Капитальный ремонт двигателя лада приора

Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору – это бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1,6 литров. На различных автомобильных форумах его называют кратко – 126 (номер). Ответственные водители долго обдумывают, какой приобрести автомобиль, и двигатель в этом вопросе играет важную роль. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, разбор – наш обзор ответит на все эти вопросы.

Рабочий ресурс

Завод-изготовитель заявляет, что мотор 126 на 16 клапанов может стабильно работать на протяжении 200 тысяч километров. После этого предела силовой установке требуется капитальный ремонт. Но не стоит забывать, что АвтоВАЗ – это настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор ловил клин на 2 тысячах. Но если вы бережно относитесь к машине Лада, исправно выполняете ТО и заменяете поврежденные компоненты, то можно смело рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч км пробега.

На ресурс силовой установки влияют множество факторов, вот некоторые из них:

Перегрев. Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах заметно сокращает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна сохраняться на одном уровне.
Топливо. В руководстве по эксплуатации указано, какой бензин необходимо лить в мотор номер 126 на 16 клапанов. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, на которых вам не зальют разбавленное горючее.
Моторное масло. Здесь все просто – своевременно меняйте смазочную жидкость и покупайте качественные масла, тогда ресурс составит 150-200 тысяч км. Для 16 клапанного агрегата 126 подходит полусинтетика (рекомендация Лада) и синтетика. Менять масло необходимо раз в год или каждые 15 тысяч км пробега, как видите, ресурс у жидкости не большой.

Рабочая температура двигателя

Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C. После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев. Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.

Рабочая температура – 90-95°C.
Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
Пониженная температура – 90°C и ниже.

Гнет ли клапана?

Каждый мотор в автомобиле Лада Приора гнет клапана, касается это и самого мощного агрегата номер 126 на 16. Это вам скажут в любом сервисном центре, занимающимся обслуживанием отечественных авто. Но начинающим водителям следует знать, что мотор гнет компоненты не просто так, и если соблюдать правила эксплуатации, вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лада гнет детали только в том случае, если нарушены регламентные работы по замене ремня и других компонентов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор гнет клапана в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяная помпа. Когда один из этих элементов ломается, поршни номер 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы становится капитальный ремонт Лада.

Смотрите также

Итак, задача владельца Лада Приора с двигателем номер 126 на 16 кл заключается в своевременной проверке ГРМ.

Состояние ремня следует проверять каждые 50 тысяч км пробега (по рекомендациям завода – 100 тысяч) – на нем не должно быть трещин, расслоений, разрывов. Если они присутствуют, ремень необходимо срочно менять. Обязательный ремонт проходит после 200 тысяч километров.

Роликам и помпе ГРМ номер 126 тоже следует уделять внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже при неисправных роликах. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше срока – вы узнаете об этом по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель номер 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять компоненты ГРМ и проводить ремонт этого узла.

Сколько стоит двигатель №126?

Как оказалось, купить новый агрегат 16 клапанов на Лада Приора – это дорогое удовольствие. Сегодня можно приобрести 16 клапанный двигатель 1,6 литров ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Первый вариант стоит примерно 102 тысяч рублей, а второй – 103 тысячи. Также автомобилистов интересует, сколько стоит приобрести поддержанный агрегат на Лада. Б/У можно приобрести даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного разбора или поездки на автомобильный сервис. Средняя цена на Б/У составляет 50-60 тысяч рублей.

Разбор и ремонт двигателя

Ремонт проводится по стандартной схеме – находим неисправные детали и заменяем их на рабочие. В инструкции ниже описан процесс разбора самого агрегата, до этого вам нужно его демонтировать с Лада Приора и тщательно очистить от смазки и грязи.

Из инструментов нам понадобятся обычные и накидные ключи, трещотка с удлинителем, отвертки, монтировка и стенд. Проводить ремонт лучше всего в гараже с хорошим освещением.

Инструкция

С помощью 13-го ключа снимаем крепления кронштейна. 4 гайки держат переднюю опору блока цилиндров;
Снимаем кронштейн и переходим к левой опоре – она снимается точно по такой же схеме;

Таким образом вы можете полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену неисправных деталей. Но если агрегат гнет клапана, то своими руками справиться с неисправностями сможет только опытный механик. В любом случае, вы узнаете о том, гнет ли мотор клапаны или нет, уже после демонтажа крышки головок.

Появление в 2008 году автомобиля Лада Приора вызвало фурор у поклонников отечественной марки. Прежде всего, привлек внимание двигатель 21126 с облегченной поршневой группой, который дорабатывали немецкие инженеры. Ресурс двигателя зачастую больше, чем указывает завод-изготовитель (200 000 км, по факту больше). В статье я расскажу о том, как правильно подобрать и отремонтировать двигатель, чтобы получить на выходе чуть больше мощности и выше ресурс.

