Схема привода газораспределительного механизма:
1 – зубчатый шкив коленчатого вала;
2 – зубчатый шкив распределительного вала;
3 – ремень привода ГРМ;
4 – натяжной ролик;
5 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
Выход из строя ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля замену ремня проводим через каждые 120 тыс. км пробега или через 6 лет (что наступит раньше) независимо от его состояния. При каждом техническом обслуживании рекомендуем проверить состояние ремня. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.
Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата») и правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).
Отворачиваем шесть болтов крепления верхней крышки привода…
…головкой «на 16» — два болта 1, головкой «на 13» — три болта 2 и головкой «на 8» — болт 3.
Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.
Головкой «на 18» с трещеткой проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня.
Проверку и регулировку натяжения ремня привода ГРМ завод-изготовитель рекомендует выполнять с использованием специального прибора – тензометрического тестера. Без прибора можно приблизительно оценить натяжение ремня.
Если усилием большого и указательного пальцев руки удастся перекрутить ведущую ветвь ремня (в точке, расположенной между зубчатыми шкивами распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости) больше, чем на 60°–70°…
…то ремень натянут слабо и его необходимо подтянуть.
Для регулировки натяжения ремня следует снять нижнюю крышку. Головкой «на 8» с трещоткой отворачиваем два болта крепления нижней крышки привода ГРМ.
Болты крепления нижней крышки привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе)
Снимаем нижнюю крышку привода ГРМ.
Ослабив ключом «на 16» затяжку гайки крепления натяжного ролика, специальным ключом (подходит ключ для натяжения ремня привода ГРМ переднеприводных автомобилей ВАЗ) поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень.
В этом положении ролика затягиваем гайку его крепления. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления его шкива на два оборота, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (8V)»), верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ (см. выше).
При отворачивании болта крепления шкива коленчатого вала необходимо заблокировать вал от проворачивания. Для этого можно воспользоваться окном в картере сцепления, расположенным сверху под корпусом термостата. Проворачивая коленчатый вал (потребуется помощник), наблюдаем в окне за перемещением кожуха сцепления. Добиваемся, чтобы один из шести болтов крепления кожуха к маховику появился в окне.
Стопорим коленчатый вал от проворачивания, вставив лезвие силовой шлицевой отвертки…
…между верхней стенкой окна в картере сцепления и головкой болта крепления кожуха.
Будьте аккуратны при выполнении этой операции, чтобы не повредить отверткой упругие пластины, соединяющие кожух с нажимным диском сцепления. Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и вынимаем отвертку из окна картера сцепления.
Снимаем шкив коленчатого вала.
При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.
Для последующего проворачивания коленчатого вала необходимо ввернуть на место болт крепления шкива. Чтобы болт полностью ввернулся в резьбовое отверстие носка коленчатого вала, устанавливаем между болтом и носком вала проставку (втулку или набор шайб).
Перед снятием ремня, чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.
Проворачиваем коленчатый вал за болт крепления его шкива по часовой стрелке до момента совпадения…
…метки 1 (лунки в форме треугольника) на зубчатом шкиве распределительного вала с меткой 2 (логотип «Дачия», через который проходит воображаемая вертикальная ось шкива) на крышке головки блока цилиндров.
Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.
Головкой «Е-14» выворачиваем заглушку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра – под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).
В качестве установочного пальца можно использовать болт верхнего крепления коробки передач к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате).
На болт наворачиваем две гайки и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.
Изготовленное приспособление — установочный палец…
…вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.
При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров…
…установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).
При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.
Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки в палец.
Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик по часовой стрелке, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.
Снимаем ремень привода ГРМ.
…и снимаем натяжной ролик.
Устанавливаем новые натяжной ролик и ремень привода ГРМ в обратной последовательности.
При установке ремня.
…на котором нанесены стрелки…
…ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).
Установив ремень на шкив коленчатого вала, заводим ремень под натяжной ролик и надеваем на шкивы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости. Натягиваем ремень привода ГРМ, как показано выше.
Вывернув установочный палец из отверстия в блоке цилиндров, проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива до момента совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров (см. выше) и при необходимости повторяем установку ремня. Выворачиваем палец из отверстия в блоке цилиндров и устанавливаем на место заглушку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.
Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем предписанным моментом (см.«Приложения»).
