Калина большой расход топлива в чем причина

заметка скорее для себя=) ибо закладки в браузере удалить можно.

Наиболее вероятные причины повышенного расхода топлива:
позднее зажигание; сдвиг угла на 1º увеличивает расход на 1 %;
неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей;
ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний — на 10 %;
температура охлаждающей жидкости ниже расчетной;
движение при непрогретом двигателе;
повышенный износ цилиндропоршневой группы;
износ кривошипно-шатунного механизма;
износ сцепления;
износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов;
перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат);
неотрегулированный сход-развал;
пониженное давление в шинах;
каждые 100 кг груза — 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой — на 5 %, прицеп — на 60 %;
манера езды;
несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное;
проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос);
применение низкооктанового бензина;
дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия;
встречный ветер;
движение по трассе с низким коэффициентом сцепления.

В качестве дополнительной причины перерасхода иногда называют автоматическую коробку передач.
Прилагая данные причины к своему автомобилю, не забывайте учитывать, что они весьма общие. Не учитывается марка, модель автомобиля, страна-производитель. Например, проценты, на которые повышается расход топлива при загрузке автомобиля, зависят не только от веса груза и пассажиров, но и от массы самого автомобиля. Пункт «Перетянутые подшипники ступиц колес» подходит исключительно для отечественных автомобилей и не имеет ни малейшего отношения к иномаркам. Однако есть и универсальные пункты. Например, «Манера езды» или «Перебои в искрообразовании
Есть еще 11 правил, сообщающих о том, что стоит денег (лишних денег), так как вызывает перерасход топлива.
1. Все, что мешает аэродинамике, стоит денег. Это широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем, декоративные спойлеры, «намордники» с «ушками» на капоте и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники, даже боксы обтекаемой формы, не говоря уже о традиционных металлических «фермах», пусть и пустых. Одним словом, все лишнее — снаружи!
2. Постоянно включенные потребители электроэнергии — тоже потерянные деньги. Отсюда мораль: включайте их только по мере необходимости. Кондиционер, например, обойдется в дополнительные 0,8 л горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом.
3. Прогревание мотора до рабочей температуры после «холодного пуска». Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а жильцы расположенного рядом дома не отплатят проколотыми шинами за утренние рев и гарь.
4. Лихие кавалерийские старты также не принесут экономии. Трогайтесь с места, не давя до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче: современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.
5. Двигатель должен по возможности как можно чаще и дольше работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту (или в том диапазоне, где его «полка» пологая). Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент равен столько-то Н·м при таких-то об/мин.
6. Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо. Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения «в полный газ», перед красным светом заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом (если дорога не скользкая), вместо того чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной.
7. Правильное давление в шинах экономит топливо. Регулярно проверяйте давление. Его недостаток увеличивает сопротивление качению (читай, расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке.
8. Работа двигателя на стоящей машине — лишний расход. Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный «хвост» и стоять придется долго.
9. Отсутствие «экономичного» режима на «автомате» — тоже минус. Установите селектор в положение, соответствующее программе «Зима». Автоматика будет раньше включать высшие передачи. Разумеется, если имеется специальная «экономичная» программа, то должна быть задействована именно она.
10. Современные высококачественные энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач (как правило, синтетика или полусинтетика) экономят топливо.
11. Шины с низким сопротивлением качению — не дань моде, а экономия топлива.
