Куда идет плюс от аккумулятора

Магнитола – незаменимый атрибут любого современного автомобиля. Как правило, вместо штатного устройства покупается более функциональное оборудование. В любом случае магнитолу надо правильно подключить. Отметим, что существует несколько вариантов решения поставленной задачи. В этой статье мы перечислим основные методы подключения автомобильной магнитолы.

Почти все устройства этого типа сегодня комплектуются универсальным разъемом, благодаря которому с подключением справится даже начинающий автолюбитель. Также в продаже есть различные переходники, которые могут упростить задачу. Ещё один вариант – соединение проводов по цветовой схеме (обычно она идёт в комплекте с магнитолой).

Подключение к АКБ

Многие автомобилисты стремятся подключить магнитолу к аккумулятору напрямую. В таком случае вы сможете обеспечить устройство оптимальным питанием. Также это позволит вам слушать музыку без необходимости включения зажигания или специальной кнопки (эти способы рассмотрим чуть ниже).

Подача питания происходит через три основных провода – желтый, красный и черный.

красный провод – плюсовой, подключается к плюсовой клемме аккумулятора;
желтый провод – плюсовой, подключается к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель (10-20 А), отвечает за питание памяти настроек магнитолы;
черный провод – масса, подключается в любом удобном месте к кузову автомобиля или соединяется с другим аналогичным кабелем.

Важно! Не забывайте о предохранителе, во избежание короткого замыкания.

Недостатком прямого подключения магнитолы от аккумулятора является то, что во время простоя магнитолы очень часто потребляют энергию (особенно китайская продукция малоизвестных брендов). В итоге, в один прекрасный день двигатель вашего автомобиля может попросту не завестись из-за разрядившегося в ноль аккумулятора. Именно поэтому мы советуем выполнять подключение одним из приведенных ниже методов.

Оптимальные варианты подключения автомагнитолы:

через замок зажигания;
через кнопку;
через систему сигнализации.

Замок зажигания

Для решения проблемы с возможной разрядкой АКБ при длительных простоях большинство автовладельцев подключают магнитолу к замку зажигания. Необходимо найти провод, питающий контактную группу замка зажигания и прикрутить (припаять) к нему красный провод от магнитолы. Желтый провод при этом подключается к плюсовой клемме АКБ (чтобы настройки всегда хранились в памяти). Черный провод – на массу, как обычно. Послушать музыку с выключенным зажигании уже будет невозможно.

Отдельная кнопка

Один из наиболее подходящих вариантов подключения – вывод отдельной кнопки, которая будет отключать/включать питание автомагнитолы. В данном случае красный провод надо припаять не к проводу замка зажигания, а к одному из выводов кнопки. Второй вывод кнопки соединяется с аккумулятором. По сути, вы сами сможете управлять подачей питания. Перед ночной стоянкой надо просто нажать кнопку. Вы больше не будете зависеть от положения ключа в замке зажигания.

Вариант подключения через сигнализацию также имеет право на существование. Суть заключается в использовании контактных реле и диода. Эта схема не очень распространена, поэтому подробно останавливаться на ней мы не будем.

Выводы

Звуковая система в автомобиле нужна, ведь она делает поездки гораздо более комфортными. Мы рассмотрели самые популярные варианты подключения магнитолы к автомобильному аккумулятору. Какой из них выбрать – решать вам. В любом случае отметим, что делать всё нужно аккуратно, ведь речь идёт об электрической цепи. Пренебрегать правилами безопасности не стоит, поскольку короткое замыкание – не самое приятное явление, которое может иметь очень печальные последствия.

Всем привет
В прошлую зиму замечено, что при включении обогрева лобового стекла в купе с печкой и фарами, начинал греться "минусовой" провод аккумулятора а также наблюдалась просадка напряжения. Соединения все протянул не помогает, генератор выдает положенные вольты по замерам, батарея аккумулятора новая. Значит потери в силовых проводах. Зима на носу. Устраняем эту проблему.
Что понадобиться
1) Провод КГ-25 , 2 метра — 150р за метр
2) Медные наконечники под КГ-25, 4 штуки, 20р штука
3) В идеале Гидравлический пресс, типа ПГ-70, но у меня такого нет, поэтому подручные средства в помощь
4) Корпус предохранителя, 21мм отверстие — 600р
5) Предохранитель 120 ампер — 200р

Т.к пресса нет. То поступаем следующим образом. Зачищаем кабель до нужной длины. Вставляем в наконечник и обжимаем тисками.

