With the advent of the minibus, I began to be acutely worried about how to raise the garage door. Bus could drive only on lowered wheels, which had a very negative effect on rubber, and most importantly, on my nerves.
Information on this item of garage cases is not so much, especially since all have a garage built in different ways. What I have is a garage 3m high, but the gate is only 1.9m high, concrete slabs that lie along the garage and lean on the front and rear walls of the garage.
To lift the gate we need:
— Corner 100×100 mm, length 7m for lintel above the gate;
— Corner 75×75 mm with a length of 2 m for vertical posts;
— Studs and nuts for corner bracket, in my case M10;
— Metal band 5x50mm approximately 1m long;
— metal sheet 1250x1000x3 mm;
— various corners and profile tubes to strengthen the frame of the door leaves.
Step 1 — Deciding on the required height of the future gate, I decided to raise the gate by 45cm, while it is desirable to do so that the bricks lying across the wall are resting on the corner. Also we transfer communications, in my case it is an electrical wiring.
Step 2 — You need to make a strobe under the corner. I started from the inside of the garage. Because the height of the corner shelf is 7 mm, it is enough to choose a layer of masonry mortar between the rows of bricks. At the same time, we also immediately make vertical strokes in order to insert the corners of the vertical goal posts. For the grooves, you will need either a wall chaser with a large cutting depth, or a large grinder, in my case it was a Bulgarian 230mm, with its help you can get a strobe depth of 80-90mm. Because of this, I had to cut a little shelf of the corner, now it turned out to be 100x80mm, I immediately wanted to buy an unequal corner of 125x80mm, but it was sold only in 12m segments, which I would be very abundant and would go into the space price.
Step 3 — Set the angle. In the corner drilled five holes for M10 studs. I installed a corner into the wall between the lower row of bricks and a corner shelf. I made wooden struts around the perimeter, and the upper row of bricks began to fit as closely as possible to the corner shelf. Then through the holes for the studs with a long drill, drill the entire wall through and install the studs.
Step 6 — We invite guys with a sledgehammer and knock out unnecessary bricks. At the same time, we leave part of the bricks in the middle until the structure is thoroughly boiled.
Step 7 — Boil all the joints of the old and new corners, we also weld the inner and outer corners together with the strip segments. Also in the gap between the horizontal corner and the top row of bricks we hammer in wooden struts, this will evenly distribute the load over the entire length of the corner.
Step 9 — Now you need to weld a new frame for the missing part of the gate. To do this, we do not completely cut off the old crossbar, cutting only where new frame elements will be installed.
Нередко высота ворот уже готового гаража не устраивает владельца. Возможно, человек решил приобрести новый автомобиль, скажем, внедорожник, высота которого выше обычных легковых автомобилей, или возникла необходимость использовать гараж для иных целей, когда нужно загонять внутрь небольшую грузовую машину, например, Газель.
А ведь ворота для частного гаража раньше создавались с использованием определенного количества металла в целях экономии – вычисление количества используемых материалов производилось с учетом размера стандартного стального листа толщиной 2-3 мм (фото 1).
Фото 1. Стандартные гаражные ворота
Сегодня высота гаражных ворот иных владельцев перестала устраивать, и многие начали увеличивать этот размер (фото 2).
Фото 2. Высота передней стены позволяет нарастить ворота
Покупка материалов и выбор инструмента
Конечно, можно пригласить специалистов, которые это сделают быстро и качественно. Однако, не у всех имеется достаточно средств для оплаты работы наемных рабочих и покупки используемых ими материалов. Нередко мастера требуют закупку нового металла, стоящего на порядок дороже уже бывшего в употреблении.
В свою очередь, владелец гаража может подобрать необходимый металлопрокат в организации, занимающейся сбором металлолома. Материал, выбранный из лома, может стоить в 2-3 раза меньше, чем придется заплатить за новый металлопрокат. При этом, крепости металлоконструкций, изготовленных из старого металла, вполне хватает для обеспечения прочности готового изделия.
А вот на инструменте и оснастке экономить не рекомендуется. Необходимо подготовить рабочее место, установив необходимой высоты крепкие строительные леса – при выполнении работ человека должно быть в устойчивом положении, что исключит его падение с работающим инструментом и получение травм.
Перфоратор и углошлифовальная машина должны быть мощными, а такая оснастка, как сверла и отрезные круги необходимо приобретать хорошего качества, от чего будет зависеть быстрота выполнения работы и безопасность работника.
