No Image

Как заменить чехол на шрусе

СОДЕРЖАНИЕ
0
917 просмотров
20 августа 2019

ШРУС или шарнир равных угловых скоростей (народное название «граната») – устройство, передающее крутящий момент от двигателя к колесам и одновременно поворачивающее их. Чаще всего эти конструкции устанавливают на переднеприводных легковых авто. Но можно встретить и в задних колесах внедорожников. Пыльник, по форме напоминающий гофрированную «грушу» – резиновый чехол, надеваемый на ШРУС и защищающий его от попадания грязи и пыли. Сам по себе шарнир – довольно сложное устройство и попадание в него посторонних частиц, играющих роль абразива, рано или поздно вызовет поломку. Пыльники надеваются на внешние и внутренние ШРУСы. Однако чаще всего рвется первый из них. Далее поэтапно рассматривается, как производится замена пыльника наружного ШРУСа а также внутреннего в гаражных условиях.

Как осмотреть чехол

Это можно сделать, не снимая колеса: достаточно повернуть его до упора в любую сторону и для лучшей видимости посветить фонариком на деталь. Также ощупайте ее руками: разрывы почувствуются сразу. Лучший вариант осмотра – снятие колеса (например, когда вы ремонтируете камеру, покрышку в шиномонтаже или делаете сезонную смену шин). Тут все будет заметнее. Еще наверняка по тем или иным причинам вам приходится ставить автомобиль на смотровую яму: например, при замене масла, регулировке ручного тормоза и т. д. Здесь также воспользуйтесь случаем и осмотрите чехлы ШРУСов: это можно сделать более тщательно, чем в предыдущих случаях.

Понять, что чехол нуждается в замене можно по появлению густой смазки на деталях подвески и на нем самом.

Стоимость пыльников

Разброс цен достаточно велик: примерно от 150 до 1000 руб. и выше. Все зависит от марки автомобиля и производителя детали. Неоригинальные запчасти стоят дешевле. Однако бывает и так, что стоимость завышена неоправданно: например, из-за бренда. Так, цена чехлов к «Тойота Лэнд Круизер» доходит до 8000 руб. То же самое можно сказать и об иных престижных автомарках. Но далеко не все владельцы машин горят желанием платить такие деньги за, в сущности, обыкновенную резинку, пусть и высокого качества. Поэтому многие просто подбирают чехлы от других авто, подходящие по размеру и стоимости.

Причины разрыва пыльника:

  • постоянная езда по воде и грязи;
  • большая нагрузка на скручивание (регулярные резкие повороты);
  • неосторожный (непрофессиональный) ремонт деталей подвески.

Замена пыльника наружного ШРУСа

Процесс для большинства легковых переднеприводных автомобилей одинаков. Работы лучше выполнять на смотровой яме. После закупки новых чехлов и (при необходимости) хомутов к ним, подготовьте инструмент:

  • домкрат, противооткатные упоры и страховочные подставки;
  • ключи (лучше головки) с воротком в соответствии с вашей моделью авто;
  • молоток и металлическую щетку для очистки ржавчины;
  • монтировку;
  • чистую ветошь;
  • специальную смазку;
  • бензин для промывки.

Загоните авто на яму, для страховки включите 1-ю передачу, поднимите ручной тормоз. Ослабьте колесные болты и, сняв чехол, открутите ступичную гайку (обычно это ключ на 30). Чтобы это сделать, нужно ее раскернить – убрать загибы, входящие в паз. Установите машину на домкрат, под задние колеса подставьте упоры, страховочные подставки и снимите колесо с нужной стороны. Далее:

  • при наличии защиты картера ее нужно снять;
  • открутите болты крепления нижней шаровой опоры — обычно их два;
  • выверните руль до упора, чтобы ШРУС стал минимальным по длине;
  • отведите в сторону поворотный кулак и вытащите привод из ступицы;
  • снимите хомуты и вытащите разорванный пыльник или разрежьте его;
  • удалите старую смазку;
  • сбейте гранату с вала: процесс непростой, нужно молотком стучать по ее наружному контуру, одновременно вытягивая другой рукой ШРУС на себя.