Небольшое отступление. В силу дороговизны качественных деталей, многие посчитают мой вариант капитального ремонта нецелесообразным, но в моем случае ресурс двигателя, в худшем случае, составит не менее 350 000 км. Некоторые детали будут тюнинговые.

Список запчастей и цены: блок цилиндров

Поршни. Фирма СТИ. Материал поршней — ковка. В поршнях имеются канавки под клапана, чтобы в случае обрыва ремня клапана не достали поршень. Смысл кованого поршня в том, что он сохраняет прочность при малом весе, а также имеет устойчивость к детонации. Возрастает степень сжатия, вместо 11 будет 11.8. На поверхности поршня нанесено антифрикционное покрытие Molycote.
Шатуны приобретаем стандартные, они прочные и легкие.
Поршневые кольца Mahle. О надежности данной фирмы знают многие автолюбители, поэтому в особом представлении кольца не нуждаются.
Маховик оставляем стандартным, по желанию можно снять 1 кг с поверхности.
Сальники коленчатого вала отечественной фирмы БРТ, которая долгое время показывает себя с самой лучше стороны.
Вкладыши также приобретаем отечественные.

Головка блока цилиндров

Распредвалы новые заводские.
Шестерни ГРМ алюминиевые с регулировкой.
Клапана фирмы АМР азотированные. Они устойчивы к высокой температуре.
Бронзовые направляющие втулки и седла клапанов. Бронза имеет свойство отводить тепло.
Сальники клапанов Victor reinz.
Стандартные пружины клапанов.
Пустая головка цилиндров шлифуется до ровной поверхности, а в каналах удаляются выступы, до получения гладкой поверхности.
Рекомендую приобрести болты ГБЦ с автомобиля Fiat фирмы Payen. Они способны держать высокую компрессию весь срок эксплуатации.

Навесное оборудование

Впускной коллектор приобретаем фирмы PRO.CAR. Такой ресивер позволяет выровнять полку крутящего момента, что бы тяга, появившаяся на низах не упала резко до 6000 об/мин.
Дроссельную заслонку оставляем заводскую.
Форсунки от ЗМЗ 406 имеют большую пропускную способность, а также меньше склонны к засорению.
Водяной насос фирмы Luzar версии “Turbo”.
Остальные элементы системы охлаждения ставим заводские.
Масляный насос можно оставить стандартный, только установить новые шестерни, либо шестерни увеличенной производительности фирмы PRO.CAR. Обязательно к приобретению новый маслоприемник.
Комплект ремня ГРМ усиленный фирмы Gates.
Выпускной коллектор типа вставки вместо катализатора.
Новые свечи и катушки зажигания.
Комплект прокладок.
Усиленные подушки двигателя.

Перед установкой деталей нужно отдать ГБЦ на шлифовку и монтаж новых деталей. После чего требуется сборка низа.

Сборка мотора

Для качественной сборки нужна таблица затяжек болтов и гаек двигателя, и с помощью динамометрического ключа затягивать все болты двигателя. Каждый болт обязательно смазывать медной пастой, а перед установкой вкладышей хорошо смазать шейки коленчатого вала.

При установке новых поршней цилиндры также нужно смазать маслом. После установки поршней нужно провернуть несколько раз коленчатый вал. Если вал прокручивается без запинок, то сборка низа прошла удачно. Обязательно, все трущиеся детали нужно смазать маслом, чтобы обеспечить масляную пленку при запуске мотора. В местах, где нужно наносить герметик, делать это нужно с помощью герметика Victor Reinz, тогда течи из-под клапанной крышки пропадут.

О фильтрах и маслах

Масло сразу рекомендую лить не ниже, чем Motul 5W40, который обеспечит все трущиеся поверхности двигателя масляной пленкой. Фильтр масляный и воздушный фирмы Bosch.

Какова примерная стоимость вышеперечисленных запчастей?

Низ мотора обойдется в 24000 рублей.
ГБЦ 16500р.
Навесное 20000р.
Масла и фильтра 5000 р.

Итого, без учета работ, запчасти выходят в 65500 рублей, или 1100$. Такой ремонт для отечественного автомобиля является слишком высокой, так как агрегат 21126 в сборе будет стоить 75000 рублей, но в нашем случае вы будете иметь мотор с большей степенью сжатия, с более высокой компрессией, хорошим подхватом снизу, уменьшенным расходом топлива, мощностью, примерно, 120 л.с и ресурсом 350 000 км минимум. При обрыве ремня клапана больше не встретятся с клапанами, достаточно будет выставить метки и установить новый ремень. Так как будет стоять длинный впускной коллектор и выпускной коллектор без катализатора, то двигатель будет “дышать” свободнее, а значить расход топлива уменьшится, а мощность увеличивается.

