No Image

Когда менять тормозные шланги

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 670 просмотров
20 августа 2019

Многие то и тормозную жидкость не меняют, а шланги или тем более магистрали менять-глупость то какая )
А вообще у известных производителей тормозных систем даже регламент есть на шланги, замена каждые 50000 км или 5 лет.
Вообще буржуи зажрались.

Я не знаю, стоит ли…ездит же.

Моя машина ветеран…мамонт и галочку на счет замены шлангов я поставил еще осенью 16 года.
Нашлось время поменять только в январе 17.
Почему решил менять?
Ну во-первых возраст, в этом году машине стукнет 14 лет, а это очень внушительная цифра не только для металла, но и для резины.
Во-вторых, шланги стали более пластмассовыми, потеряли эластичность.
Это хорошо заметно только тем кто сам обслуживает машину, ну или хотя бы меняет сам колеса.

В автомобильном мире люди разделились, кто-то считает что в машине главное двигатель…кто-то что сабвуфер, ряд людей, к которым отношусь и я, считают что в машине главное тормоза.
Разогнать то можно и телегу, а вот затормозить.
В моих шланг вроде и не было ничего криминального…да, в местах опрессовки, уже были заметны микротрещины…но вроде как еще можно было и поездить…но никогда не знаешь где та грань.

Сама процедура по замене с одной стороны не сложная совсем и можно уложиться в минут 40…час, а с другой стороны, можно наткнуться на сюрприз, который отнимет весь день.
Тормозные шланги менял далеко не первый раз и на разных машинах, но мне "повезло" и промучился я с 11 дня до 9 вечера…
Ну про это ниже.

Начало дня не предвещало каких-то проблем.
Достаем со склада шланги.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ЧТО ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ КРАЙНЕ АГРЕССИВНА К ЛКП!

В чем же проблема?
Проблема в используемых СТАЛЬНЫХ, оцинкованных трубках магистрали.
Да в общем, мало кого этим можно удивить…редко автопроизводители с конвейера используют медь.
Проблема в том, что стальные, оцинкованные трубки в полимерной оболочке.
При внешнем идеальном состоянии магистралей, внутри, под полимером идет жизнь.

Отвернуть тормозной шланг не представится возможным, если не будет вращаться штуцер на тормозной трубке.
А вращаться штуцер категорически не хочет, по причине того, что по полимером цинк "зацвел", заполнив все белым, порошкообразным веществом, значительно увеличив внешний диаметр тормозной трубки.
Настолько расширившись, что фактически запрессовал штуцер на трубке.
Что же делать…
Сильнее приложиться?
Не вариант…трубка гарантированно лопнет.

Режем тормозной шланг.
Таким образом можно будет свинтить со штуцера трубки, штуцер шланга.
Далее механически счищаем полимер с окислами на тормозной трубке, за штуцером…примерно на 15мм.
Берем горелку с тонким пламенем или фен с тонкой насадкой (источник тепла без открытого пламени предпочтительнее) и начинаем греть штуцер на трубке.
В данном случае поможет только нагрев…никакие поливашки тут нас не выручат.

Внимание, при достижении определенной температуры, при наличии открытого огня тормозная жидкость может воспламениться!
Нагревая штуцер, наблюдаем…как только начал на концах штуцера появляться вскипающий полимер, берем ключ на 13 или какой-то губцевый инструмент и пошатывая понемногу стараемся сдвинуть штуцер в сторону от грибка развальцовки.
Может потребоваться прогреть 2-3 раза.
После того как штуцер сдвинется по трубке на заранее почищенное место, вращаться на трубке он станет свободно.
Ждем пока все остынет.
Очищаем место под штуцером от следов расплавленного полимера и от окислов цинка.

Чем больше мы возимся, тем больше тормозной жидкости потеряет система самотеком.
Не забываем контролировать уровень в тормозном бачке, чтобы не завоздушить систему!

Далее используя аэрозольный очиститель тормозов, споласкиваем места соединений.
Берем новый тормозной шлаг, так же "пропшикиваем" его, чтобы исключить возможность забивания системы заводским засорением.
Устанавливаем шланг на суппорт.

С передней осью все аналогично.
Место соединения шланг-трубка.

Когда нужно менять тормозной шланг на автомобиле

Многие автомобилисты, эксплуатируя собственный автомобиль, запамятывают от простых вещах, например, таких, как сервис собственного «коня» и проведение профилактических мероприятий по выявлению предполагаемых поломок.