В обжатом наконечнике делаем дюбелем или "пробоем" две насечки для усиления.

Плотно обматываем изолентой. Получаем 2 кабеля.

Плюсовой кабель прокинул по верхней планке рамки радиатора, закрепил на хомуты. Минусовой к той же рамке прикрутил

Генератор приоры выдает максимум 115 ампер, предохранитель взял чуть побольше на 120 ампер

Зачищаем провод, диаметр точь в точь под отверстие в корпусе

Установлено, затянул на хомуты пластиковые.

Заодно помыл аккумулятор от грязи и кислоты, одел термочехол

Заводим двигатель. Включено : обогрев лобового, заднего стекол, двух сидений, печка, дворники, ближний, дальний, птф, перед+ зад. По мультиметру показания на клеммах аккумулятора: 13,6 v. Работало так 10 минут, кабель ни "минус" не "плюс" даже не потеплели. Результатом доволен на все 100%.

Comments 146

я так понял, ты просто продублировал и всё?

громко заявил "грамотная установка". просто обычная установка как делают 90% людей. не хорошая и не плохая

Вот это по уму сделал ))

предохранитель на 100 А надо ставить

провод сечением не подходит, маловат для 120

Медь сечением 25 кв.мм выдерживает 140 ампер, без заметного нагрева…

мужики, а какой размер клеммы будет для кг35?

Регулятор трёх уровневый поставь результат понравится

На мой генератор такого нет
И "дерьмо" в виде трехуровнего ставить точно не буду спасибо

Нуу знаешь хаить все могут, стоит и не жалуюсь

Я это говорю исходя из опыта ремонта автомобилей после установок таких регуляторов…

овые -то да, не потеплели.весь гемор приходит со временем) медь окисляется.пропаять все-таки надо было наверное .а конткты в термоусадку) изоленто хоть и синяя, но.

Привет) правильно заморочился. Только я вот не пойму, у меня это все сделано, обжато ручным прессом, а при включении птф и ближнего, 13.1-12.8, в зависимости от того, как прогрета машина. Пока холодная 14.1. А если вентилятор включается, то до 12.4 бывает доходит. Но у меня плюс от гены напрямую, а минус с кузова. Его тоже лучше от гены на прямую? В каком месте ты запитал минус на гене?

Грамотная с тисками, изолентой и без защиты перехода? Спорно:-)

если нет пресса, а есть тисы, то надо по вдоль клеммы ложить гвоздь и тогда зажимать, так хоть как то получается уменьшение и зажатие, а просто в тисах жать, это только плющить

замылил себе глаза. на 6 фото видно сколько переходных сопротивлений! и с разными метеллами. вы похоже совершенно в електрике не разбираетесь. о чём и зарядное напряжение говорит. не 13.6 а 14.2 должно быть. чему ж вы радуетесь на все 100% ?перед тем как дикость и своё електроневежество выставлять вы хоть бы у начинающего електрика спросили. у вас несколько переходных сопротивлений и сколько б вы не душили в тисках клеммы они не работают из за разных металлов!

О боже о чем вы мне тут пишите?
14,2v при включенных обогрев лобового, заднего стекол, двух сидений, печка, дворники, ближний, дальний, птф, перед+ зад. и все это на ХХ?
ДА ПОКАЖИТЕ МНЕ МАШИНУ ГДЕ С ТАКИМИ ВКЛЮЧЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БУДЕТ 14,2v НА ХХ
Я ЖДУ ССЫЛКУ

у меня на газельке 14,0 … с потребителями и на хх … и на девятке с трёх уровневым тоже.

у тебя есть подогрев лобового и заднего стекла?

на газели есть реф +/-, кондей, куча светотехники и 6 канальный конец (да я люблю музыку =)) и все равно 14,0 … гена просто хороший на каминзе стоит и всё…

один подогрев лобового берет больше чем все остальные потребители в сборе…
куча светотехники? Прожектора на 200ватт?
гена хороший — вот уже не сток, а пишешь все прям гуд, не в стоке и у других гуд

угадал =) штатные туманки + люстра из 4х на кабине, ну и так вокруг что бы работать можно было на выездах =) … гена кстати стоковый =)

о переходных сопротивлениях инженерам АВТОВАЗа рассказал бы кто, машине 4-ый год, просадка при включенных потребителях на предохранителях 0,15В и на проводе 0,55В, клеммы обжаты мех.способом, прикручена стальной гайкой к свинцовой клемме…

З.Ы. ударившись в перфекционизм стоило бы заморочиться пайкой предохранителей прямо к блоку, а сверху залить эпоксидкой, дабы исключить воздействие агрессивной среды ит.д.