Если вам удалось это сделать, осмотрите стопорное кольцо на конце вала: возможно, вы его сломали (придется заменять): если нет, просто поправьте деталь. Теперь металлической щеткой очистите привод, особенно там, где был пыльник. Набейте в гранату смазку (например, ШРУС-4 или «Хадо»). Далее наденьте на вал пыльник. Потом через деревянную проставку забейте гранату обратно и натяните на нее пыльник, закрепите его хомутами. Соберите все в обратном порядке.

Не забудьте смазать шлицы вала, входящие в ступицу, а при затяжке ее гайки закернить бортики в специальное углубление.

Что делать, если граната не сбивается

Вверните гайку крепления ступицы непосредственно в привод: при затягивании она будет выталкивать гранату. Если дело идет туго, попросите помощника газовым ключом держать за вал, чтобы он не проворачивался. В случае, когда граната с вала все равно не сходит (фанатизм не приветствуется, т. к. можно повредить подшипники в той части, что находится в КПП), есть второй способ замены пыльника, подразумевающий полное снятие привода, но об этом будет рассказано ниже, в разделе о замене чехла внутреннего шарнира.

Как заменить внешний пыльник ШРУСа без его снятия

Такое тоже возможно, по крайней мере, на отечественных автомобилях, но придется обзавестись (можно и одолжить) специальным устройством, которое растягивает пыльник. Приспособление представляет собой корпус с прикрепленными к нему подвижными рычагами и подсоединенным шлангом для подачи сжатого воздуха. На них надевается резиновый чехол и они его растягивают. Остается только протянуть приспособление через вынутую из ступицы гранату и отпустить рычаги. Более подробно процесс стоит посмотреть на видео.

Самодельное приспособление

Но возможна замена пыльника без снятия ШРУСа: подручными средствами. Для этого понадобится конус (например, раструб от огнетушителя) подходящего размера. Широкой частью его нужно надеть на «неподчиняющуюся» гранату. Пыльник натягивается на раструб с выворачиванием. Предварительно ШРУС смажьте снаружи. Придется приложить усилие, чтобы протолкнуть пыльник. После этого его остается вывернуть, как положено и закрепить.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Для этого придется вынуть приводной вал полностью. Но сначала необходимо снять наружный ШРУС, как это было описано выше, т. е. вытянуть его из ступицы, не снимая гранаты. Далее слейте масло с коробки. После этого открутите гайки крепления внутреннего шарнира (обычно их 6 штук) и вставьте между КПП и ШРУСом плоскую монтажку – деталь должна выйти из гнезда. Зажмите деталь в тиски, затем:

  • снимите плоской отверткой стопорное кольцо;
  • вытащите корпус внутреннего ШРУСа и осторожно выковыряйте шарики, находящиеся в сепараторе;
  • снимите стопор обоймы и ее саму;
  • промойте все детали в бензине;
  • поставьте новый пыльник и, обильно обработав все смазкой, соберите в обратном порядке;
  • установите привод, закрутите сливную пробку и залейте масло в коробку.

Полное снятие привода рекомендуется и в том случае, если гранату сбить не удалось при попытке замены пыльника наружного ШРУСа. В этом случае можно воспользоваться тисками и добиться своего. Если же гранату сбивать для замены вам не надо, просто наденьте чехол после снятия внутреннего ШРУСа, не забыв предварительно промыть его и вложить новую смазку снаружи (деталь нельзя отремонтировать — она неразборная).

Что делать, если пыльник порвался в дороге

Ситуация нередкая: в пути вам пришлось поменять колесо и вы заметили, что пыльник порван. Оставлять «все как есть» и следовать до ближайшего автосервиса крайне не рекомендуется: ШРУС – деталь совсем не дешевая, особенно если он стоит на дорогой иномарке. Варианты действий:

  1. Поставьте авто на домкрат (если оно еще не стоит на нем), вытащите через прорыв старую загрязненную смазку и набейте пыльник смазкой до упора, а чтобы она не вывалилась при движении, обмотайте проблемное место полиэтиленовым пакетом и затяните по гофре веревкой.
  2. Замотайте порванный чехол непрозрачным скотчем либо изолентой. Такой «альтернативы», пока пыльник не будет поменян, хватит километров на 500.