Если вы внимательно прочли 11 пунктов, то просто обязаны прийти к выводу: прежде, чем жаловаться на повышенный расход топлива, подумайте, все ли вы сделали, чтобы его уменьшить? Может быть, ваш автомобиль в полном порядке, но ваша манера езды или дополнительные «примочки», которыми вы украсили автомобиль, приводят к перерасходу топлива?
Но если вы гарантируете, что автомобиль не перегружали, ездите в максимально экономной манере, никаких дополнительных «наворотов» вроде «кенгурятника» или багажника на крыше у автомобиля не имеется, а перерасход все же есть, то необходима диагностика, которая выявит причину неисправности.
Приведем несколько возможных причин.
Увеличенный искровой зазор в свечах зажигания — прямой путь к повышению расхода топлива.
Перерасход топлива может быть вызван снижением мощности двигателя. Почему это произошло — другой вопрос. А на расходе топлива такая ситуация отражается следующим образом: автомобиль «не тянет», и водитель автоматически с доброй душой жмет на педаль газа, чтобы сохранить необходимую ему скорость движения. Скорость, конечно, остается такой же, а вот топлива в цилиндры поступает и, естественно, расходуется гораздо больше.
Причиной перерасхода может быть качество бензина, причем это влияние может оказаться довольно хитрым — через неоптимально выставленный угол опережения зажигания. Всем известно, что правильно выставленный угол опережения зажигания создает такие условия внутри цилиндра, при которых топливно-воздушная смесь «зажигается» и «взрывается» в оптимальный момент. Но бывает и так, что угол опережения зажигания выставляется совершенно правильно, профессионально, при помощи стробоскопа, хорошим мастером и… двигатель начинает детонировать. Нет, виноват не мастер, а качество топлива. В результате приходится подстраивать угол опережения зажигания под топливо. Естественным следствием является перерасход топлива, ведь топливно-воздушная смесь «зажигается» и «взрывается» уже не в оптимальный момент, а в какой-то другой.
У автомобилей с электронной системой впрыска топлива существует ряд «болезней», вызывающих перерасход топлива.
Инжектор из-за грязного топлива (или воды в топливе) или изношенности и элементарного старения может перейти в такое состояние, когда его механическая часть начнет пропускать лишнее топливо положении «закрытого» инжектора.
Если у двигателя «центральный впрыск» (Сi), то проблема может быть в уплотнении одной форсунки. При этом резиновые кольца перестают «работать» так, как положено, и расход топлива взлетает к заоблачным высотам. Диагностируется такая неисправность довольно просто:
с форсунки снимается крышка;
включается зажигание;
перемыкаются контакты «FP» и «+В» на колодке диагностического разъема (при этом топливный насос должен заработать, слышится характерный звук прохождения топлива в топливной магистрали);
наблюдается в течение минуты за форсункой (с помощью фонарика).
Если из форсунки на дроссельную заслонку капает топливо, значит, с уплотняющими кольцами непорядок. Несколько капель за минуту — еще ничего страшного, можно продолжать эксплуатировать автомобиль. Но в идеале не должно быть и этого, топливо не должно капать.
Таким же образом можно проверять герметичность любой другой пусковой форсунки на любом другом типе двигателя (где она имеется).
Еще одним слабым местом является датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ТНW). В зависимости от сопротивления этого датчика компьютер «рассчитывает» количество топлива, необходимое двигателю для работы при данной датчиком температуре.
Если же датчик «врет» или «ошибается», то могут возникнуть не очень приятные казусы. Например, если ТНW «сообщает» компьютеру о холодном двигателе в то время, когда двигатель полностью прогрет. Компьютер — существо доверчивое: что датчик сказал, то и правильно. И при таких показаниях, естественно, топлива поступает в цилиндры больше, чем действительно требуется.
Возможно несколько причин такого «вранья»:
неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя;
неисправен термостат;
«завоздушена» система охлаждения (где-то возникла воздушная пробка);
неисправен радиатор;
сбой компьютера.
К тому же работа автоматической коробки передач зависит от датчика температуры. И если датчик не сообщил, что все в порядке, то коробка просто-напросто не переключится на повышенную передачу. А «низкие» передачи, как известно даже начинающим автовладельцам, не просто потребляют топливо, а потребляют его в совершенно неимоверных количествах.