Для надежной работы двигателя и обеспечения заданного срока службы ремня привода ГРМ лучше проверить натяжение ремня на сервисе с применением тензометрического датчика.
Хотелось бы поблагодарить интернет сайт лада.онлайн за то, что у них есть чёткий ответ на вопрос какой ремень мне нужен. Согласно информации на их сайте
Мне нужен 4рк715… В общем заезжаю в магазин, называю 4рк715 и радуюсь цене в 150 рублей… Пролюбленные 150 рублей…
Приезжаю, приступаю к снятию ремня грм. Итак.
Первое что мы делаем это ставим авто на стояночный тормоз, подклыдываем противооткаты и снимаем переднее правое колесо.
Далее открутив "барашек" снимаем пластиковую защиту и откручиваем и откидываем стойку соединяющую подрамник с кузовом.
Забегая вперёд скажу, что в этом положении удобно открутить шкив коленвала (надо чтобы авто было на передаче и кто-то давил на тормоз) и два болта пластиковой защиты ремня грм, а не как я, рукожоп, коно*бился.
Затем перемещаемся наверх
И откручиваем два болта крепления подушки двигателя к кузову. Затем перемещаемся вниз и используя Архимедов рычаг (в моем случае монтировку ) уперев его в подрамник поднимаем двигатель и вставляем между ним и подрамником молоток.
Затем вновь перемещаемся наверх и откручиваем подушку от двигателя.
И примерно вот тут я открутил шкив коленвала и "расстроился"
Благо Вова человек хороший и поехали мы с ним за новым ремнем. Ибо инфа на сайте лада.онлайн оказалась ложной((( Ну да чтоб у них секс был только по праздникам, да и то с начальством.
В общем купили ремень, приехали в гараж… И… Парампамам !
Приходит сообщение, что ремень доставлен в пункт самовывоза экзист. Ладно. На будущее пригодится.
Изощряясь, меняя разные ключи (не везде можно подлезть трещеткой с головкой, откручиваем все остальные болты (3 головкой на 13, 1 срываем трещеткой, но откручиваем рожковым ключем на 13, 1 ключем на 10, 4 головкой на 8). Вконец задолбавшись снимаем 2 крышки грм.
Первое плохое опасение подтвердилось . По промасленному мусору видно, что течёт сальник коленвала.
Находим метки, выставляем их на правильное положение. Треугольник распредвала должен смотреть вверх, а риска коленвала вниз.
После чего откручиваем гайку на ролике натяжителе и снимаем его и ремень. Затем снимаем шкив коленвала и пытаясь вынуть сальник заталкиваем его глубже и прикинув, что теперь можно поставить сальник поверх этого сальника, ставим второй сальник. Знаю что это неправильно, но по фоткам движка места там достаточно, а как экстадировать сальник я не знаю(((
А потом во всех мануалах написано "производите сборку в обратном порядке". Эмм. А вот те, кто так пишет, они боря моисеев, новый ремень не лезет. Я 3 часа потратил. Не лезет он от фразы "надеваем новый ремень". В результате я уронил новый ролик и он сломался от удара об асфальт ((( Благо старый не люфтит, пришлось его и поставить. На следующее ТО придеться и его менять. В итоге чтобы надеть ремень пришлось поворачивать распредвал… Ох сколько кирпичей я отложил проворачивая распредвал… Но потом повращал, каждый второй оборот метки сходятся!
Вроде ничего не клинит, вращается норм! Так что натягиваем ролик
А это делается торксом и ключиком на 13, оттягивая торксом ролик добиваемся совпадения меток и затягиваем гайку, вот и вся регулировка. Я подтянул чуть сильнее.
При обратной установке крышек грм не забудьте нанести Фиксатор резьбы на два болта, которые тяжело выкручивались, ходит Легенда, что они соприкасаются с маслянными каналами
После закрепления крышек ремня грм, снова прикручиваем подушку к двигателю, применяем Архимедов рычаг, извлекаем молоток, накидываем новый ремень на генератор и шкив. Открутив нижнее и ослабив верхнее крепления генератора оттягивая его монтировкой и затягиваем крепления генератора. После чего прикручиваем штангу подрамника и кузова и собираем пластик.
И приступаем к регулировке клапанов.
На удивление "впуск" весь в норме, а "выпуск" весь зажат ((( но это поправимо и регулируемо !