В особенности остро эта неувязка стоит у юных, не опытнейших автомобилистов и у псевдо водителей, которые ездят на крутых, подаренных крутыми папиками тачках. Все что не заработано своим трудом и получено на халяву, не очень ценится, относится это даже и к подаренным автомобилям.

Повышенное внимание при эксплуатации автомобиля следует уделять свое внимание на исправность тормозной системы, потому что это, сначала безопасность водителя, его пассажиров и окружающих.

Но как указывает практика, большая часть водителей максимум что делают, это временами прокачивают тормоза, и то, тогда, когда они уже очень завоздушены, ну может быть, каждые три года поменяют тормозную жидкость. И все, на этом сервис тормозной системы завершается.

Но тормозная система ведь не состоит только из тормозной воды, как же система АBS автомобиля, главный тормозной цилиндр, рабочие цилиндры и в конце концов то тормозные шланги и трубопроводы.

Вот на тормозных шлангах автомобиля хотелось бы остановится по подробней.

В главном в российских автомобилях тормозная жидкость передается к рабочим цилиндрам, которые размещены на колесах, по железным трубопроводам и резиновым шлангам.

По железным трубопроводам тормозная жидкость передается к задним колесам, потому что они не поворачиваются, а вот к фронтальным колесам жидкость подается по резиновым шлангам, потому что колеса поворачиваются, и тормозные шланги должны быть гибкими.

Фронтальные тормозные шланги не просто сделаны из резины, они армированные, и, обычно, трехслойные. 1-ый и 3-ий слои резиновые, а промежный слой, это армированный слой, сделанный из крепкой переплетенной особым методом нити.

Зачем тормозной шланг армированный, думаю разъяснять не надо. По другому он просто разорвется от высочайшего давления.

Итак, раз фронтальные тормозные шланги резиновые, то можно осознать, что они не нескончаемые. Резина в какой-то момент придет в непригодность и это может окончиться катастрофой.

Чтоб этого не вышло, необходимо проводить подмену тормозных шлангов хотя бы раз в 4 – 5 лет, это обезопасит Вас от противных ситуаций, а может быть и сохранит жизнь.

Можно привесит два актуальных варианта, которые произошли с 2-мя моими друзьями.

У 1-го из их однажды прямо на Столичной кольцевой порвало сходу два фронтальных тормозных шланга. Благо скорость была не большая, но от наезда на впереди идущую импортную машину уйти не удалось. В конечном итоге, дорогостоящий ремонт. Но самое любопытно то, что мой знакомый сам автомеханик и знал, что тормозные шланги на его авто необходимо уже издавна поменять. Но наша лень, как говорится, непобедима.

2-ой увлекательный случай, который произошел этим летом в Крыму.

Мой друг на автомобиле Славута, поехал отдыхать в Крым. Многие знаю, что такое Крым с его горными дорогами, что тормоза здесь, сначала.

Итак вот, спускаясь на одном из серпантинов, у него вдруг закончила ехать машина. Как бы и идет на спуск, а не едет. Встала колом на спуске и все. Благо успешно тормознула у края проезжей части и не перегородила и без того неширокую дорогу.

После неких разбирательств было выяснено, что мертво заклинило колодки на правом фронтальном колесе.

Поначалу задумывались, что от перегрева, стучали по ступице, разобрали колесо, все никчемно. Колодки были зажаты намертво. И только после того, пока не выкрутили штуцер прокачки тормозов и не удалили часть тормозной воды из фронтального тормозного шланга, колодки не разблокировались. Так и простояли они на дороги около 40 минут.

1-ое что пришло в голову, это то, что тормоза перегрелись и заклинили. Потому пошевелили мозгами, что неувязка решена. Поехали далее, но с осторожностью. Но через 10 км пути ситуация повторилась. Здесь уже совладали резвее, просто выпустив тормозную жидкость из системы через штуцер прокачки тормозов, тем опять разблокировав фронтальные правые колодки.

Ну и естественно начался поиск наиблежайшего автосервиса. Благо, как мне растолковал друг, Ялта уже была не далековато.

И как Вы думаете, в чем была причина? Верно, в правом тормозном шланге, который от времени просто расслоился снутри. Под высочайшим давление тормозная жидкость еще как то проходила в сторону тормозных колодок, а вот при отпускании педали тормоза, она должна уходить самотеком, но потому что шланг был расслоен на извиве, он перекрыл ей дорогу и это не сходу, но непременно приводило к блокировке тормозов.

Благо на автосервисе BOSCH в Ялте оказались большие спецы, даже средства не взяли с моего друга. Просто дали подсказку, где приобрести фронтальный тормозной шланг на Славуту и как поменять его. Полтора часа работы и тормоза как новые.