В дороге проверяйте, на месте ли ваша «обмотка»: попадание грязи под нее резко сократит срок службы ШРУСа.

Выводы

И наружный и внутренний ШРУСы работают в одинаковых условиях. Поэтому если вы заметили, что один из пыльников порван, имеет смысл заменить их все. И еще один момент: не стоит одновременно снимать приводы со ШРУСами с обеих сторон: это может изменить положение шестерен в коробке передач. Лучше сначала закончить ремонт одного привода, потом заняться вторым.

На Х5 впервые столкнулся с такой особенностью — внешние чехлы ШРУСов протерают сами себя))) Вот сколько авто не ремонтировал, ниразу таких чудес не видел. Правый чехол я поменял еще летом, а до левого все руки никак не доходили. Ну вот на досуге решил заняться, скоро зима и должно все быть подготовлено к этому суровому времени года. Заодно поменял сальник редуктора, ибо он слегка сопливился.

Процесс замены не сложен:

Первым делом откручиваем ступичную гайку

Затем откручиваем поперечный рычыг от подрамника. Это гораздо проще чем вытаскивать шаровую из кулака.

Выбиваем через оправку вал шруса из ступицы, и оттягивая поворотный кулак наружу, вытаскиваем внешнюю часть ШРУСА.

Вставляем что-нибудь подходящее по размеру между подрамником и кулаком, так чтобы приводной вал свободно мог выскочить наружу. Я использовал молоток. Аккуратно выбиваем Внутренний ШРУС из редуктора.

Вот собственно сама причина ремонта. Хорошо видно протертую борозду на чехле. Еще немного и пыльнык порвался бы.

Снимаем старый чехол. Я снял хомуты и просто разрезал чехол вдоль.

Очень аккуратно через оправку сбиваем ШРУС с вала.

Комплект для замены чехла состоит из самог чехла, ступичной гайки, хомутов, стопорного кольца и смазки.

Удаляем из ШРУСа как можно больше старой смазки. Очищаем вал. Надеваем хомуты, новый пыльник и меняем стопорное кольцо на новое.

Закладываем во внутрь ШРУСа новую смазку и аккуратно надеваем его на вал. При посадке на вал стопорное кольцо надо поджимать отверткой с разных сторон чтобы оно вошло внутрь ШРУСа. Если этого не сделать, ШРУС невозможно будет надеть. Возможно повреждение стопорного кольца.

Надеваем хомуты и затягиваем их на чехле.

Сальник менять легко. Главное аккуратно вытащить старый. До меня какой то криворукий мастер сломал часть посадочного места под сальник.

Собираем все в обратной последовательности. Перед установкой вала в редуктор обильно смазываем рабочую кромку сальника маслом. Меняем стопорное кольцо на внутреннем ШРУСЕ (кольцо идет в комплекте с сальником.

После сборки получаем такую картинку)))

Комплект чехла ШРУСа:

31 60 7 507 402 (оригинал)
Я брал GKN (Loebro) 304013

33 10 7 505 601

Цена вопроса: 650 ₽ Пробег: 264500 км

BMW X5 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 231 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BMW X5, 2003

BMW X5, 2000

BMW X5, 2004

BMW X5, 2006

Комментарии 46

Извините, что задам возможно глупый вопрос.
Но все же если хруст во внутреннем шрусе, то замена трипоида поможет?
Проблема такая, что в лево что в право при повороте хруст, но уже и по-моему когда ровно трогаешся тоже похрустывает. Менял колодки и слева заметил при «шатании» вверх-вниз «скалки» (то что находится между наружным и внутриним шрусом) большой лифт даже сказал бы гуляет. Так вот вопрос, поможет ли избавится от этого лифта замена трипоида внутреннего? Почему не хочу купить привода в сборе: 1-дорого😅; 2- с психу уже купил наружние шрусы. Спасибо большое что выслушали, буду благодарен если потратите время объяснить мне.