Ах да. Где-то промеж всех этих операций меняем свечи, фильтра и масло. В конце ставим назад колесо и можно ехать. А ехать теперь в Резол (фирма в которой я ГБО устанавливал) ибо баллону исполнилось три года и пора делать гидротест(((
Из хорошего. Помпа в норме, сальник распредвала в норме. Тормоза в норме.
Из плохого. Начала стучать подвеска. На всю эту эпопею я потратил 9 часов.
Прежде чем приступить к описанию замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ) на Лада Ларгус, заметим, что сама эта процедура и последовательность совершаемых в ней действий ничем не отличается от замены ремня ГРМ в автомобилях других марок, на которых установлены двигатели с аналогичными конструктивными особенностями, независимо от производителя.
Все отечественные автомобили, выпускаемые «АвтоВАЗом», оснащены четырехтактными двигателями внутреннего сгорания, рабочий цикл которых состоит из четырех этапов:
- впуск газотопливной смеси в камеру сгорания,
- сжатие и воспламенение смеси,
- рабочий ход поршня, приводящий в движение коленчатый вал двигателя,
- выпуск продуктов сгорания.
В дальнейшем мы будем рассматривать только двигатели, устанавливаемые на Лада Ларгус.
Назначение ГРМ и конструктивные особенности
Для осуществления подачи топливной смеси в камеру сгорания и вывода отработанных газов служат клапаны, которого являются частью газораспределительного механизма. Клапанов может быть 8 — для моторов с одним распределительным валом, или 16 — для двигателей с двумя распредвалами, в зависимости от модели.
Клапаны
Важным элементом в ГРМ являются клапаны, которые делятся на впускные и выпускные. Диаметр впускного клапана делается больше выпускного. Это позволяет сократить время заполнения камеры сгорания топливной смесью и увеличить коэффициент наполнения. Впускной клапан управляет потоком смеси с низким давлением, следовательно, обеспечивает меньшую скорость заполнения. Выпускной работает в условиях высокого давления, позволяющего быстро освободить камеру сгорания. Поэтому для оптимальной эксплуатации ДВС впускной клапан должен иметь диаметр порядка 45% от диаметра поршня, выпускной — около 38%.
С целью оптимизации работы клапанного механизма на внешней стороне клапана под углом 45 градусов сделана фаска. Аналогичная фаска, или седло, есть и у отверстия, которое закрывает клапан на головке блока. Для обеспечения герметичности клапана и седла их притирают с использованием специальных абразивных порошков.
К материалам, из которых изготавливаются клапаны, предъявляют особые требования. Особенно это относится к выпускным механизмам, имеющим более высокую рабочую температуру. Как правило, это сплавы хрома, никеля, марганца и азотных соединений.
Штоки выпускных клапанов часто делают полыми и заполняют натрием, имеющим высокую теплопроводность и способным эффективно отводить тепло.
Распределительный вал и привод
Открытие клапанов в нужный момент осуществляется распределительным валом посредством рычага или рокера (коромысло). Рокер одним концом опирается на шаровую опору или на гидрокомпенсатор, вторым — на шток клапана. Эксцентрик — кулачок распредвала — надавливает на рокер примерно посредине его длины, передавая усилие клапану. В исходное состояние клапан возвращает пружина, находящаяся на оси его штока. Крутящий момент распредвалу сообщается посредством цепной или зубчатой ременной передачи.
В двигателях, устанавливаемых на Лада Ларгус, используются два конструктивных решения газораспределительного механизма: с одним распределительным валом и с двумя. Двигатели с двумя распредвалами все более широко применяются благодаря большей мощности из-за лучшего перемешивания и сгорания топливной смеси. Несмотря на преимущества двигателей с двумя головками, одноголовочные моторы так же широко используются по причине своей простой конструкции, надежности и небольшой стоимости.
Привод
Крутящий момент распредвалу передается посредством ременного привода. Он не требует смазки, ремень легко устанавливается на шкивы, менее инерционен, тише работает. К недостаткам можно отнести ограниченный ресурс: около 150 тысяч км. Тем не менее, такой механизм находит все более широкое применение благодаря меньшей стоимости и легкости в обслуживании. Дальше мы будем рассматривать только привод ГРМ с ременной передачей.