Еще одна проблема — датчик кислорода (Oxygen Sensor). Эта как раз та деталь автомобиля, на диагностике которой очень легко заработать нечистоплотному мастеру автосервиса. Предлагаю вашему вниманию, мнение одного из мастеров по поводу Oxygen Sensor и его диагностики: «В последнее время с появлением специальной литературы о принципах работы систем электронного впрыска топлива, некоторые «автомастера» («дельцы от автосервиса», по-другому их не назовешь), нашли для себя дополнительный «источник заработка», который называется «Диагностика повышенного расхода топлива на вашей машине».
Начитавшись различного рода статей и немного определив для себя, что «датчик кислорода» достаточно сильно влияет на повышенный расход топлива и что данное утверждение самому клиенту практически невозможно перепроверить, а «датчик кислорода» стоит в среднем около $300 (новый), эти, с позволения сказать «автоспециалисты» довольно неплохо и просто-напросто нагло зарабатывают на проведении подобной «диагностики», вовсю используя «техническую дремучесть» клиента.
Умный вид, менторский тон, заумные слова — и в итоге, практически ничего не делая, можно уверенно «содрать» с клиента несколько сотен «за диагностику». Потому что практически никто из клиентов не станет заказывать из Японии новый датчик кислорода за «триста баксов» и, «смирившись с судьбой», будет продолжать ездить и вспоминать добрым словом автомастера, который разъяснил ему, далекому от техники человеку причину перерасхода топлива:
— К сожалению, ваш датчик кислорода полностью «заморожен», потому и расход топлива у вас более 20 л…
И далее идут «объяснения»: мол, топливо у нас в России — плохое, бензин — этилированный, который «губит» датчик кислорода практически сразу же, датчик восстановлению не подлежит, сочувствую…с вас 400 руб. за диагностику.
А что остается клиенту? Только верить на слово — сколько всего было сказано! И красиво сказано!
У клиента нет возможности «посмотреть сверху» на эту проблему, посмотреть и провести небольшие подсчеты, сколько конкретно автомобилей имеют повышенный расход топлива конкретно из-за датчика кислорода?
А ответ, как ни удивительно, будет таким: весьма небольшой процент. И уж не в два раза, потому что даже для кислородного датчика это звучит дико.
Да, именно так.
Поэтому нельзя «однозначно и определенно» сказать, что в повышенном расходе топлива «виноват» только Oxygen Sensor.
Причин может быть множество, и одна может наслаиваться на другую.
Да, такие мастера встречаются не на каждом углу и не на каждом автосервисе. Но где гарантия, что таким не будет именно ваш мастер?
Кстати, Oxygen Sensor может быть инициатором повышенного расхода топлива, но не быть причиной. Такая ситуация возникает в результате нештатного подсоса воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода. Если в автомобиле перед канализатором есть так называемая «гофра», и ее целостность нарушена (потертости или дыры), то датчик кислорода воспринимает лишний воздух, как обедненную топливную смесь, и автоматически добавляет топливо.
Для проверки наличия нештатного подсоса воздуха можно провести простую диагностику. Нужен всего лишь аэрозольный баллончик с горючей смесью (например, с жидкостью для промывки карбюраторов). После запуска двигателя, струя аэрозоля направляется на возможные места нештатного подсоса воздуха. Если такой подсос существует где-либо в проверяемых местах, обороты двигателя возрастут.
Еще одной причиной перерасхода топлива на автомобилях с электронной системой впрыска может быть датчик положения дроссельной заслонки (ТРS). Если ТРS изначально выставлен неверно, то компьютер (оборудование наивное и доверчивое) будет принимать искаженные показания за единственно правильные. В результате возникают следующие ошибки:
повышенные обороты холостого хода;
неверный (либо ранний, либо поздний) угол опережения зажигания;
неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
неверный состав топливно-воздушной смеси.
Повышенный расход топлива могут вызывать и другие причины. Поэтому если такое приключилось с вашим автомобилем и это точно не ваша вина (помните о манере езды) и не естественное старение «железного друга», то ваша дорога лежит в сторону автосервиса. В противном случае может оказаться, что неисправность, которая изначально была достаточно мелкой и легко устранимой, разрослась чуть ли не до размеров катастрофы.

