То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».
«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.
Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
- снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
- слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
- снять маслозаборник;
- провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
- открутить крышку шатуна и снять ее;
- вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
- очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
- каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
- поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
- одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
- произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
замена поршневых колец ваз 2106 не снимая двигателя
Подмена поршневых колец. ВАЗ-21012107 Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят
печальные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора противный, но неминуемый
шаг в текущей жизни машины.
У движков Жигулей, пробежавших около 100 тыс. Км, приметно изнашивается
поршневая группа. Признаки этого завышенный расход бензина, компрессия
мотора ниже 10 кгс/см2, высочайший расход масла (от метки max до min за
1000 км пробега), выхлопные газы сизого колера. Вы, в данном случае
расход масла после классической подмены маслоотражательных колпачков миниатюризируется
некординально. При этом часто удается обойтись подменой поршневых колец, не
снимая движок с автомобиля. При всем этом потребуются только новые прокладки под
головку и поддон блока.
Другие негожие детали обусловятся при разборке. Работу исполняем на канаве как еще его называют эстакаде. Из специального инструмента
пригодятся ключ динамометрический и оправка для обжатия поршневых колец. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор,
распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона мотора.
Читайте так же
При заправке радиаторов Такой шланг также снимаем. Тосол
заливаем в радиатор пока, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку
конечно ускорить, создав маленькое лишнее давление в радиаторе, крапива, с
помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, 10, с.
203. Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой на 13. Обычно она отворачивается вкупе со шпилькой. При всем этом возникает сквозное
отверстие в выпускном коллекторе.
Нижняя часть щитка стартера крепится через
проушину болтом на 10 к кронштейну на опоре мотора. Чтоб снять поддон, нужно приподнять движок над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва фронтального левого колеса. Подставляем
Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л.
Мой блог на Драйв 2 .
упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавненько
опускаем автомобиль.
Левая опора мотора оторвется от подушки. В
образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор. Если не собираетесь поменять вкладыши на новые, не путайте их местами.
Найти степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без
нутромера: употребляют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но поначалу
очищаем от нагара высшую часть цилиндра. Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл
поменять изношенные кольца номинальными. Непременно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр.
Замена колец ваз 2106 не снимая двигатель.
Читайте так же
Для этой цели вам
установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра. У неких колец,
вам, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в
соединениях колец обязаны> быть лежать во время:
0,300,45 мм 1-ое компрессионное
0,250,40 мм 2-ое компрессионное и маслосъемное
Для изношенных цилиндров лучше ориентироваться на наименьшие числа. Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней.
Если какое-нибудь
кольцо закусывает, то притираем его на листе тонкодисперсной наждачной бумаги,
положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на
рис. 1. Устанавливаем кольца на поршень. 2-ое компрессионное кольцо (с выточкой в низу) достаточно
жесткое не сломайте его! Соединения колец расставляем на поршне в согласовании с рис.
5. Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков
прокладки и нагара. Выводим две шатунные шеи коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень. Устанавливаем в шатун
половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом.
Вставляем поршень в
цилиндр. Вставляем 2-ой поршень и устанавливаем надлежащие крышки шатунов с
вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180 и устанавливаем оставшиеся два
поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,45,5 кгс. М.
Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок. Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на ее поверхность головку блока и
проводим последующую сборку мотора. При всем этом учтите, что болты старенького эталона
следует затягивать в два приема: поначалу до момента 3,44,2 кгс. М, потом до
9,812,1 кгс. М, а новые в четыре приема: поначалу до момента 4,1 кгс. М, потом
до 7,18,7 кгс.
Замена изношенных поршневых колец – сложная процедура, но, зная последовательность действий, автолюбитель справится с задачей и без снятия двигателя.
Обнаружение поломки у автомобиля – большой стресс для владельца. Однако не нужно пугаться мелких поломок, которые устраняются переустановкой элементов. Чтобы поменять своими силами поршневые кольца, достаточно немного разбираться в строении автомобиля и иметь минимум вспомогательных инструментов, которые есть практически у каждого владельца машины.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца – стальные элементы незамкнутого типа (иногда чугунные), расположенные в углубления на корпусе поршня. Детали при работе машины часто подвергаются высоким нагрузкам, поэтому быстро изнашиваются. Для увеличения прочности составляющей элемент покрывают легирующим составом.
В стандартных комплектациях кольца делятся на компрессионные (две штуки) и маслосъемное (одна штука). Первые два типа защищают картер от попадания в него горячих газов. Маслосъемный тип убирает излишки отработанной смазки с поверхности.
Признаки износа поршневых колец
Появление черного (в ряде случаев синего) дыма из отверстия выхлопной трубы сигнализирует о появившейся неисправности поршневых держателей. Причина изменения цвета дыма заключается в попадании жидкостей внутрь полости камеры сгорания.
Износ опасен ухудшением регулировки давления. В результате автомобилю требуется увеличенный расход масла. Проверка автомобильной компрессии осуществляется с использованием особого прибора – компрессометра. Ряд проблем решается счищением нагара механическим путем с поверхности камеры сгорания. Если неисправность осталась, то полная замена изношенных ограничителей – единственный выход из ситуации.
Как поменять кольца самостоятельно?