Например, для пропила кирпичной стены рекомендуется использовать специальные отрезные алмазные круги. Для сварки достаточно использовать небольшой инверторный сварочный аппарат, работающий от обычной сети на 220V и сваривающий металл электродами диаметром 3-4 мм.
Хочется добавить, что браться за такую работу должен человек, хотя бы немного представляющий, как использовать специализированное оборудование, и обладающий небольшими практическими навыками в применении таких инструментов.
Инструменты и оснастка
- Леса строительные;
- Мощная углошлифовальная машина;
- Перфоратор или мощная дрель;
- Отвес;
- Уровень строительный;
- Инверторный сварочный аппарат;
- Сварочная маска (рекомендуется выбирать маску типа «Хамелеон»);
- Сварочные рукавицы и желательно сварочный костюм;
- Два отрезных круга по металлу;
- Отрезные круги по бетону, один из которых максимального диаметра (фото 3 и 4);
- Сверло по металлу d=8,5 мм;
- Сверло по бетону d=8 мм;
- Электроды МР3 диаметром 3 мм, хотя можно работать и электродами в 4 мм;
- Молоток;
- Долото;
- Ключ рожковый/накидной на 13 для анкерных болтов;
- Полиэтиленовая пленка для защиты помещения гаража от пыли;
- Респиратор для защиты дыхательных путей;
- Специальные очки, защищающие глаза от попадания пыли и мелких камешков, образующихся при проделывании каналов под новую раму ворот;
- Одежда, максимально защищающая участки тела от попадания пыли.
Фото 3. Набор отрезных кругов по бетону 
Фото 4. Отрезной круг по бетону максимального диаметра
Материалы
- Уголок с шириной полки 40-75 мм для наращивания рамы ворот (ориентироваться на уголок, из которого уже изготовлена рама);
- Уголок с шириной полки 30-35 мм для каркаса ворот;
- Обрезки листа толщиной 2-2,5 мм.
Количество металлопроката и размеры листа рассчитываются исходя из площади, на которую будут увеличиваться ворота.
Порядок действий при наращивании ворот
Устанавливаются прочно и устойчиво строительные леса.
Намечается контур новой рамы гаражных ворот.
Внутри гаража закрепляется полиэтиленовая пленка таким образом, чтобы исключить попадания образующейся при работе пыли в помещение.
Производится раскрой уголка, приготовленного для наращивания рамы ворот, с пометкой каждого отрезка о его местоположении в конструкции.
Выполняется пропил кирпичной кладки гаражных стен по контуру новой рамы ворот сначала снаружи гаража. Горизонтальный пропил стены лучше выполнять по шву, расположенному между кирпичами (фото 5), что облегчит ровную прокладку канала и дальнейшее удаление лишнего массива кладки.
Вертикальный пропил выполняется по намеченному контуру (фото 6) с максимальным углублением в существующую часть рамы для удобства монтажа новой конструкции (фото 7).
Фото 6. Пропил по намеченному контуру 
Фото 7. Углубление в раму
Достаточность глубины штробы проверяется отрезком, оставшимся при раскрое уголка с шириной полки 40-75 мм (фото 8).
Фото 8. Проверка глубины штробы
После завершения пропила снаружи (фото 9) выполняется установка отрезков уголка для рамы (фото 10) с тщательной проваркой швов в местах соединения отрезков (фото 11). Устанавливая отрезки уголка, желательно проверять их местоположение с помощью отвеса и строительного уровня. После проверки элементы конструкции фиксируются каким-либо образом, после чего выполняется проваривание швов. В случае наращивания, которое изображено на фотографиях, ворота при строительстве гаража были установлены неправильно, что пришлось компенсировать регулировкой вновь создаваемой конструкцией рамы и створок, что будет особенно заметно на снимках с уже увеличенными воротами. При выполнении сварочных работ рекомендуется иметь вблизи средства пожаротушения.
Фото 9. Пропил готов 
Фото 10. Установка отрезков для уголка рамы 
Фото 11. Необходимо тщательно проварить швы в местах соединения отрезков
Для лучшего прикрепления к существующей кладке создаваемой конструкции желательно использовать анкерные распорные болты (фото 12).
Фото 12. В данных условиях лучше всего использовать анкерные распорные болты
Диаметр применяемых болтов 8 мм при длине в 60 мм (фото 13). Достаточно закрепить горизонтальный отрезок уголка в четырех местах. Сначала сверлом по металлу на 8,5 мм просверливается отверстие в уголке до кирпичной кладки, а затем отверстие под анкерный болт углубляется сверлом по бетону на 8 мм до нужной глубины. После этого вставляются анкерные болты, и конструкция крепится к стене.
Фото 13. Анкерные распорные болты длиной 60 мм и диаметром 8мм
После сборки и фиксации новой конструкции снаружи, изнутри выполняются необходимые пропилы стены, после чего элементы рамы ворот в таком же порядке собираются и крепятся с внутренней стороны.
Следующий этап – это подготовка деталей для наращивания створок. Для этого выполняется раскрой имеющихся листов и распил уголка с шириной полки 30-35 мм на отрезки необходимой длины.
Далее выполняется сборка полотна наращиваемого участка каждой из створок ворот. Собранные участки полотен встык привариваются сверху к створкам ворот, а для фиксации прихватываются к новому участку рамы точечной сваркой в нескольких местах (фото 14).
Фото 14. Сборка полотна и фиксация к раме точечной сваркой
После этого изнутри гаража убирается лишний кирпич, аккуратно скалываясь при использовании инструментов долото и молоток. Перед извлечением лишних участков стены также необходимо закрепить анкерными болтами внутреннюю часть наращиваемой конструкции рамы ворот (фото 15).
Фото 15. Внутреннюю часть полотна также необходимо закрепить с помощью анкерных болтов
Когда ненужные куски стены будут удалены, выполняется дополнительное укрепление конструкции рамы и усиление каркасом наращиваемой части створок ворот (фото 16). Все новые элементы конструкции, увеличивающей размер ворот, тщательно провариваются, т. к. от этого зависит прочность готового изделия.
Фото 16. Вся конструкция тщательно проваривается
Нижние запоры ворот подгоняются по месту, когда к существующей раме добавляются новые элементы (фото 17). Затем производится заливка пола до необходимого уровня, либо рама ворот снизу наращивается полностью.
Фото 17. Подгонка нижних запоров
Верхние запоры ворот наращиваются и подгоняются по верхнему краю увеличенной рамы (фото 18).
Фото 18. Наращивание и подгонка верхних запоров
С наружной стороны ворот верхние петли из-за увеличиваемого размера полотен срезаются и привариваются выше (фото 19 и 20).
Фото 19. Изменение места крепления петель снаружи (правая сторона) 
Фото 20. Изменение места крепления петель снаружи (левая сторона)
Завершающим этапом является покраска ворот специальной краской (фото 21). Рекомендуется использовать красящий состав, выполняющий три функции – краска заменяет грунт, при необходимости преобразовывает ржавчину и создает лакокрасочный защитный слой на металле.
Фото 21. Новые окрашенные ворота
Если человек обладает небольшими навыками работ со специальным инструментом по бетону и имеет представление о сварочных работах, то он сумеет выполнить наращивание ворот самостоятельно, сэкономив этим значительные средства из семейного бюджета.
Есть у меня для Ниссана гараж с высотой ворот 180 см. Машина проходит в эти ворота со "свистом" не цепляясь антенной. Но мне с моим ростом 184 см не очень удобно ходить и цепляться головой за проем ворот, набивая шишки. Кроме этого, проем калитки тоже низковат.
Задумался я об увеличении высоты проёма ворот и калитки. Походил по гаражам, посмотрел как люди увеличивали высоту. В общем, технология у них была такая: разбирали кладку над воротами, потом увеличивали ворота и обратно собирали кладку. Меня этот вариант не устраивал. Хотелось обойтись без разборки, просто прорезать проем, убрать лишний кирпич и увеличить ворота. Полазил по интернету, толком ничего не нашел. Пишут, что увеличивали высоту ворот и прилагают фото до и после работ, а сам процесс в подробностях не описывают, кроме этого, конструкция гаража отличается. Пришлось думать самому.
Конструкция моего гаража представляет собой кирпичное строение с заливной крышей. Поэтому для подстраховки от обрушения проём я поднимал в два этапа, при этом середину подпирал брусом. Вначале поднимался проём с внутренней стороны.
Разметил на стене проём, перфоратором сбил выступающие части кирпичей (стены сложены не идеально, а ворота стоят по уровню). Потом болгаркой прорезал на всю глубину диска проём и швы между рядов кладки.
Перфоратором раскрошил кирпичи с внутренней стороны стены (сохранить кирпич не получилось т.к. раствор был очень крепкий) с левой и с правой стороны проёма, а середину пока не стал трогать.
Болгаркой вырезал верхний уголок.