А причина этой препядствия очень обычная. Фронтальным тормозным шлангам было уже 5 лет и слава богу, что этот шланг не разорвался, а только расслоился. Хотя и на большой скорости это могло привести к катастрофы.

Шланги тормозной системы – Основная дорога.

Вот вам почетаемые дамы и господа примеры из жизни, когда не «уважение» к тормозной системе привело к неприятностям в дороге. А могло быть и ужаснее.

Потому вопрос стоил ли поменять тормозные шланги на собственном автомобиле обязан иметь один ответ – стоит, и делать это необходимо вовремя. Ну и не забудьте после подмены тормозных шлангов прокачать тормозную систему автомобиля. Всем фортуны и не плохих тормозов на автомобиле. А что делать при отказе тормозов можно почитать тут.

Слабое звено тормозной системы ВАЗ 2107 — резиновые шланги, соединяющие металлические жидкостные трубки с рабочими цилиндрами передних и задних колёс. Патрубки многократно перегибаются в процессе эксплуатации автомобиля, отчего резина начинает трескаться и пропускать жидкость. Проблему игнорировать нельзя — со временем уровень в расширительном бачке снизится до критической отметки и тормоза попросту откажут. Замена дефектных шлангов на «семёрке» не представляет сложности и зачастую выполняется автолюбителями в гаражных условиях.

Назначение гибких патрубков

Контуры жидкостных тормозов ВАЗ 2107 изготовлены из металлических трубок, ведущих от главного цилиндра (сокращённо — ГТЦ) ко всем колёсам. Подсоединить эти магистрали напрямую к рабочим цилиндрам невозможно, поскольку колёсные тормозные механизмы постоянно движутся относительно кузова — ходовая часть отрабатывает неровности, а передние колёса вдобавок поворачиваются вправо-влево.

Чтобы соединить жёсткие трубки с суппортами, используются гибкие подводки — тормозные шланги, сделанные из влагостойкой армированной резины. В «семёрке» предусмотрено 3 патрубка — два на передних колёсах, третий подаёт жидкость к регулятору давления тормозов задней оси. Короткие тонкие шланги между расширительным бачком и ГТЦ не в счёт — в них отсутствует высокое давление, запчасти приходят в негодность крайне редко.

Гибкая подводка состоит из 3 элементов:

  1. Армированный текстильным волокном гибкий шланг.
  2. На один конец патрубка напрессован стальной фитинг с внутренней резьбой, куда вкручивается ответная втулка металлической трубки. Снаружи наконечника выполнена канавка для фиксации элемента к кузову машины специальной шайбой.
  3. Форма второго фитинга зависит от назначения шланга. Для стыковки с передними механизмами используется проушина с отверстием под болт (так называемый фитинг banjo), на заднем контуре стоит конусный наконечник с резьбой.

Первый конец шланга, соединяющийся с трубкой контура, всегда прикрепляется фиксирующей скобой к специальному кронштейну на кузове. На задней оси второй наконечник остаётся свободным, на передних колёсах — дополнительно фиксируется к суппортам накладными кронштейнами. Чтобы жидкость не просачивалась по резьбовому соединению, на болт надевается 2 медных уплотнительных шайбы.

Обратите внимание: проушина шланга для передних колёс сделана под углом относительно продольной оси патрубка, как показано на чертеже.

Когда нужно менять шланги

Срок службы тормозных резиновых патрубков составляет около 3 лет, если автомобиль эксплуатируется регулярно. Некачественный шланг может потечь спустя полгода либо 2—3 тыс. км пробега, а то и раньше.

Дабы не лишиться тормозов во время движения и не стать виновником ДТП, владельцу «семёрки» необходимо постоянно отслеживать техническое состояние гибких подводок и немедленно менять при обнаружении таких признаков:

  • при появлении множества мелких трещинок, свидетельствующих о критическом износе резиновой оболочки;
  • в случае обнаружения мокрых пятен жидкости, которые чаще всего появляются возле самых наконечников;

Чтобы выявить трещины, патрубок нужно перегнуть рукой, иначе дефекты могут остаться незамеченными. Мой знакомый обнаружил таким способом свищ в шланге, причём совершенно случайно — собрался менять верхнюю шаровую опору, при разборке задел рукой резиновую трубку, а оттуда потекла тормозная жидкость. До этого шланг и окружающие элементы ходовой части оставались сухими.