ЗЗ.ЫЫ. С кабелем ты психанул я вот 10-16мм.кв. хватило бы

Случилось так, что на момент покупки Сабли (мой мотоцикл) у меня в загашнике лежал пульт с кнопками небезызвестной фирмы Курьякун. Он на титульном фото. Если у вас, как и у меня, мотоцикл мощным пластиковым обвесом не обладает, при монтаже дополнительной электрики сразу возникнет вопрос – а куда девать кнопки, которые её включают? Курьякун сделали хорошее, изящное решение.. и воткнули галактический ценник на этот кусок железа с хромом и тремя кнопками. Мой вам совет – лучше закажите с алиэкспресс. Но мне эту штуку подарили, так что покажу я – на ней. Поскольку я за безопасность, главный вопрос, который надо решить:

Как не спалить ничего и сделать удобно?

Чтобы ничего не спалить лучший вариант – сделать отдельную проводку на все наши потребители. Так мы ничего не спалим в родной проводке. Но держать наши дополнительные цепи всегда под напряжением – вариант не из лучших. Тот же адаптер для USB в дежурном режиме тоже кушает. Немного, но за месяц от заряда АКБ ничего не останется. Можно было бы сделать кнопку, но вдруг вы забудете её выключить? Да и зачем, если есть реле!

Итак, наша проводка будет использовать:

– Свой общий предохранитель как можно ближе к плюсу аккумулятора дабы при любом повреждении мы сразу получили сгоревший предохранитель, а не локальный пожар.

– Реле, которое я заведу на замок зажигания чтобы как только я выключил его – у меня всё отключилось.

И чтобы всё это собрать нам будут нужны:

– провода (желательно как минимум 2 цветов)

– термоусадка (крайне нужная штука – надеваете заранее, скручиваете провода, надеваете сверху, проводите феном или зажигалкой и всё)

– клеммы для кнопок

– клеммы для аккумулятора

Впрочем я обо всём этом ещё скажу

А теперь подробней.

Если вы ничего не шарите в электрике, хрен бы с ним – я объясню на пальцах. Потому что я тоже не сильно шарю. Представьте что ток это вода, которая течёт от плюса к минусу и что мы строим водопровод. Так, надеюсь, будет понятней.

Я даю общую схему для моего частного случая. По ней мы и будем ориентироваться – можете открыть её в новой вкладке и поглядывать.

Выглядит сложно? Это только пока.

В нашей электрике шаг 1 – красный провод. Итак, от плюса аккумулятора мы забираем ток и сразу заводим его на предохранитель. Это нужно затем, чтобы если где-то дальше будет короткое замыкание, наш предохранитель пшикнул и ток перестал туда течь. В этом нам поможет набор начинающего радиоманьяка любителя (можно найти в автозапчастях или на рынках):

Разница только в том, что верхнюю удобней одевать и снимать, а нижняя – лучше фиксируется. Само собой учитывайте, что у болтов аккумулятора тоже есть диаметр – лучше глянуть заранее. Зачищаете провод, засовываете внутрь и зажимаете лапки специальным инструментом или пассатижами.

И предохранитель, лучше сразу с колодкой:

Его провод-кольцо можно разрезать как удобней – на равные или неравные по длине концы. Идеальный вариант это если предохранитель будет того же вида что и остальные у мотоцикла – так вам не нужно будет таскать с собой несколько видов.

После того, как мы обезопасились от собственных кривых рук, сделаем автоматическое включение. В этом нам поможет обычное 4-контактное механическое реле от ВАЗ. Я даже не знаю его партномер или название – фразы "4-контактное реле" обычно оказывалось достаточно.

К нему же рекомендую купить колодку – набор разъёмов, в который реле не воткнёшь неправильно. Так вы не запутаетесь, если отключите реле:

В колодке может быть даже 5 проводов – центральный 4-контактному реле не нужен.