Проблема может быть и в ДМРВ — неправильно считает воздух и из-за этого подается большее количество топлива! Дело точно не в прошивке… Если же, конечно, до тебя никто ее не менял…

У знакомого такая же история была. Он сразу понял что это ДМРВ, ну и решил удостовериться и заехать к диагносту, тот говорил, мол норм дмрв, всё круто. Но знакомый всё равно поехал и взял новый. Воткнули и всё ништяк. Расход 8-9.

Расход 13-15 для 8кл это далеко не норма.

Был у меня расход по городу 14-15 литров, бесило и раздражало ощущение как будто на шниве ездишь.

Замерил ДМРВ отклонения от нормы были. 1,04 вроде. Заменил почистил Дроссель, РХХ, заменил фильтр топливный, свечи были в норме с пробегом 3-4 тысячи.

И все, чудо случилось — расход 8,5-9 литров. Бензин лью 95 На Лук-ле. Прошивка заводская не надо ничего шить. Проверьте и замените расходники.

Нормальный диагност перед тем как шить машину делает диагностику (входит в стоимость пошивки) мало ли что там.

У нас в Казани дают две недели гарантии, если не понравится можно приехать и залить ту прошивку которая стояла и деньги возвращают в полном объеме.

Я прошивался за 1 500 р. Прошивки советую лить от «Ледокола» или «Паулюс». Я залил от последнего и ни капли не жалел. Расход меньше а динамика выше.

ДМРВ проверь при диагностики сразу видно будет.

А так в холода для этого мотора нормальный расход 12,5-13 литров с прогревами (может просто ты много грел).

А вообще сели хочешь снизить расход то поставь паку 4-2-1, дальше прямоток на 51 трубе, резонатор FOX, банку тоже (можно от хонды она чуть подороже будет), дросель побольше, фильтр нулевик в стандартный корпус и сделай онлайн прошивку. Думаю что расход снизишь 1,5-2 литра (вообще калиновский мотор сильно задушен).

Стал замечать что расход топлива сильно увеличился, на 5 скорости раньше ездил был от 6.8 до 8.5, а сейчас за 10ку переваливает педаль пытаюсь не давить, но и тогда скорость падает, средняя скорость 100км час по трассе, чуть нажму педаль на бортовике расход показывает 9.6 и выше.

Все работает стабильно, прогревку не считать, перед поездкой сбрасываю средний расход.

Лью по возможности 95, но в данным момент 92, разницы не замечал особой в расходе, заправляюсь на одной заправке.

Фильтр топливный менял в сентябре также и сетку насоса. Свечи менял в мае 13г NGK. Двиг 1.6 8кл.

У меня по трассе от 5,5 до 7 литров. А по городу от 8,5 до 13 литров а то и больше бывает.

Причем если начинаешь движение на не прогретом двигателе то средний расход выше. Эксперимент длился две недели, неделю прогревал двигатель где то до 60 градусов и ехал а потом неделю после пускаиждал секунд 30 и ехал. Пробег примерно 150 км. получился, а расход на прогретом 9л. На холодном 11.5л.

Так что даже от такого пустяка зависит вон на сколько!

Нет а что вы хотите? Мотор-то задушен катализатором.

Я когда купил свою ласточку просто ошалел от ее аппетита, по трассе меньше 7.5 литров не ела а по городу даже летом около 10 литров а зимой так все 12 доходило.

Ездил по сервисам просил что-нибуть сделать от меня только все отмахивались говорили смерись.

По том когда малость протюнил мотор расход остался прежний а лошадей прибавилось (и это на больших клапанах, на 52 распредвале и волга форсунках).

Думаю что если поставить паук 4-2-1 вал оставить родной и сделать онлайн прошивку то расход можно уменьшить…

Большой расход топлива на Калине

не буду отнимать много времени, опишу проблему сразу:

машина ваз-11193 (калина хэч)

2007 года, прошла 100 000 км

3 раз меняли бортовой по ,еще тогда, гарантии – печка затопила. Меняли на САР.ЛАДА в Энгельсе, все разы машина стояла там неделю почти, они что то там настраивали(вообщем в процессе участие не принимал)

пока машина была новая, первую зиму я отъездил на родном бортовом, расход летом был 7.8л (город) зимой расход 9л (город) прошла машина на тот момент 20000 примерно.