Немаловажный фактор — правильная обкатка и своевременное обслуживание, которые будут способствовать стабильной работе двигателя весь срок эксплуатации. Настоятельно рекомендую проводить следующие мероприятия:

каждые 7-8 тыс. км. менять масло и все фильтра;
с каждой заменой масла снимать маслоприемник и чистить его;
чистить дроссельную заслонку раз в 20 000 км;
в систему охлаждения лить антифриз G11 и менять раз в 3 года;
лить бензин с октановым числом А-95;
менять ремень ГРМ раз в 50 000 км.

Если вы хотите увеличить мощность двигателя посредством установки широкофазных распредвалов, прямоточной выхлопной системы, дроссельной заслонки, диаметром 52-56 мм, расточки каналов ГБЦ, и на выходе получить 150 л.с., то ресурс мотора снизится до заводской отметки 200 000 км. Для стабильной работы мотора не стоит ставить “валы” с сильно широкой фазой, иначе двигатель будет работать неустойчиво и “выплевывать” бензин в выхлопную трубу.

Итоги

Стоит ли вкладывать в ремонт мотора отечественного автомобиля — каждый выбирает сам для себя. Известно, что ресурс и стабильная работа двигателя требует серьезных вложений.

Капитальный ремонт двигателя Лада Приора включает в себя этапы разборки, поиска и замены изношенных деталей и последующей сборки.

Обычно во время ремонта мотора Приоры производится замена поршней, в некоторых случаях требуется дополнительная расточка цилиндров. Достаточно распространенным поводом для капитального ремонта является перегрев двигателя.

Мотор может перегреваться из-за неисправной системы охлаждения, негерметичной прокладки, нарушений в работе термостата и т.д. В легких случаях бывает достаточно просто заменить прокладку. Но иногда перегрев мотора может потребовать серьезного ремонта, с которым самостоятельно справиться не удастся.

Какие инструменты понадобятся?

В процессе разборки и сборки двигателя вам понадобятся:

Монтажная лопатка
Отвертка
Набор ключей
Устройство для установки поршней
Мягкий молоток
Динамометрический ключ

Последовательность действий

Разборка двигателя не вызывает затруднений, поэтому ее описание мы опустим и приведем здесь лишь операции по ремонту и последующей сборке мотора:

Избавьтесь от нагара, скопившегося в блоке цилиндров. Удалите нагар из масляных канавок в постелях цилиндров.
Вставьте вкладыши подшипников, ориентируясь на метки, которые вы сделали при разборке мотора. Следите за тем, чтобы стопорные усики вкладышей вошли в позы постелей.
После этого смажьте вкладыши маслом.
Поставьте в блок цилиндров коленвал и смажьте полукольца маслом. Убедитесь, что полукольца установлены таким образом, что их канавки направлены к щекам коленвала

Произведите установку полукольца, выполненного из сплава стали и алюминия (оно имеет белый цвет), на переднюю сторону центральной постели.
С другой стороны постели установите полукольцо из металлокерамики (оно имеет желтоватый цвет).
Поверните установленные полукольца таким образом, чтобы их концы находились заподлицо с торцами постели цилиндров.
Установите в крышки коренных подшипников вкладыши. Опять же, ориентируйтесь на метки, которые сделали во время разборки двигателя. Проследите за тем, чтобы стопорные усики вошли в паз и смажьте вкладыши.
Установите крышки в соответствии с нанесенными на них номерами цилиндров.

Смажьте торцы и резьбу болтов, которые будут крепить крышки, моторным маслом
Заверните болты третьей крышки. Тоже самое проделайте с болтами второй, четвертой, первой и пятой крышек (именно в такой последовательности).
Затянув болты, проверьте легкость хода коленвала. Проверните его несколько раз.
Поставьте и закрепите масляный насос, а также держатель заднего сальника
Установите в поршень шатун и вставьте поршневой палец. Не забудьте смазать маслом и палец, и шатун.
По обеим сторонам пальца установите стопорные кольца. Проследите за тем, чтобы они располагались в канавках поршня.
После этого установите на поршень маслосъемное кольцо и поршневые кольца. Для этого лучше воспользоваться специальным инструментом, который так и называется – «съемник».
Убедитесь, что кольца легко вращаются в канавках.
Аккуратно протрите шатунные шейки коленвала и зеркала цилиндров.
Вставьте вкладыш в шатун, следя за тем, чтобы его усик точно попал в проточку шатуна. Смажьте поршень и вкладыш. Установите на поршень оправку для сжатия колец и опустите шатун в цилиндр.

Прижмите оправку к блоку. Используя ручку молотка, протолкните поршень.
Затем установите на шейку коленвала нижнюю головку шатуна.
Вставьте в крышку шатуна вкладыш и установите ее, следя за тем, чтобы маркировка на нижней головке шатуна и на крышке располагались с одной и той же стороны.
Заверните болты крышки. Аналогичным образом поставьте оставшиеся поршни.
Закрепите маслоприемник
Установите стопорную пластину и маховик, предварительно смазав болты крепления анаэробным фиксатором.
Нанесите на блок цилиндров тонкий слой консистентной смазки и поместите сверху прокладку картера.
Установите и закрепите масляный картер.