Работает оно до безобразия просто – когда через 2 определённых контакта проходит ток, этот ток замыкает 2 других контакта, рассчитанных на бОльший ток. Это удобно – маленькие кнопочки включают мощные вещи. А в нашем случае это нужно затем, что замок не рассчитан на такой ток, который мы может быть будет использовать (не выдержит напор воды в нашем водопроводе).

Если вы в точности следовали моим советам и в руках у вас то же самое реле что и у меня, то контакты будут 30, 85, 86, 87 (там так и подписано). Пара 85 и 86 – это "слабая" пара, а 30 и 87 – "сильная". Не знаю, почему именно так. Если у вас другие циферки – поищите в поиске или посмотрите на самом реле схему.

Соответственно реле мы должны подключить так:

87 – наш входящий провод от аккумулятора после предохранителя (напомню, в нашей схеме он – красный)

86 – наш выходящий провод "слабой" пары, его надо будет подключить к минусу (зелёный)

85 – наш входящий провод "слабой" пары, его нужно подключить к замку (тонкий красный)

30 – наш выходящий провод "сильной" пары – вот он-то и пойдёт на все потребители (оранжевый)

Сразу же дополню – как скрутить провода?

Если вы умеете работать паяльником – честь вам и хвала. Нет – можно просто сделать нормальную скрутку и закрыть термоусадкой – у меня всё это держится.

Про скрутку можно долго спорить, но если вы пользуетесь ей, я рекомендую принцип "бандажа":

В нашем случае (скорее всего у вас многожильные провода) это будет выглядеть так:

И закручиваете провода относительно друг друга. Не забудьте изолировать соединение.

Кроме того, возникает вопрос – а куда мы должны подключиться к замку?

Чтобы подключиться к замку, нам придётся разыскать схему электрики мотоцикла или потыкать тестером. Наша цель – найти провод, на котором напряжение появляется при включении зажигания и пропадает – после его отключения.

– на схеме это обычно провод, который от замка зажигания идёт к коробке предохранителей. Если схема цветная, то у замка зажигания вероятно будет 3 провода – один из них к аккумулятору, а вот какой-то второй – нужный

– у моей хонды это красный провод с чёрной полосой

– если вы работаете тестером, выставите его в режим замера сопротивления и одним щупом ткните в минус аккумулятора, а вторым – во все провода по очереди, аккуратно проткнув кончиком щупа изоляцию. Если вы угадали, тестер будет показывать бесконечное сопротивление при выключенном зажигании и небольшое – при включенном.

Извините, я не могу лучше объяснить, как подсоединить реле. Если вы так и не поняли, просто на шаге 2 поставьте кнопку, а лучше всё же – попросите кого-то из знакомых помочь с этим.

Когда вы нашли провод, всё что нужно – подключиться к нему не разрывая его то есть по сути – разветвить. Есть такая штука специалньая, называется "разветвитель" кажется:

Смысл в том что к неё вдевается 2 провода – старый и конец нового. После этого пассатижами вы её зажимаете, вставляя металлический ножичек и он остаётся внутри, соединяя 2 провода. И последним шагом вы захлопываете хвост чтобы оно не открылось. Удобно, но по идее их надо подбирать под толщину провода.

Альтернативное решение, если вы закупили термоусадки/изоленты а вот такую штуку не нашли:

После того, как мы получили наш "идеальный" плюс, нам его нужно подключить к потребителям. Потребители могут быть самые разные:

И прочее и прочее и прочее. Принцип по сути везде одинаковый, но из-за того что я рисовал свою схему раньше у меня будет чуть сложнее чем надо. В целом порядок подключения такой – к нашему оранжевому плюсу мы подключаем один контакт кнопки, второй контакт кнопки мы подключаем к самому потребителю (к примеру – прикуриватель), а минус потребителя (на нашей схеме – зелёный) – либо к общему минусу, либо на минус АКБ, либо на раму. Дополнительно я бы рекомендовал ставить перед кнопкой отдельный предохранитель (у курьякунов он почему-то после кнопки, на схеме соответственно тоже) каждому потребителю. А то будет обидно если ночью в дождь из-за того что залило прикуриватель у вас сдохнет дополнительный свет.

О предохранителях – как правило у устройств есть заявленные данные, в том числе и о потребляемом токе. Так, если у вас зарядное устройство жрёт до 1 Ампера, ну и поставьте ему предохранитель на чуть больше (по моему они идут 1 2 5 10 15 и т.п.). А общий на всё – исходя из суммы всех отдельных.