после того как первый раз сменили бортовой (это было во вторую зиму) расход поднялся до 11л (зима), в эту же зиму поменяли его еще раз но уже в конце зимы, расход поднялся до 11.6, пробег был на тот момент около 60000, расход в лето увеличился до 9.5л, в зиму опять в 3й раз полетел бортовой опять же из за печки, его поменяли и убрали из штатного места под бордачек чтоб печка его больше не затапливала, с тех пор расход бензина увеличился до 14л в зиму, и 9.5л летом.. По ощущениям расход в зиму все 20л потому как бака хватает на 200-250км. а он там 50л!! .

ремонт двигателя никакой не проводился, датчики кроме масленого никакие не менялись, чистку форсунок не производил, замена всего расходного материала проводилась согласно расписанию ТО каждые 10-15 000км(масло-фильтры)

У всех знакомых у кого есть калины (у меня их 7 человек)

3 машины 2005г – расход зимой 9.8-10.2 двиг 1.6 8клап. родн прошивка

2 машины 2007г как и моя двиг 1.6 8 клапан, расход 9.8 л зима.родн прошивка

1 машина 2008г 9.5л расход, двиг 1.6 8 клап, перепрошитая

1 машина род. прошивка 2009г двиг 1.4 16клп 8л.

И после этого я пришел к окончательному выводу что с ней что то не так. уж очень большой расход по отношению к другим машинам.

Я прошел диагностику в 2-х СТО на Степана Разина и в гаражах на "дружбе"

ошибок диагносты никаких не нашли, сказали что работает как часы, но при этом расход на холостых даже после прогрева меньше 1 литра/ч не падает, опять же мне эти диагносты сказали что это нормально, у вас отечественное авто, хотя у "соратников" по транспорту на холостом ходу показывает 0.7-0.8 л.ч

так же изменилась динамика машины, ощущение что не сразу набирает обороты когда давишь на газ. особенно когда застрянешь и пытаешься в раскачу выйти из сугроба, очень нехотя и лениво она подгазовывает.

так же проблема возникает после прогрева машины, обороты не падают, пока не заглушишь и не заведешь снова, но это не постоянно, бывает раз в 4-5 стартов.

не всегда срабатывает вентилятор радиатора, 2 раза машина закипала, опять же диагносты, где я был, сказали что все в порядке, проблем с термостатом они не видят. и вентилятор запускается из программы без проблем.

3. Почистить форсунки УЗ

далее по ситуации

Зы. Обратись к СВРу

90тк(если Вован таки их почистил) изменений не заметил.

Если ваше мнение связано с экономической составляющей , то тут к месту поговорка :- Собираем крохами , просераем ворохами .

2) проверь давление топлива, может бензонасос уже помирает.

3) не знаю, как на ВАЗах, но на опелях есть датчик температуры двигателя, который на ЭБУ сигнал дает, вот если он кончился – тоже расход растет, а двиг работает нормально

4) ну и всеми горячо любимая лямбда(или датчик кислорода). если медленно шевелится – растет расход.

PS: а за включение вентилятора охлаждения отвечает датчик, который в радиатор ввернут, стоит копейки, поменяй и радуйся.

2 СВР – не вижу смысла лишний раз лезть в машину когда она работает. Диагностику можно проводить с некой периодичностью – этого достаточно для обнаружения скрытых или явных проблем с машиной. А ни с чего лезть чистить форсунки или катализатор потрошить – это только от скуки кому заняться нечем.

2) кислородный датчик.

з.ы. вчера заменил лямбду на своей (поставил заодно 4 проводную, с подогревом). 6,5 по трассе (100л.с. 16кл). красота.