Подготовительный этап
Перед основным фронтом работ обязательно следует провести этап подготовки, во время которого отсоединяется от цепи батарея аккумулятора, сливается остаток охлаждающей жидкости и в полном объеме – машинное масло. Обновление запчастей можно осуществить, как снимая двигатель, так и не трогая механизм. Определить способ ремонта можно путем проверки состояния гильз блока цилиндров. Если диагностика показала удовлетворительное состояние, то начать работы можно без демонтажа двигателя.
Последовательность действий следующая:
- демонтировать головку блока цилиндров;
- слить остатки моторного масла;
- демонтировать защиту маховика;
- демонтировать поддон картера;
- демонтировать маслозаборник;
- перевести положение поршня в нижнюю точку путем проворачивания коленвала;
- демонтировать у шатуна крышку;
- изъять поршень совместно с шатуном при помощи деревянной рейки.
Демонтированный поршень важно тщательно очистить от следов нагара, определить заводскую маркировку и приобрести запчасти, соответствующие данному типу поршня. Очистке важно уделить особое внимание, обрабатывая не только корпус, но и все отверстия. Далее поверхность, отверстия и канавки нужно тщательно обработать моторным маслом. Перед непосредственной установкой новых поршневых элементов рекомендуется предварительно установить деталь в цилиндр, чтобы определить зазор. Он не должен быть больше величины, указанной в рекомендациях от производителя. В случае выявления зазора меньше заявленного, можно самостоятельно подпилить торцы с помощью надфиля.
Основной этап
Монтаж начинается с маслосъемного элемента. Для правильного положения установки есть маркировка «ТОР», означающая верхнее положение детали. Замки следует устанавливать со смещением на 120 градусов. Такая система направлена на исключение сквозного проникновения раскаленных газов. Другой популярный тип установки «витком» не рекомендуется для эксплуатации, так как часто сопровождается образованием микротрещин.
Кольца следует устанавливать в обратной последовательности. Во время процесса замены деталей важно обильно смазывать каждый элемент моторным маслом.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Замена отработанных колец на новые нуждается в небольшом наборе стандартных инструментов:
- рожковые и динамометрические ключи (набор);
- обжим.
Кроме рабочих инструментов потребуется герметик с достаточной устойчивостью к моторному маслу.
Преимущество ремонта без демонтажа двигателя заключается в том, что главные детали мотора остаются на месте. Это приводит к отсутствию необходимости дальнейшей настройки и калибровки элементов.
Проверка мотора после установки деталей
Проверка правильности сбора конструкции заключается в элементарном пуске движка. После запуска автомобиля надо оставить механизму время для холостой работы. При устойчивой работе системы можно считать процесс завершенным. От аккуратности обкатки зависит дальнейшая нормальная эксплуатация автомобиля.
Продолжительность обкатки опытные мастера рекомендуют устанавливать в пределах двух-трех тысяч километров. Для успешности процесса есть ряд рекомендаций:
- не нагружать мотор;
- избегать максимальной нагрузки автотранспортного средства;
- избегать долгих подъемов;
- не превышать обороты;
- обязательно прогревать автомобиль перед эксплуатацией.
Обкатка необходима для сглаживания микроскопических поверхностей, которые препятствуют плотному прилеганию колец.
Перед обкаткой нужно грамотно проверить первое включение мотора. Запуск выполнить согласно следующим правилам:
- зарядить до максимума аккумуляторную батарею;
- подобрать масло согласно требованиям конкретного автомобиля;
- наблюдать за поведением индикатора контроля давления моторного масла. В случае работы индикатора свыше семи секунд необходимо прекратить работу мотора и найти иную причину неисправности;
- довести мотор до температуры в 80-90 ℃ без увеличения оборотов;
- выключить работающий двигатель, охладить до 50 ℃ и заново запустить;
- дождаться достижения температуры в 90 ℃ и еще раз выключить двигатель. Провести подобную процедуру примерно десять циклов включения и выключения. После успешного пуска можно приступать к обкатке установленных запчастей.
Частые ошибки начинающих мастеров
Часто встречающаяся и самая серьезная ошибка с плачевными последствиями – монтаж новых обрамляющих колец на износившемся моторе. Из-за деформированного временем и нагрузками корпуса постановка детали в проектное положение невозможна. При дальнейшей эксплуатации одно из компрессионных колец быстро выйдет из строя. Через канавки будут проходить газы и масло. Предел использования такой конструкции – 5 тысяч оборотов.
Другая не менее популярная ошибка – расположение замков заменяемых колец только с одной стороны. Ошибка ведет к чрезмерному перегреву, деформации и ускоренному износу.
Если после смены старых деталей на новые по-прежнему наблюдается увеличенный смазочный расход, то причины могут быть следующие:
- частый разбор канавок корпуса;
- неправильная установка колпачков;
- наличие царапин;
- остаточный нагар в канавках;
- повреждение гнезд направляющих клапанов;
- изменение геометрии шатунов.
Профилактические меры, которые может предпринять любой водитель для предупреждения внезапных поломок автомобиля, достаточно просты: использование качественных расходных материалов и своевременная замена износившихся деталей. Эти, казалось бы, элементарные и очевидные действия помогут в дальнейшем сэкономить значительные суммы, которые тратятся на замену сложных дорогостоящих деталей.
При самостоятельной замене запасных частей автомобиля важно соблюдать технику безопасности, а не имеющим опыта в ремонте машин автолюбителям – обратиться к специалистам, так как самостоятельный демонтаж некоторых деталей может привести к нарушению не только их целостности, но и поломке более сложных механизмов.
