: механический вариант, и электронный. В первом случае система будет срабатывать при повороте ключа в водительской двери. Остальные двери закроются автоматически. Во втором варианте управление происходит благодаря брелоку с кнопками. Ну и, конечно, третий вариант, привязка центрального замка к сигнализации.
Приобретаем необходимый комплект центрального замка, который должен состоять из:
- Четырех движков. На трех из них имеется два вывода, один на плюс, другой на минус. И на четвертом четыре вывода, два плюса, два минуса.
- Блок управления. С помощью него будет функционировать весь механизм.
- Предохранители.
- Провода и планки.
На такую модель авто, которую мы с вами рассматриваем, лучше всего выбрать универсальный набор центрального замка.
Инструменты нужно подготовить заранее. В работе вам понадобятся отвертка, провода, изолента, дрель, сверла и т.д.
Важно! Перед началом работы отключите минусовую клемму аккумулятора!
Установка замка
Замки на ВАЗ 2106 куплены, весь необходимый инструмент в наличии, теперь можно переходить непосредственно к работе. Для того, чтобы правильно все поставить, важно понимать сам принцип работы устройства. При нажатии кнопки на брелоке сигнал поступает на блок управления, который перенаправляет этот импульс движкам на дверях, замки закрываются.
Разделим нашу работу на несколько частей. В первой части нам необходимо демонтировать все лишние элементы: обшивка дверей и панели между ними.
На втором этапе важно определиться, где именно вы хотите расположить блок управления. Рекомендуется делать это в левом нижнем углу водительской двери. Таким образом, у вас останется достаточно место для установки системы стеклоподъемников, если вдруг такое желание появится. Так же монтируем оставшиеся три движка. Если необходимых отверстий в двери нет, их придется просверлить.
Переходим к проводке. От каждой двери необходимо протянуть провода к водительской, где находится главный блок. Не стоит проводить их снизу двери, это место собирает большое количество влаги. После того как все подключено, необходимо проверить всю систему.
Теперь замки ВАЗ 2106 управляются с брелока или поворота ключей в водительской двери. В дальнейшем вы можете вывести специальную кнопку управления на приборную панель. Так же к центральному замку можно подключить замок багажника.
Несколько полезных советов
- Прокладывайте провода через гофрированные трубки, таким образом вы защитите их от трения и постороннего воздействия;
- Для корректировки положения центрального замка можно выгибать тягу.
Бесшумные замки на ВАЗ 2106
Если вы думали от том, чтобы сделать эксплуатацию вашей «ласточки» еще более комфортной, можно установить бесшумные замки. Двери на вашем авто будут закрываться так же тихо, как и на иномарках.
До того, как установить бесшумные замки на ВАЗ 2106, приобретаем нужные нам компоненты и подготавливаем инструмент. Нам понадобятся:
- 2 комплекта бесшумных замков (в одном наборе 2 штуки);
- Бесшумные пальцы;
- Шестигранная отвертка;
- Крестовая отвертка.
Процесс установки
Перед установкой демонтируем старые замки со всех дверей. Берем новый замок и аккуратно отпиливаем флажок. Прикладываем замок к двери, отмечаем место отверстия, а затем аккуратно сверлим его дрелью, подгоняя под необходимый для нас размер. Ну и, наконец, устанавливаем новый механизм на его законное место. Собираем сам замок, соединяя его с «шоколадкой».
После этих манипуляций пробуем закрыть дверь. Получилось — отлично! Не получилось — смотрим, проверяем в чем дело. Возможно необходимо утопить замок по больше, подпилить или же проблема в «шоколадке».
Переходим к установке винта. Его необходимо установить на стойку. Для этого опять прибегнем к помощи дрели. В данном случае очень важно правильно и точно отмерить, где он должен находиться.
Делаем дырки в передней стенке стойки диаметром 11 миллиметров и на второй диаметром 9. Нарезаем резьбу и закручиваем винт. Теперь можно попробовать закрыть и открыть дверь. Если вы тщательно производили все замеры, то все должно быть отлично. Но возможно вам потребуется маленькие корректировки. В этом случае все очень индивидуально.
Монтаж приводов, ручек
Следующий этап заключается в монтаже приводов замка и ручек. Берем тягу привода боковой ручки с того замка, который в начале сняли. Загибаем с двух сторон, с одной должно получиться девяносто градусов, с другой — кольцо. Можно устанавливать на место и проверять.
Ну и последний момент, подключаем внутреннюю ручку. Высверливаем штырек во внутреннем замке двери, запускаем тросик и при помощи зажимов делаем петлю. Это необходимо для того, чтобы замок не открылся самостоятельно на ходу.
Если двери работают исправно, то можем поздравить вас с тем, что вы справились самостоятельно. Все готово. Если на старых замках у вас были установлены активаторы сигнализации, можете смело их подключить.
Пример установки бесшумного замка
Как и обещал вчера, сегодня буду продолжать рассказ о установке купленного дополнительного оборудования, в частности центрального замка. Стоит отметить, что производится будет вариант установки без использования сигнализации, вариант с сигнализацией я надеюсь будет рассмотрен позже.
При установке центрального замка хоть на ВАЗ 2106 хоть 2115, можно пойти двумя путями:
- Устанавливать центральный замок вместе с сигнализацией, предварительно выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях напрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно конечно использовать и блок управления, но это будет немножко дороже стоить по деньгам. (Экономия порядка 30грн, иногда больше)
- И устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к практически любой сигнализации. На фото это черная коробочка. Также этот блок необходим, чтобы замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сегодня и поговорим.
Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!
Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.
Ниже я приведу своего рода инструкцию, не обязательно исполнять все до буквы написанной, это скорее всего просто рекомендации и маленькая часть моего скромного опыта. Например такие пункты как — «разместил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы можете этого не делать. Я старался идти по наилегчайшему пути.
Установка центральных замков на ВАЗ 2106
Установку можно разделить на такие не сложные подпункты:
- Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
- Отключить массу от аккумулятора!
- Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне)
- Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
- Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.
По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.
Проверка работоспособности проводится довольно легко — достаточно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем синий к синему, зеленый к зеленому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, после подключить БУ (блок управления) к аккумулятору. Теперь достаточно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все остальные также должны втянуться внутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.
Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха:). Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки:(.
Здесь я разместил БУ
При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону переднего пассажира, именно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также потребуется демонтировать пластиковый (дюралевый) порожек — накладку на пороге в проеме двери. Это необходимо для того, что бы стало возможным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки. Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью приборов. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось большим плюсом. Старайтесь разместить БУ таким образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на место.
Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.
Так был установлен акутуатор в водительскую дверь
Вот сюда я установил актуатор водительской двери
Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых. Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.
Крепление актуатора водительской двери
Так закрепил сверху
Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.
Крепеж штока актуатора
Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась. Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого:
После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.
Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так:
Прокладка проводов со стойки в дверь
По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.
Совет. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.
У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.
Спасибо за подписку!
Расположение проводов в двери
Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него маленькую часть:
Часть старого запорного механизма
Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таким расчетом, чтобы он не мешал опускаться стеклу. Установка аналогична передней двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и … можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже должна захлопнуться. Фото:
Установка монтажных пластин под актуатор задней двери
Собранный механизм в двери
Что касается проводов, то тут пригодится дрель, сверло 13мм, понадобится сверлить и стойку с одной стороны и дверь напротив. Главная задача — обеспечить скольжение провода в гофре, а не его залом.
Надеюсь вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей и тп. Это должен знать каждый:) В будущих постах установим акустику в двери и магнитолу в бороду. Спасибо за внимание!