К его элементам следует также отнести натяжной ролик, используемый для натяжения ремня ГРМ. На привод газораспределительного механизма большое влияние оказывает сила его натяжения. Чрезмерное усилие приводит к интенсивному износу деталей ГРМ, подшипников, шкивов, водяного насоса, генератора, натяжителя. От сильного натяжения ремень растягивается, что также сокращает срок его службы.
Слабое натяжение может привести к проскальзыванию ремня по зубчатым шкивам газораспределительных валов, нарушению фаз газораспределения и, как следствие, ухудшению работы двигателя.
Натяжители ремня ГРМ, в зависимости от типа и конструкции, обладают различным ресурсом и требуют замены при пробеге, указанном в руководстве по эксплуатации автомобиля. Наиболее распространенные, простые и, следовательно, надежные натяжители — это механические ролики, которые подразделяются на эксцентриковые и ползунковые. На автомобилях отечественного автопрома в основном устанавливаются эксцентриковые натяжители. Срок их службы сравним со сроком службы ремня ГРМ, поэтому их рекомендуют менять одновременно. Часто ремни газораспределительного механизма и ролик-натяжитель продаются как один ремкомплект. При замене ремня ГРМ целесообразно заменить и водяной насос-помпу, вне зависимости от ее состояния.
Причины замены детали
Ремень газораспределительного механизма является одним из основных элементов двигателя автомобиля и, как и все его детали, подвержен износу. Основные причины замены ГРМ:
- плановая операция в соответствии с руководством по эксплуатации,
- наличие механических повреждений ремня при визуальном осмотре,
- обрыв ремня.
Одна из распространенных причин обрыва — это превышение срока эксплуатации ремня. К этому приводит и нарушение правил эксплуатации авто: перетяжка способствует выходу из строя помпы и подшипников, что вызовет заклинивание ГРМ и обрыв ремня. К аналогичному результату может привести и недостаточное натяжение привода.
При этом может произойти проскальзывание зубчатого ремня по шкиву, срезание его зубьев и, как следствие, нарушение фаз газораспределения. Обрыв ремня газораспределительного механизма может произойти также при резких динамических нагрузках, которые нередко возникают, когда автомобиль заводится с толчка. Попадание масла или охлаждающей жидкости на поверхность ремня являться частой причиной снижения прочности привода ГРМ, его соскальзывания со шкивов или натяжительного ролика. В таких случаях нельзя обойтись просто протиранием замасленных участков, масло хорошо впитывается в структуру ремня и будет продолжать его разрушать.
К повреждению и обрыву привода ГРМ может привести попадание твердых частиц или кусочков металла на его внутреннюю поверхность и низкое качество изделия.
Большое влияние на долговечность механизмов ГРМ оказывает климат, в котором эксплуатируется машина. Поэтому при использовании автомобиля в условиях крайнего севера или пустыни Кара-Кум необходимо регулярно проверять состояние системы газораспределения. Основными причинами разрыва ремня являются:
- нарушение условий эксплуатации автомобиля;
- попадание масла;
- нарушение работы узлов, связанных с ГРМ;
- механические повреждения;
- естественный износ;
- низкое качество изделия;
- эксплуатация авто в экстремальных условиях.
Последствия обрыва ремня ГРМ могут быть самыми непредсказуемыми: от капитального ремонта двигателя и всей системы ГРМ до простой замены ремня.
Последствия разрыва ремня ГРМ
Во многом они зависят от режима работы двигателя, при котором произошла поломка, а также конструктивных особенностей механизма и мотора. При разрыве ремня происходит прекращение вращения распределительного вала, и клапаны остаются неподвижными. При этом поршни в течение некоторого времени продолжают движение до момента остановки двигателя. Траектории, с которыми движутся поршень и клапан, пересекаются в верхней мертвой точке, что приводит к их столкновению, изгибу клапана и повреждению поршня. В рабочем режиме этого не происходит благодаря согласованному взаимодействию ГРМ и двигателя. Это не случается также и при наличии специальных выборок в поршнях, которые имеют ряд двигателей, при этом можно ограничиться только заменой ремня.
В случае отсутствия в поршне специальных выборок тот сталкивается с клапаном, находящимся в этот момент в открытом состоянии. В результате тарелка и шток клапана гнутся, нередко повреждается и сам поршень. Ремонт такой поломки может стоить очень дорого.
Двухваловые двигатели, имеющие 16 клапанов, не имеют специальных выборок, поэтому требуют более внимательного контроля состояния системы ГРМ и своевременного обслуживания.
Выбор ремкомплекта ГРМ
На Лада Ларгус, как правило, устанавливаются двигатели Рено, собранные в Испании, с мощностью 84 и 105 лошадиных сил. Оба мотора имеют рабочий объем 1,6 литров. В начале 2016 года «АвтоВаз» стал практиковать установку отечественных двигателей ВАЗ 11189 и ВАЗ 21129. Ниже приводятся их технические характеристики.
| Тип мотора | Количество головок | Количество клапанов | Объем | Мощность |
| Renault-Nissan K7M | 1 | 8 | 1,6 л | 84 л. с. |
| Renault-Nissan K4M | 2 | 16 | 1,6 л | 105 л. с. |
| ВАЗ 11189 | 1 | 8 | 1,6 л | 87 л. с. |
| ВАЗ 21129 | 2 | 16 | 1,6 л | 106 л. с. |
Как видно из представленных характеристик, на двигателях для Лады Ларгус устанавливаются как 8-клапанные ГРМ, так и 16-клапанные головки.
В магазинах запчастей можно найти широкий выбор ремкомплектов. В них входят ремень и натяжной ролик для 8-клапанного двигателя, а для 16-клапанного добавлен обводной ролик и болт крепления шкива коленвала. Также можно приобрести перечисленные детали по отдельности.
Наряду с оригинальными запасными частями от заводов-изготовителей автомобилей существует большое разнообразие аналогов, не уступающих оригиналу по качеству и хорошо зарекомендовавших себя у автолюбителей.
Для 8-клапанного двигателя
| Производитель | Оригинальность | Средняя стоимость, руб. |
| АвтоВАЗ, оригинал, артикул 8200939081 | оригинал | 4 500 |
| Renault, Франция | оригинал | 5 515 |
| Dayco, Италия | аналог | 1 200 |
| Bosch, Германия | аналог | 1 300 |
| Производитель | Оригинальность | Средняя стоимость, руб. |
| АвтоВАЗ, оригинал, артикул 8200908180 | оригинал | 2 100 |
| Dayco, Италия | аналог | 1 200 |
| Febi, Германия | аналог | 2 300 |
| Gates, Бельгия | аналог | 2 500 |
| Ina, Германия | аналог | 3 000 |
| SWAG, Германия | аналог | 3 600 |
Вернуться к оглавлению
Для 16-клапанного двигателя
«АвтоВАЗ» выпускает ремкомплект, в который входят ремень, два ролика (натяжной и обводной) и болт крепления шкива коленвала. Аналоги деталей, входящих в ремкомплект, можно купить по отдельности.
| Производитель | Оригинальность | Средняя стоимость, руб. |
| Dayco, Италия | оригинал | 2 100 |
| Master-sport, Германия | аналог | 1 200 |
| Contitech, Германия | аналог | 2 300 |
| Bosch, Германия, | аналог | 2 500 |
| Gates, Бельгия | аналог | 3 000 |
| Febi, Германия | аналог | 3 600 |
| Производитель | Оригинальность | Средняя стоимость, руб. |
| АвтоВАЗ, оригинал, артикул 8201058069 | оригинал | 6 000 |
| Dello, Германия | аналог | 700 |
| Pilenga, Италия | аналог | 800 |
| Gates, Бельгия | аналог | 2 200 |
Перечисленные выше изделия, аналоги различных производителей, отличаются надежностью и хорошим качеством. Выбор зависит от ваших предпочтений и размера кошелька.
Инструкция по замене ремня ГРМ на 16-клапанном моторе
Демонтаж
Ремонтные работы по замене деталей газораспределительного механизма при определенных навыках можно выполнить своими руками. Прежде чем что-либо откручивать, необходимо запастись описанным выше ремкомплектом, подготовить соответствующий инструмент, домкрат, набор ключей и головок, а также фиксаторы коленвала и распредвалов.
Для удобства работы лучше использовать подъемник или яму, желательно снять клемму аккумулятора и вывинтить свечи для облегчения вращения коленвала.