проверить и заменить ремень ГРМ, не дожидаясь скрытых и явных проблем © – уже иная задача. на 16кл тазах его обрыв приведет к ремонту на порядки превосходящему как и финансы, так и время ремонта.

это расход на холостых. или 1,2 все таки?

зимой по городу с прогревами по 5-10 минут? тогда это нормальный расход.

просто летом на таком же моторе езжу по городу (без мощных разгонов) выходит 8 литров.

зимой статистики пока нет, но не думаю что 15 будет.

это расход на холостых. или 1,2 все таки?

зимой по городу с прогревами по 5-10 минут? тогда это нормальный расход.

у меня на калине средний расход 19,9 показывает, у приоры 18,3. Никуда ехать не надо, все нормально работает. Кроме того, "инжекторщик" не сможет ничего подкрутить, там ничего не подкручивается. Обнули компьютер, и проедь по трассе километров 10 со скоростью 80, а потом посмотри

Все будет хорошо.

Это по трассе что ли так?

По трассе прокатись. Для города зимой вполне нормально, у меня больше расход, правда у меня короткие поездки с частыми остановками (притормаживаниями) перед пешеходными, светофорами и пр.

специально попробовал. За восемь километров, без пробок, в городе, показало 8,3. Пока стоял, расход вырос до 14 литров. Мы сейчас больше работаем мотором, чем едем, поэтому расход и вырос. Нормально все, не заморачивайся, зима

так это же средний, а по первому посту все подумали что у тебя моментальный расход на холостых составляет 12л/ч )))

еще нужно на среднюю скорость ориентироваться (конечно это не отобразит все условия эксплуатации, но все равно лучше чем на словах описывать)

Я помню как обнулил при запуске двигателя, потом, когда поехал, встал в пробку. Так в таком режиме у меня показало средний что то около 20л на 100км, ну и средняя скорость была 6км/ч (т.е. расход более менее соответсвует средней скорости)

Сейчас у меня расход 10.5л на 100км, средняя скорость 20км/ч

PS у меня конечно приоро двиг, но думаю примерно цифры совпадают

PSS что бы получить точные цифры, нужно обнулить комп, залить полный бак, выкатать его и посмотреть средний расход и среднюю скорость (так же можно залить полный бак на той же заправке, и посчитать самому, что бы убедиться в правильности расчетов борт. компа)

Так что бак под завязку, 100 км по одометру и опять бак под завязку, и то будет погрешность на пену, наклон авто итд итп.

Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy

1. смотри давление топлива в рампе.

2. смотри температуру двигателя. не ту которая на приборке а ту которую видит контроллер это другой температурный датчик. Должна быть не ниже 90 гр.

3. регулировка клапанов (не у официалов а у нормального специалиста или самому)

4. установить разрезную шестерню и отрегулировать начало перкрытие а потом "на тягу". шестерню держать на месте а распредвал на пол зуба крутануть назад.

5. перепрошить официальную последнюю прошивку.

6. проверить ВВ цешкой. (инструкция в интернете

7. сделать диагностику у нормального диагноста мотортестером и пневмотестером.

8. Переделать все массы. Что обязательно отдельным проводом массу кузов-корпус контроллер ну и также кузов-генератор, двигатель-кузов.

Тоесть на контроллере напряжение не должно в идеальном случае должно в районе 14 вольт быть. У машин с завода оно скачет от 13.6 и выше. Контроллер при пониженном напряжении увеличмвает время впрыска.. богатит смесь а это расход.

9. ну и колеса накачай до 2.5 чтоли

для тросика около 5.9 трасса город 9 это идеал.

вопросов о расходе много и они актуальные а ответов в сети очень мало.

1. смотри давление топлива в рампе.

3. регулировка клапанов (не у официалов а у нормального специалиста или самому)

5. перепрошить официальную последнюю прошивку.

6. проверить ВВ цешкой. (инструкция в интернете

7. сделать диагностику у нормального диагноста мотортестером и пневмотестером.

9. ну и колеса накачай до 2.5 чтоли

для тросика около 5.9 трасса город 9 это идеал.

Спасибо за редкий толковый совет! Все это сделал. Вот одно но: зимой такой расход, как весна, лето приходит почти в нормы укладывается. Значит или датчик тож непр. инфу дает( кстати сопротивление мерил на разных температурах тосола- соответствует, зимой температура по приборке редко к 90 подходит и то в пробках или при теплой плюсовой температуре, вот это непонятно, понимаю при – 25 другое дело, а в основном такой темп. режим зимой.

Я зимой пол морды пленкой затягиваю что бы моя газонокосилка вообще прогревалась.

Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy

Последний раз редактировалось: alex418 (18 Августа 2016 14:07), всего редактировалось 1 раз

Но хочу повториться калина-1 с е-газ кушает бензин ведрами изза непрогрева до 90 градусов.

ситуация тут очень интересная и почти не озвученная в интернете.

Рабочий термостат держит температуру -+85 а "экономный режим" в калино прошивке начинается от 85-87 соответственно даже летом по трассе по мнению контроллера калины вы ездите на не прогретом моторе

есть два варианта

1. править прошивку

2. подточить шток термостата на 1.5-2 мм

Снижение расхода примерно около 1 литра.

Пользователь форума более 3-4 лет и не знающий очевидных вещей о болячках калины это вероятно флудер или на зарплате у автоваза

Но хочу повториться калина-1 с е-газ кушает бензин ведрами изза непрогрева до 90 градусов.

ситуация тут очень интересная и почти не озвученная в интернете.

есть два варианта

1. править прошивку

2. подточить шток термостата на 1.5-2 мм

Снижение расхода примерно около 1 литра.

А что там с законом сохранения энергии? Ведь если она жрет много, то энергия сгорания большего количества топлива должна куда то деваться? Т.е. повозка либо должна летать, как метеор, или жутко греться (про не прогрев ты сам написал).

Опятьже как быть с обратной связью по ДК? Неужто она неработает и в газах отсутствует кислород? (Проверяется элементарно).

Пол лета проездил с врущим датчиком ЭСУД – контроллер видел температуру двигателя на 8-10 град ниже, чем на самом деле. Т.е. по твоей версии расход должен быть большим. Реально до решения проблемы 7,3 л, после 7,2л/100. Правда у меня тросиковый привод ДЗ.

на калиновском форуме не пробовал ответы найти?

Так значит все нормально – как тапку давишь, таков и расход?

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. К счастью, не все автолюбители пересели на иномарки. Есть и те, которые продолжают успешно ездить на отечественных автомобилях ВАЗ. Почему бы и нет?

Причины большого расхода топлива

Автомобили ВАЗ весьма надежные, просты в обслуживании и неприхотливы к топливу. Но есть одна проблема, с которой постоянно приходится бороться – повышенная «прожорливость».

Давайте же разберемся, в чем причины большого расхода топлива на столь любимой «классике» и более современных авто.

Как правило, именно в авто с карбюраторными двигателями проблема повышенного «аппетита» стоит как никогда остро. Рассмотрим, чем же может быть вызван большой расход бензина:

1. Не до конца открыта воздушная заслонка. Не секрет, что нормальное положение заслонки при прогретом моторе – вертикальное. В свою очередь положение рукоятки подсоса – «на себя».

Если же подсос вытянут полностью, а заслонке еще не заняла вертикальное положение, то проблема «на лицо». Топливовоздушная смесь поступает в камеру сгорания слишком богатой. Как следствие, повышается и расход.

2. Не до конца закручен ЭМ клапан или топливный жиклер ХХ. В этом случае подготовленное топливо направляется в систему ХХ, минуя топливный жиклер.

Как следствие, повышенный объем топлива поступает в камеру сгорания в любой из циклов. Чем сильнее нажатие на педаль газа, тем большой расход на холостых оборотах и в движении.