Несмотря на то, что сердцем машины является двигатель, многие другие её части не могут обходиться без ремонта и внимательного ухода, ведь если они перестанут функционировать правильно, весь механизм подведет своего хозяина.

Какие нужно проводить работы.

Шарниры равных угловых скоростей со временем начинают изнашивать защитные чехлы, которые трескаются. Если вы опоздаете и не поменяете их вовремя, ваше авто просто напросто никуда не поедет. Именно поэтому резиновые пыльники следует регулярно осматривать на предмет наличия трещин, а также других нежелательных повреждений и деформаций. Если вы упустите момент появление дыры из трещин, вам точно придется отвозить автомобиль в сервисный центр, а своевременную замену шарниров, в свою очередь, можно произвести своими руками. Что касается чехлов и их замены, то стоимость такой процедуры совершенно не дорогая, поэтому лучше потратить немного денег на своевременную замену, чем потом выложить круглую сумму за замену шарниров на новые. И времени на собственно ручную проверку и ремонт уйдет меньше, поэтому он и целесообразен.

Процедура замены.

1. Начинаем мы с установки вашего железного коня на подъемник или яму, после чего следует провести процедуру слития масла из коробки передач. Не сливайте все масло, вам хватит и двух литров.

2. Привод снимается со стороны одного из передних колес, именно это колесо нужно открутить и вывесить.

3. Дальше следует нажать на тормозную педаль и зафиксировать её каким-либо упором, который ее будет удерживать. Таким образом, ступица будет зафиксирована от поворотов. Открутите гайку ступицы. Для этой процедуры лучше всего использовать накидной ключ и головку.

4. Откручиваем болты в количестве двух штук, которые крепят к поворотному кулаку шаровую опору.

5. Дальше упремся в сливную пробку коробки передач, при этом зацепившись концом лома за сам корпус ШРУСа. Прикладывайте серьезные усилия вбок автомобиля.

6. Чтобы вытащить шлицевой конец внутреннего ШРУСа, вам потребуется отвести кулак поворотного типа и амортизаторную стойку наружу. Затем наружный шрус нужно вынять из ступицы колеса. Эта операция довольно сложна в выполнении в физическом плане, поэтому если же вы не в силах выполнить все операции руками, можно применить выколотку. Главное чтобы наконечник выколотки был изготовлен из мягкого металла.

7. Нужно удалить два хомута с защитного чехла. Сделать это можно при помощи плоской отвертки. Аккуратно, не повредите деталь.

8. После того, как вы сдвинете защитный кожух, у вас будет открыт доступ к обойме шарнира внутри. Упритесь выколоткой в нее с тем, наконечником, что вы уже использовали и нанесите резкие удары молотком. Таким образом, вы сможете сбить с вала привода обойму.

9. Используя плоскую отвертку, снимите защитный чехол с вала, а шарнир равных угловых скоростей промойте в солярке. Если вы увидите какие-либо детали или запчасти, которые своим видом показывают, что их срок годности истекает, лучше заменить их сразу.

10. Можно девать новый пыльник на вал.

11. Одевайте шарнир на вал до того момента, когда он упрется в стопорное кольцо. Одевать его нужно обоймой на вал.

12. Заложите свежую смазку внутрь детали, после чего наденьте чехол на её корпус. Для этого используйте плоскую отвертку, позже зафиксируйте при помощи двух хомутов. Аналогичные выполненным операциям следует провести и со вторым ШРУСом. Можно собирать привод и устанавливать обратно в автомобиль, при этом лучше заменить на новую гайку ступицы.