Если игнорировать вышеперечисленные признаки и ездить дальше, гибкая подводка порвётся окончательно. Последствия: жидкость быстро вытечет из контура, в системе резко снизится давление, педаль тормоза упадёт в пол при нажатии. Чтобы минимизировать риск столкновения в случае отказа тормозной системы, оперативно выполните ряд действий:

  1. Главное — не теряйтесь и не поддавайтесь панике. Вспомните, чему вас учили в автошколе.
  2. Вытяните на максимум рычаг ручного тормоза — тросовый механизм действует независимо от основной жидкостной системы.
  3. Заглушите мотор, не нажимая педали сцепления и не выключая текущей передачи.
  4. Одновременно следите за дорожной обстановкой и работайте рулевым колесом, стараясь избежать столкновения с другими участниками движения либо пешеходами.

Совет касательно выключения мотора годится лишь для автомобилей «Жигули» серии ВАЗ 2101—07, не оборудованных гидравлическим или электрическим усилителем руля. В современных машинах глушить двигатель не стоит – «баранка» моментально нальётся тяжестью.

Видео: диагностика гибких тормозных патрубков

Какие запчасти лучше

Основная проблема при выборе тормозных шлангов — насыщенность рынка поддельными запчастями низкого качества. Такие подводки служат недолго, быстро покрываются трещинами либо начинают подтекать возле прессованных наконечников буквально через неделю после установки. Как правильно подбирать резиновые патрубки:

  1. Не приобретайте дешёвые шланги без упаковки, продающиеся поштучно. Обычно передние трубки идут парами.
  2. Внимательно рассмотрите металлические поверхности крепёжных фитингов — на них не должно оставаться следов грубой механической обработки — зазубрин, борозд от фрезы и подобных дефектов.
  3. Изучите маркировку на резиновой трубке. Как правило, производитель ставит свой логотип и указывает каталожный номер изделия, совпадающий с надписью на упаковке. Какие-нибудь иероглифы ясно указывают на происхождение запчасти — КНР.
  4. Попробуйте растянуть патрубок. Если резина вытягивается подобно ручному эспандеру, воздержитесь от покупки. Заводские шланги довольно жёсткие и плохо поддаются растяжению.

Дополнительная примета качественного изделия — 2 контура запрессовки вместо одного. Контрафактные патрубки не изготавливаются настолько тщательно.

Проверенные бренды, выпускающие тормозные патрубки достойного качества:

  • БРТ — Балаковский завод резинотехнических изделий;
  • ДААЗ — Димитровградский агрегатный завод;
  • «Белмаг»;
  • KRAFTTECH;
  • Fenox.

Оригинальными считаются шланги Балаковского завода. Детали продаются в прозрачной упаковке с голограммой, маркировка — рельефная (отлита вместе с резинотехническим изделием), а не цветная надпись краской.

Вместе с комплектом передних патрубков стоит купить 4 новых уплотнительных кольца из меди толщиной 1,5 мм, поскольку старые наверняка расплющены от сильной затяжки. Также не помешает убедиться в наличии фиксирующих кронштейнов, прикручиваемых к суппортам, — многие водители не озабочиваются их установкой.

Видео: как отличить контрафактные детали

Инструкция по замене подводок

Изношенные или повреждённые тормозные шланги не подлежат ремонту. В случае обнаружения какого-либо дефекта однозначно производится замена. Причины:

  • маленькая трещина и протечка жидкости из патрубка может привести к отказу тормозов и большой аварии;
  • неразборная конструкция шланга не предполагает восстановления либо замены повреждённой части;
  • заделка сквозной трещины подручными средствами не даст результата — из-за высокого давления в магистрали жидкость всё равно протечёт наружу при нажатии педали тормоза.

Для разборки и установки новых гибких подводок желательно загнать автомобиль на смотровую яму либо эстакаду. Если передние трубки ещё можно поменять без канавы, то добраться до задней гораздо сложнее — придётся лечь под машину, подняв левую сторону домкратом.

Находясь в дальней поездке, мой товарищ столкнулся с протечкой заднего патрубка (автомобиль — ВАЗ 2104, устройство тормозной системы идентично «семёрке»). Новую запчасть он купил в придорожном магазине, устанавливал без смотровой канавы, на ровной площадке. Операция несложная, но крайне неудобная — в процессе разборки капля тормозной жидкости попала товарищу в глаз. Пришлось срочно выбираться из-под машины и промывать глаза чистой водой.

Чтобы поменять изношенные патрубки, необходимо располагать следующим инструментом:

  • набор для снятия колёс — баллонный ключ, домкрат, противооткатные башмаки;
  • ключи рожковые размерами 8—17 мм;
  • щётка с металлическим ворсом;
  • отвёртка плоская;
  • головка на 14 с воротком;
  • пассатижи;
  • аэрозольный состав WD-40;
  • ветошь.