3. Нарушение герметичности игольчатого клапана (тот, что расположен в поплавковой камере карбюратора). При появлении такой неисправности мастера часто говорят, что карбюратор как бы «переливает» топливо.

Лишние порции бензина попадают сначала в поплавковую камеру, а после этого уже в цилиндры.

4. Жиклеры системы ХХ или дозирующей системы имеют слишком большой диаметр. В этом случае в камеру сгорания попадает слишком переобогащенная смесь.

5. Жиклеры, вышеупомянутых выше системы, загрязнены. Эта неисправность однозначно приводит к перерасходу и решается путем чистки карбюратора.

6. Вышла из строя система ЭПХХ. Дополнительные признаки этой проблемы – неустойчивая работа двигателя.

Не идеальными являются и новые автомобили, которые управляются единым электронным блоком управления (ЭБУ). Давайте же рассмотрим, чем может быть вызван большой расход топлива на инжекторе. Причин можно выделить несколько:

1. Сбои в системе управления двигателем. Электроника существенно упростила жизнь автолюбителю и одновременно с этим прибавила головной боли. Что это значит?

Неисправные датчики неизбежно ведут к тому, что увеличивается расход топлива, поэтому на них нужно обратить особое внимание.

Теперь за состояние машины отвечает большое количество датчиков, которые могут ломаться или давать сбои. Как следствие, ЭБУ некорректно реагирует на сигналы и дает неправильные команды.

Привести к повышению расхода может:

2. Не корректное давление в топливной системе. В частности, очень опасно снижение этого параметра, когда мотор существенно теряет в мощности, а на машинах с «автоматом» возрастает время работы мотора на высоких оборотах.

3. Выход из строя инжектора. На фоне далеко не самого качественного топлива может подвести и сам инжектор автомобиля. Если запустить проблему, то со временем мощность двигателя уменьшится, мотор начнет троить и глохнуть.

Основная причина подобных неприятностей – забитые форсунки. В этом случае выручить может только чистка.

Существуют такие факторы увеличенного расхода топлива, которые являются общими, как для инжектора, так и для карбюратора. Рассмотрим же их более подробно:

1. Выход из строя катализатора, как это ни удивительно, может привести к повышению расхода. А закономерность здесь весьма проста: «чем в большей степени забит катализатор, тем богаче смесь попадает в камеру сгорания». Что является результатом этого всего, не сложно догадаться.

2. Холодный двигатель. Важно помнить, что температурная норма находится в диапазоне 98-103 градуса Цельсия. Все, что больше – это уже плохо. Тосол закипает при 110 градусах.

Когда мотор перегрет, топливовоздушная смесь слишком разрежена. Как следствие, смесь слишком бедная и силовой узел теряет в мощности.

Если же двигатель не прогрелся, то все происходит наоборот – «прожорливость» авто возрастает.

К примеру, при температуре мотора 75-80 градусов машина будет потреблять на 15-20% больше бензина. При этом проблему зачастую приходится искать в термостате.

3. Загрязненный воздушный фильтр. Казалось бы, незначительная деталь – грязный фильтр. На самом же деле из-за «воздушного голодания» двигатель вынужден забрасывать больше топлива в камеру сгорания. В современных же авто из строя может выйти датчик ДМРВ .

Конечно, мы разобрали далеко не все причины повышенного «аппетита» современных авто – лишь основные из них. Но даже этого достаточно, чтобы понять одну важную вещь – расход зависит от технического состояния авто, а значит и от вас. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Также советуем почитать

1 коммент. к “Причины большого расхода топлива на ВАЗ”

Была такая проблема,машина троила и плохо заводилась,свечи были все залиты,большой расход топлива.Сделал следущее,поменял свечи,датчик холостого хода,датчик дросельной заслонки,почистил сам дросельный узел,Ничего не помогло,думал клапанам писец и двигателю,затем поменял форсунки-не помогло,еще думал прошивка слетела,Последнее заменилдатчик температуры и ДМРВ-это и была волшебная таблетка,все проблемы исчезли,даже свечи старые самоочистились от копоти.