СУПЕРЧЕХЛЫ ДЛЯ ШРУСов

Неспециалисты сразу окрестили эту штуковину "вантузом" и каждый, входя в кабинет, не упускал возможности "наступить" на нее рукой, ощутив, как плотно "присасывается" она к ладони и поверхности стола. А специалисты предлагали "давить" ее непрерывно в течение дня или двух и посмотреть, что из этого будет. Увы, такой "тест" может длиться без конца. Термоэластопластовый чехол ШРУСа выдерживает сотни тысяч "сжатий-растяжений", да еще в условиях "недружелюбной" среды: дорожной грязи, воды, соли. О преимуществах такого чехла перед обычным резиновым рассказывает заведующий отделом НАМИ Станислав ИВАНОВ.

Шарниры равных угловых скоростей, чаще всего применяемые в переднем приводе различных автомобилей, служат надежно и долговечно только в том случае, если целы и герметичны их гофрированные чехлы. Это общеизвестно. Прозеваете повреждение – попавшие в сочленение вода и грязь быстро сделают "черное дело", и шарнир "захрустит", то есть потребует замены, так как конструкция его не допускает восстановления деталей. Поэтому при интенсивной эксплуатации машины, особенно на плохих дорогах, состояние чехлов приходится проверять едва ли не ежедневно. Кстати, на редакционной "Ниве" сразу три чехла передних полуосей вышли из строя на 25-й тысяче километров. (О том, каких усилий потребовала их замена, мы подробно рассказали в майском номере ЗР.)

Показательно, что ресурсом чехлов озабочены не только российские автолюбители. По данным специалистов фирмы "Рено", надежно защищенный шарнир служит в 8-10 раз дольше, чем закрытый обычным чехлом их хлорпренового каучука. Именно поэтому чехлы ШРУСов из ТЭП – прочных термоэластопластов – все чаще встречаются на автомобилях "Фольксваген", "Форд", "Рено", "Дженерал моторс", "Опель", "Крайслер" и других.

Наиболее подходящим материалом для этой цели признан полиэфирный ТЭП марки "Хайтрел 8105" – разработка фирмы "Дюпон". Хотя ни внешне, ни на ощупь изготовленный из него чехол не производит впечатления эластичного, а изнутри вообще блестит как целлулоидный, испытания продемонстрировали его очевидные преимущества перед применяемыми резиновыми изделиями (табл. 1). Показал он свое превосходство перед ними и в "соревновании" по усталостной выносливости (график и табл. 2 ). Поясняя показатели, приведем такой пример. Один из недостатков резиновых чехлов – их склонность к вакуумированию, иными словами – к "всасыванию" гофр внутрь при остывании шарнира после работы, в результате чего внутренняя поверхность чехла начинает касаться деталей и вскоре изнашивается. "Тэповому" чехлу подобный эффект не грозит. Более того: в резиновом чехле нагретая при работе консистентная смазка шарнира эксцентрично располагается внутри его, создавая дополнительную

(и значительную!) нагрузку на резину. Жесткости нового чехла вполне хватает, чтобы выдержать такую нагрузку. И еще: усталостная

выносливость новых чехлов во влажной среде сокращается все-

го на 3,5%, а старых – почти в полтора раза.

Изготовленные в России (ЗАО "ХИМЭКС-ЭМИ") образцы защитных чехлов из ТЭП "Хайтрел 8105" успешно прошли испытания на "нивах", участвовавших в ралли-марафоне "Париж-Москва-Пекин" протяженностью 16 000 км. Трасса включала в себя дороги вовсе без покрытия: полевые, лесные, песчаные, горные. Новые изделия выдержали проверку высокими скоростями (до 180 км/ч), "бомбардировку" камешками и песком, значительные перепады температуры. А вот резиновым чехлам до финиша добраться не довелось: все они вышли из строя и были заменены на "тэповые".

Где же приобрести эти суперчехлы? – наверняка захотят узнать многие автомобилисты. Увы, пока. нигде. Великолепные результаты испытаний, к сожалению, не побудили ни "АвтоВАЗ", ни АЗЛК вложить деньги в развитие их производства. А деньги требуются немалые. Так что массового появления новинки на прилавках магазинов придется подождать, если кто-то не возьмется делать их в запчасти.

Современный чехол для ШРУСа из ТЭП.

Сравнительная долговечность чехлов при температурах от -40° до +80°С.

Комментировать
0
917 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector