После того, как ковырялся с двигателем, поменял несколько патрубков системы охлаждения, после этого залил новый антифриз и, соответственно, заливал по описанной в инструкции методике, чтобы не остался воздух в системе — сначала заливаю систему с открытым расширительным бачком, потом жду пока везде антифриз распределится, потом еще раз доливаю, качаю патрубком основного радиатора. Потом завожу и гоняю сначала на оборотах ХХ и потом на повышенных оборотах. После этого еще доливаю антифриз и потом закрываю крышку и так несколько раз прогоняю. Потом даже встал на пригорок, чтобы пробка в системе, которая находится около левой ГБЦ была достаточно высоко, выкручивал пробку и шел оттуда антифриз. Думал, что воздух весь вышел, но печка грела достаточно слабо. Когда настали морозы, тогда в машине ездить стало невозможно — холодно в салоне. Печка начинала греть только если ехать на повышенных оборотах — 3000 об/мин и выше… и то, воздух немного тёплый.
Могло быть несколько вариантов проблемы, почему печка холодная — это или забитый радиатор печки или не закрывает заслонка печки подачу холодного или горячего воздуха или воздух в радиаторе печки.
Начал с самого простого — попробовать выгнать воздух из радиатора печки, хотя — был на 99% уверен, что воздуха там нет, так как прокачивал систему достаточно хорошо. Ни на одной машине, с которыми сталкивался, не возникало такого, чтобы в радиаторе печки был воздух и она не грела.
Заехал в гараж, двигатель был нагрет до 90 градусов, трогаю патрубки, которые заходят в радиатор печки — верхний горячий, нижний холодный. Поднял расширительный бачок чуть повыше (как показано на фотографии №1), покачал толстым патрубком основного радиатора — побулькало, но ничего не изменилось. Патрубок нижний холодный, верхний горячий.
Решил отсоединить патрубки от радиатора печки и посмотреть, польется ли антифриз. Открутил верхний — потек антифриз. С нижним пришлось помучаться, так как хомут был повернут близко к ВУТ и открутить его сложно было. Открутил хомут, отодвинул нижний патрубок — булькнуло и потом полился антифриз, я обратно патрубок надел на трубку радиатора и патрубок стал теплым. Закрутил хомуты, завел двигатель… и ситуация поменялась кардинально — стал горячим нижний патрубок, а верхний стал холодным…
Дальше заметил отверстие в верхнем патрубке (на фото №2 показано), подумал, зачем оно нужно, так как в этом месте патрубок натянут на трубку радиатора, попробовал стянуть патрубок так, чтобы патрубок был немного на трубке радиатора, а отверстие было не перекрыто трубкой радиатора и таким образом попытаться выгнать воздух из системы.
Немного покачал толстый патрубок радиатора — из отверстия начал антифриз выливаться и пошли пузырьки… дальше пошло сложнее: откручиваю пробку расширительного бачка, заливаю туда антифриз, завожу двигатель, опять стаскиваю верхний патрубок, чтобы отверстие было за трубкой, жду, когда антифриз польётся… не хочет… немного увеличиваю обороты — благо дроссельная заслонка рядом… обороты поднял, не льется… отпускаю дроссельную заслонку и из патрубка пошли пузырьки и потом в итоге пошел антифриз… думаю, ну и хорошо, всё на место поставил, завожу двигатель — через минуту опять патрубок верхний холодный.
Проделал эту процедуру раз 5. Понял, что делаю что-то не правильно. Верхний патрубок всё равно оставался холодным.
Закрутил пробку расширительного бачка и начал опять эксперименты. На холостых оборотах стягиваю патрубок — из отверстия ничего не выходит, добавляю оборотов — опять ничего не выходит, ни пузырьков, ни антифриза… решил, пусть поработает на ХХ оборотах, чтобы антифриз нагрелся и расширился — куда-то же он должен вылезти, если отверстие в патрубке — это его единственный выход. Ждал — ничего не происходит. Добавляю обороты до 3000 об/мин, отпускаю дроссельную заслонку и на сбросе оборотов начинает бить небольшой фонтанчик из этого отверстия, потом пошли пузырьки и булькнуло. Уровень антифриза упал. Проделал так несколько раз, доливая при этом антифриз.
В результате экспериментов добился того, чтобы нижний патрубок был горячий, а верхний был тёплым. Надышался выхлопных газов и решил выгнать машину из гаража, чтобы продолжить эксперименты на улице. Когда выгнал машину из гаража из печки уже дул тёплый и даже горячий воздух. Больше не стал экспериментировать, так как стала греть печка куда лучше, чем было
Надеюсь, кому-то поможет это описание по развоздушиванию печки на audi A6 C5
Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.
Чем опасна воздушная пробка?
Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:
- неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
- перегрев мотора;
- некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
- повреждение термостата;
- прекращение работы системы обогрева салона.
Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.
Причины появления
Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:
- Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
- Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
- Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
- Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.
Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.
Определяем причину
Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!
Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.
Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.
Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.
Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем соединения трубопроводов системы, нет ли подтеков.
Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.
Распространенная причина возникновения пробки — нарушение технологии замены и доливки антифриза, проблема с негреющей печкой связана с ней.
Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.
Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109
Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.
Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.
Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.
После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).
Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.
В процессе работ жидкость циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.
Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.
Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.
Можно выгнать пробку другим вторым способом.
Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.
Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.
Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.
Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).
После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.
Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не греет, процедуру придется повторить.
Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ
Как выгнать пробку из системы охлаждения
Сегодня расскажем о том, как самостоятельно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобилей Лада с электронной педалью газа.
Пробка в системе охлаждения представляет собой скопление воздуха, который находится в охлаждающей жидкости. Она ухудшает функционирование системы охлаждения.
Чаще всего воздушная пробка возникает после слива охлаждающей жидкости из автомобиля – при ее замене, обслуживании системы охлаждения и т.д. При заливке охлаждающей жидкости обратно через расширительный бачок, воздух который попал в систему, не успевает выйти и остается в виде пузырьков в жидкости. На автомобилях Лада воздушная пробка чаще всего остается в отопителе, так как его радиатор находится выше уровня расширительного бачка.
На старых автомобилях, без Е-газа, выгнать воздушную пробку было достаточно просто. У этих машин дроссельная заслонка обогревалась охлаждающей жидкостью. Так как дроссельная заслонка находится высоко, достаточно было перед заливкой охлаждающей жидкости отсоединить от дросселя тонкий шланг подвода охлаждающей жидкости и потихоньку наполнять расширительный бачок. При этом воздух выходил через этот тонкий шланг. Как только через него начинала поступать охлаждающая жидкость, заполнение системы можно было прекращать. Воздушная пробка при таком способе оставалась редко.
Но в случае с Е-газом ситуация другая. На автомобилях Лада с электронной педалью газа дроссельная заслонка уже не имеет подогрева, соответственно шланга тоже нет. Как же быть?
Чтобы выгнать воздух из системы охлаждения на автомобилях с электронной педалью газа, нужно сделать так, чтобы расширительный бачок оказался выше радиатора отопителя. Для этого можно использовать подъемник в автосервисе, а можно просто заехать передней частью машины на крутой пригорок.
После этого нужно открыть капот, сесть за руль и держать обороты двигателя на уровне 2-3 тыс.
Прогрев двигатель до срабатывания вентилятора, нужно выйти из автомобиля и аккуратно открыть пробку расширительного бачка.
При этом будет видно, как из системы выходят пузырьки воздуха – это и есть воздушная пробка.
После отключения вентилятора нужно повторять эту операцию до тех пор, пока из системы не перестанет выходит воздух. После этого можно закрутить пробку расширительного бачка и заглушить двигатель. Если воздушная пробка вышла, в отопителе не должно быть слышно булькающих звуков, а из дефлекторов при включении печки должен идти горячий воздух.