Снимаем правое колесо, демонтируем щиток или пыльник, находящийся в арке и предотвращающий попадание грязи на двигатель, а также ремень привода генератора. Для этого на болт крепления подпружиненного натяжного ролика ремня генератора надеваем гаечный ключ и поворачиваем его, тем самым ослабляя натяжение, при этом ролик легко снимается. Заканчивая работу под аркой колеса, нужно открутить заглушку под стопор коленвала на головке блока.
Для осуществления дальнейших операций следует подпереть или поддомкратить двигатель. Теперь для удобства демонтажа откручиваем правую опору мотора, предварительно освободив ее от креплений трубопроводов и проводки. Затем снимаем воздушный ресивер, расчистив путь к двум заглушкам распредвалов. Снять заглушки легко обыкновенной отверткой, проткнув их по центру. Заглушки одноразовые, и можно протыкать без сожаления.
Вынув заглушки, вы получите доступ к фиксаторам распредвалов, которые представляют собой две диаметрально противоположные прорези на втулке вала. Все четыре прорези необходимо расположить строго горизонтально. Это достигается вращением гайки шкива коленвала, на которую предварительно была надета головка с удлинителем. Фиксация распредвалов производится специальным приспособлением — планкой, которая легко вставляется в четыре прорези на втулках.
Перед фиксацией распределительных валов необходимо застопорить коленвал. С этой целью в отверстие снятой заглушки на блоке завинчивается специальный стопор, в него упирается выступ на коленвале, предотвращая поворот в одну сторону. Вставив стопор и завернув его рукой, нужно немного повернуть коленвал так, чтобы он уперся в стопор. После этой процедуры можно надевать на распредвалы фиксирующую планку.
Следующий этап работы предполагает снятие шкива коленвала (это делается со стороны правого колеса) и пластмассового кожуха, защищающего нижнюю часть ремня. После демонтажа нижнего кожуха снимается верхний. Он выполнен из металла, снимается без усилий движением вбок и вверх.
Получив доступ к ремню ГРМ, нужно ослабить натяжной ролик, а затем снять ремень со всех шкивов, после чего следует снять натяжной ролик.
Монтаж
Установка нового ремкомплекта осуществляется строго в обратном порядке: на свои места устанавливаются направляющий и натяжной ролик, затем ремень, начиная с распредвалов. На коленвал помещается шкив, заранее проверяется упор коленвала в стопор. Монтаж шкива удобнее производить с предварительно надетым на него ремнем ГРМ, при этом ремень с небольшим усилием становится на место по шпонке на коленвале. После установки шкива проводится натяжение ремня. Делается это легко: в технологическое отверстие на натяжном ролике вставляется шестигранник и поворачивается в указанном направлении до совпадения стрелки и паза на корпусе.
В заключение нужно снять фиксаторы с распредвалов и коленвала, провернуть коленвал головкой с воротком и, убедившись, что все механизмы ГРМ работают исправно, а ремень натянут, приступать к установке новых заглушек на распредвалы, защитных кожухов, крепления опоры двигателя и щитков в арке. Также нужно одеть на место колесо, прикрутить клемму аккумулятора и ввинтить свечи.
Замена деталей ГРМ на 8-клапанном двигателе
Выполнитк все подготовительные работы, описанные в разделе выше. После вывешивания или поддомкрачивания, снятия пыльников и ремня привода генератора необходимо отвинтить опору мотора. Затем снять нижнюю часть кожуха ремня и верхнюю часть так же, как и при 16-клапанном варианте.
Следующий шаг — установка первого поршня и ГРМ в верхней мертвой точке (ВМТ). Для этого нужно совместить метку на шкиве распредвала с меткой «D» на головке блока. Метки на шкиве коленвала и блоке цилиндров также должны совпадать. После этого можно ослабить натяжение, снять ролик и ремень ГРМ.
Установка ремня и всех снятых деталей осуществляется строго в обратном порядке. Замена ремня ГРМ Лада Ларгус с 8-клапанным двигателем гораздо проще, чем на авто с 16-клапанным мотором.
Можно с уверенностью сказать, что при надлежащем уходе за вашим авто, своевременной замене нуждающихся в этом запасных частей машина прослужит вам гораздо дольше заявленного срока. Выбор производителей ремкомплектов зависит от вашего предпочтения. По качеству они примерно одинаковы, а порой не хуже оригинала. Главное, чтобы товар не был контрафактным.