То есть если вы знаете что у вас свет ест 10 Ампер, зарядное для мобильника 1А и навигатор ещё 1А то вы легко поймёте, что всё вместе это больше 12 ампер есть не может и тот самый первый предохранитель достаточно поставить 15А.

Чтобы подключить потребителей, если кнопок у вас ещё нет, нам могут пригодиться:

Кнопка. Кстати третий, жёлтый контакт это (если верно помню) минус внутренней лампочки. Если подключить его к минусу, кнопка будет гореть когда включена.

Клемма для подключения провода к кнопке.

Альтернативный вараинт с алиэкспресса, уже с проводом:

Последний момент – у меня на схеме крестик в кружке – зарядное устройство. Поскольку я немного паранойик и решил подстраховаться, товарищ мне собрал стабилизатор напряжения на основе LM317 и когда я объяснял это в прошлый раз, я и дорисовал его туда. Это не обязательный элемент.

Если потребителей несколько – возникает вопрос, как разделить 1 провод на несколько? Или, в случае с минусом, как собрать несколько проводов в 1. Кроме той штуковины, о которой я говорил в шаге с замком, есть ещё штука под названием клеммник. В частности, я нашёл весьма удобными клеммники Wago (хотя они вроде как под 220)

Открыли, вставили зачищенный (и скрученный, если он многожильный) провод, закрыли.

Вот в общем-то и всё. По результатам этой работы у нас получится что при включении зажигания реле откроется, пропуская ток дальше. А при включении кнопки – цепь откроется полностью, пропуская ток на потребитель. В то же время если у вас есть что-то, работающее постоянно (к примеру видеорегистратор) кнопку ему можно не ставить – замок и реле выполнят всю работу. Так сделано и у меня.

НУ а теперь вперёд, в комментарии. Читать исправления и дополнения 😀

Найдены возможные дубликаты

Комрад может лучше пайка а не скрутка? А не слабовата ли LM317 (к тому же она греется не слабо)? и где резистор для регулировки стабилизатора? Ни гвоздя, ни Жезла!

Вот так она выглядит с и без самодельного корпуса с радиатором

LM317 это условное название. Там кондёр и ещё что-то и это прикреплено к здоровому (1,5 на 4 см) радиатору.

Пайка само собой лучше, но если нет возможности (или умения) то хоть скручивать надо правильно а не вот так.

P.S. И вам ровных дорог и ветра в лицо.

Эх, сколько дней прошло а я так и не научился

В зажимной клеммник многожильные провода лучше вставлять оконеченными, иначе чревато разбалтыванием и дребезгом. Клеммники можно ещё в термоусадку обуть, если они находятся "на воздухе", хотя производителем не регламентируется. Те же скрутки можно заменить клеммниками в термоусадке, либо болтовыми зажимами (обязательно с пластиной) в той же термоусадке, но это на любителя.

Я вот свою электрику для мота проектировал недавно на базе микроконтроллера.

Идея была в том чтобы "умно" управлять всем, к примеру зарядки в кофрах включаются только при работе генератора +5 секунд. И всякие приколы вроде "проводить светом" когда подсветка медленно гаснет.

Пришлось изучить мат часть и много материалов, как что обжимать и соединять.

П.С. Intruder vl 800 2012

Хм, а можете поподробней рассказать? В плане практической реализации то есть как это выглядит когда работает. Или видео там или пост. А то пока я не очень понимаю, зачем нужен именно микроконтроллер

Думаю запилю пост.. но это не скоро, ибо гаража нет, чтобы все это дособрать.

Контроллер делает несколько вещей:

Иммобилайзер с меткой (на самом деле blootooth на телефону ловит)

Управление светодиодной подстветкой чепера (чтобы там красиво гасла, вах прям!)

Управление всей электрикой (зарядки, музыка, разряд-заряд аккума (отключает потребителей, если просадка)

Управление головным светом + реализация стробоскопов (погугли Маяк 2Н, вот такая же).

Регулировка подогрева ручек от температуры.

Фотки самого контроллера и видео его работы "на столе" выложу позднее сюда.

Да, это скорее понт, чем нужная вещь.. но мотоциклист-программист это 80й уровень задротства.

Ну это понятно, только для инициализации, а потом до выключения зажигания.

Вот это важное замечание. Я почему-то не спросил об этом.

Да, но круто звучит =) Хотя..

– иммобилайзер – а если телефон разрядится я так понимаю мотоцикл не завести будет? А если телефон и мотоцикл разрядятся мотоцикл нельзя будет завести потому что телефон разряжен а телефон зарядить потому что мотоцикл разряжен?))

– управление подсветкой – там какие-то особые схемы работы с RGB лентами? А то мне по случаю достались, но у них был контроллер с ИК-пультом и в общем-то он и так умеет почти всё что мне нужно и кучу того что и не планировалось

– управление всей электрикой понятно, хотя не очень ясно, зачем. При выключении зажигания у меня всё глушится и так, контроллер для таких вещей не нужен. А если акум разряжается на ходу то контроллер тут тоже не сильно поможет. Думаю я не ошибусь если скажу что вы повесили на него эфу функцию просто чтобы не цеплять специально реле

– про стробы-маяк вопросов в принципе нету. Хотя я бы может тоже что-то такое заимел, но с завязкой на кнопку бибикалки. А то я-то даже фарой поморагть не могу – нет такой кнопки. А в чём кроме стробоскопов управление головным светом заключается?

– про подогрев ручек от температуры круто, но что-то мне кажется что настраивать такое придётся оооочень долго

Все верно в целом =)

Но разве это не прикольно =) Зато теперья знаю что такое КПТД, Мосфет, гальваническая развязка и другое =)

П.С. Иммо работает так: вставил ключик, повернул, появилось питание на плате (оно само не пропадает если ключ вытащить, только когда решит контроллер) и питание на зарядном кредле для телефона и USB на руле. Инициализация платы около 2х секунд, потом поиск телефона (1-4 секунды), и все, теперь стартер и зажигание включаются.

Иммобилайзер по приколу, а то мой пепелац можно отверткой завести при желании.

Так что да, если телефон мертв, то прийдется снять сиденье и включить "аварийный режим" на кодонаборном переключателе.

И, да, схему проекта и коды пущу в вободный доступ, как доделаю.

Суровая русская действительность – человек запиливает микроконтроллер вместо замка зажигания 😀

В общем микроконтроллер это интересно, но ему нужно придумать побольше применений или поинтересней логику работы, потому что пока у вас только иммобилайзер интересен, но слишком ненадёжен, ну и стробы. Остальное – решается обычным реле. Если бы мне нужно было питание или подсветка постоянно, я бы не делал кнопки.

Кстати, а интересная идея – включение подсветки по датчику освещения. Главное тут не сделать как ЖКХ – датчик света прям рядом с лампой XD

Привет с болота. Лови плюс.

Буду ждать тебя весной 😛

Извини что вопрос не по теме, но может ты (исходя из заголовка этой статьи решил спросить) сможешь ответить на вопрос, на который я не могу найти ответ:
Что произойдёт если на мопед или мотоцикл поставить турбонаддув и доп. бак с чистым спиртом? Т.е. при нажатии некого тумблера происходит переключение с основного бака на бак со спиртом, который подаётся через турбонаддув. Что произойдёт с мотоциклом или мопедом? продолжит ли он работать? Будет ли прибавка в мощности? И не взорвётся ли двигатель?

Турбонаддув – сложная и высокотехнологичная часть ДВС, просто так на любой двигатель его не «поставишь». Кроме того, турбонаддув принципиально невозможен на карбюраторных моторах – только на дизелях или инжекторных. Образование топливной смеси в карбюраторе целиком построено на разрежении, то есть всасывании воздуха поршнем двигателя, в результате чего во впускном тракте создаётся пониженное давление. Это разрежение в свою очередь обеспечивает всасывание топлива в карбюраторе во входящий поток в нужной пропорции и его перемешивание. Различные системы карбюратора обеспечивают нужную дозировку бензина на разных режимах работы двигателя.

В противоположность карбюраторному принципу, турбонаддув всегда принудительно нагнетает воздух в цилиндры двигателя, то есть создаёт ИЗБЫТОЧНОЕ давление. Благодаря этому повышается плотность воздуха и соответственно увеличивается наполнение воздухом цилиндров двигателя. Соответственно, для сохранения качественных пропорций топливной смеси можно подать больше топлива и получить бОльшую отдачу энергии, то есть бОльшую мощность при том же объёме двигателя. Но при избыточном давлении во впускном тракте любой карбюратор откажется работать категорически, топливо из него просто не выйдет. Поэтому турбонаддув может применяться только на двигателях с непосредственным впрыском топлива инжектором-форсункой.