Для откручивания металлических тормозных трубок рекомендуется использовать специальный зажимной ключ с прорезью под гайку 10 мм. Если работать обычным рожковым ключиком, то можно легко облизать грани на муфте. Гайку придётся ослаблять варварским методом — ручными тисками либо трубным ключом, а потом менять трубку.

В процессе замены неизбежны потери тормозной жидкости. Подготовьте запас этого материала на доливку и купите резиновый пыльник (такие ставятся на штуцеры тормозных суппортов), чтобы перекрывать течь жидкости из открученной железной трубки.

Установка передних шлангов

Перед началом ремонтных работ подготовьте жидкостную систему тормозов ВАЗ 2107 к разборке:

  1. Установите машину на смотровую яму, включите ручной тормоз, откройте крышку капота.
  2. Свинтите пробку тормозного расширительного бачка и отодвиньте в сторону, подложив ветошь. Долейте в ёмкость свежей жидкости до максимума.
  3. Скрутите крышку с бачка сцепления, расположенного рядом.
  4. Возьмите кусок полиэтиленовой плёнки, сложите 2—4 раза и накройте горловину тормозной ёмкости. Наверните сверху пробку от бачка сцепления и затяните от руки.

Теперь при разгерметизации системы (вследствие разборки) в бачке образуется вакуум, не позволяющий жидкости уходить через снятую трубку. Если вы будете работать аккуратно и следовать дальнейшим рекомендациям, воздух не попадёт в разобранный контур, а жидкости вытечет совсем немного.

Подготовив систему к разгерметизации, установите противооткатные башмаки и снимите переднее колесо с нужной стороны. Дальнейший порядок работ:

  1. Вычистите щёткой места соединений тормозного шланга с основной магистралью и суппортом. Обработайте стыки смазкой WD-40, обождите 5—10 мин.
  2. На муфту металлической трубки наденьте специальный ключ и подожмите болтом. Удерживая наконечник патрубка рожковым ключом 17 мм, ослабьте гайку.

При соединении нового патрубка с магистральной трубкой не суетитесь и не спешите, иначе рискуете перекосить муфту и сорвать резьбу. Лучше долить порцию жидкости, чем покупать и менять испорченные трубки.

После монтажа патрубка верните на место крышку расширительной ёмкости и попробуйте несколько раз нажать тормоз. Если педаль не провалится, то операция прошла успешно — воздух в систему не попал. В противном случае переходите к прокачке либо замене остальных шлангов.

Видео: советы по замене передних шлангов

Как поменять задний патрубок

Алгоритм замены этого шланга мало отличается от монтажа передних резиновых изделий. Есть небольшая разница в способе крепления — задний наконечник патрубка сделан в виде конуса, который вкручивается в тройник. Последний установлен на корпусе заднего моста. Порядок ведения работ выглядит так:

  1. Подготовка к разборке — установка герметичной прокладки под крышку расширительного бачка.
  2. Очистка грязи щёткой, обработка стыков аэрозольной смазкой и откручивание муфты железной трубки от шланга.

Поскольку конусный фитинг вращается вместе со шлангом, выдавить воздух с помощью жидкости не получится. Наконечник скручивается с тройником в первую очередь, потом присоединяется магистральная трубка. Задний контур придётся прокачать.

Видео: замена тормозного шланга задней оси

О прокачке тормозов

Для проведения операции традиционным способом вам понадобятся услуги помощника. Его задача — многократно нажимать и удерживать педаль тормоза, пока вы удаляете воздух через штуцеры на каждом колесе. Процедура повторяется до тех пор, пока в прозрачной трубке, подключённой к штуцеру, не останется воздушных пузырьков.

Перед прокачкой не забудьте долить в бачок жидкости. Отработанный материал с пузырьками воздуха, который вы слили из тормозных механизмов, повторно использовать недопустимо.

Чтобы прокачать тормоза без помощника, нужно располагать мини-компрессором для подкачки шин и сделать штуцер — переходник в виде пробки расширительной ёмкости. Нагнетатель подключается к золотнику и накачивает давление 1 Бар, имитируя нажатие педали тормоза. Ваша задача — ослаблять штуцеры, выпускать воздух и подливать новую жидкость.

За целостностью тормозных шлангов нужно следить постоянно, особенно когда элементы прилично изношены. Заметили сетку мелких трещин либо порыв с торчащим текстилем — приобретайте и устанавливайте новый патрубок. Запчасти необязательно менять парами, допускается ставить шланги поодиночке.

Комментировать
0
1 670 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector