Метки грм ленд ровер фрилендер

Демонтаж

1. Отсоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода навесных агрегатов.

СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКИ АКБ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Ремень привода навесного оборудования – двигатель KV6.

3. Снимите правое переднее колесо.

4. Отверните 3 болта крепления правой грязезащитной панели и снимите панель.

5. Отверните 3 болта крепления крышки заднего ремня ГРМ на левой головке цилиндров и снимите заднюю крышку.

6. Снимите впускной ресивер.

КОЛЛЕКТОРЫ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА: МОД. К, двиг. V6, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Уплотнители впускного ресивера: автомобили, выпущенные до мая 2003 года.

КОЛЛЕКТОРЫ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА: МОД. К, двиг. V6, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Уплотнители впускного ресивера: автомобили, выпущенные после мая 2003 года.

7. Отверните 2 болта крепления теплозащитного экрана к крышке заднего ремня ГРМ на правой головке цилиндров и снимите экран.

8. Отверните 3 болта крепления крышки заднего ремня ГРМ на правой головке цилиндров и снимите крышку.

9. Торцевой головкой за болт крепления шкива поверните коленчатый вал по часовой стрелке. Совместите риску "SAFE" на шкиве коленчатого вала с меткой "ARROW" на передней плите двигателя, при этом метки на задних зубчатых колёсах распредвалов должны совместиться, как показано.

ВНИМАНИЕ: Запрещает проворачивать двигатель за болты крепления зубчатых колёс распредвалов или за ремень ГРМ.

10. Вставьте палец LRT-12-232через отверстие нижнего поддона так, чтобы палец вошёл в отверстие в ведущем диске.

ВНИМАНИЕ: Палец вставляется через отверстие нижнего поддона, ближе всего расположенное к краю поддона, как показано на рисунке.

11. Отверните болт крепления трубки насоса гидроусилителя к передней плите двигателя.

12. Отверните 3 болта крепления шкива насоса гидроусилителя и снимите шкив.

13. Отверните 3 болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к передней плите, отведите насос и закрепите его.

14. Снимите крышку с "плюсового" вывода генератора, отверните гайку и отсоедините шину аккумулятора от генератора.

15. Отсоедините колодку от генератора.

16. Отверните нижний болт и верхний болт с гайкой крепления генератора к передней плите двигателя.

17. Снимите генератор.

18. Отверните болт крепления промежуточного ролика к передней плите двигателя и снимите ролик.

19. Ослабьте болт крепления нижней поперечины крепления двигателя к подрамнику.

20. Отверните болт крепления нижней поперечины к опоре поддона, освободите нижнюю поперечину двигателя от опоры поддона.

21. Отверните 3 болта крепления передней крышки переднего ремня ГРМ на правой головке цилиндров и снимите крышку.

22. Отверните 3 болта крепления передней крышки переднего ремня ГРМ на левой головке цилиндров и снимите крышку.

23. Соберите вместе приспособления LRT-12-161 и LRT-12-199, скрепив их болтом.

24. Установите приспособление LRT-12-161 с LRT-12-199 на шкив коленчатого вала, ослабьте и выверните болт крепления шкива коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ: При выполнении описанной выше процедуры коленчатый вал не должен проворачиваться.

25. Снимите приспособление LRT-12-161 и LRT-12-199 со шкива коленчатого вала, снимите шкив.

26. Отверните 3 болта крепления нижней части крышки ремня ГРМ к блоку цилиндров и снимите крышку.

27. Отверните 2 болта крепления натяжителя ремня привода навесных агрегатов и снимите натяжитель.

28. Пометьте положение теплозащитного экрана на компрессоре системы кондиционирования, отверните 3 болта крепления компрессора от передней пластины и от блока цилиндров. Снимите компрессор системы охлаждения с теплозащитным экраном и отведите их в сторону.

29. Отверните 2 болта крепления кожуха масляного щупа к блоку цилиндров.

30. Отжав и удерживая заплечики фиксатора кожуха масляного щупа, выньте кожух масляного щупа из поддона.

31. Выньте резиновую заглушку, расположенную рядом с натяжителем ремня ГРМ.

32. Отверните 3 болта крепления передней плиты двигателя и такелажного рыма к блоку цилиндров.

33. Отверните болт крепления такелажного рыма к правой головке цилиндров и снимите рым.

34. Отверните 2 болта крепления кронштейна раздаточной коробки к передней плите двигателя.

35. Отверните 5 болтов и 2 болта со шпилькой крепления.

36. Осторожно освободите и снимите с двигателя переднюю плиту.

37. Вставьте в отверстие корпуса и штока регулятора натяжения чеку диаметром 1, 5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отверстия в корпусе и в штоке не совпадают, то, с помощью отвёртки с широким жалом, сдвиньте рычаг натяжителя, чтобы утопить шток до совпадения отверстий, дающего возможность вставить чеку.

38. Отверните и утилизируйте 2 болта крепления регулятора натяжения ремня к блоку цилиндров и снимите регулятор.

ВНИМАНИЕ: Следует соблюдать большую осторожность и не прикладывать больших усилий, выворачивая болты. Если болт плохо поддаётся отворачиванию, то нужно предварительно смочить его смазкой типа "жидкий ключ". НЕ ОСЛАБЛЯЙТЕ болт с внутренним шестигранником, которым крепится ролик натяжителя.

39. Если предполагается дальнейшее использование ремня ГРМ, то пометьте направление его движения перед снятием.

40. Осторожно, без использования инструментов, освободите ремень с зубчатых колёс и снимите ремень.

ВНИМАНИЕ: Запрещается вращать коленчатый вал при снятом ремне ГРМ с установленными головками цилиндров.

ВНИМАНИЕ: Ремень ГРМ следует заменить, если предстоит снятие головки цилиндров, установка новых зубчатых колёс, нового натяжителя или насоса системы охлаждения. Ремни ГРМ требуют бережного обращения и хранения. Ремни ГРМ следует хранить, уложив их на ребро и не допуская радиуса изгиба менее 50 мм. Не используйте ремень ГРМ, который был перекручен или сложен вдвое, поскольку нити корда могут быть повреждены. Не используйте ремень ГРМ, если на крышке ремня кроме пылевидных частиц износа найдены иные (крошки, нити). Не используйте ремень ГРМ, если имело место частичное подклинивание двигателя Ремни, прошедшие 72 000 км, подлежат замене. Не используйте ремни ГРМ, поверхность которых загрязнена маслом или охлаждающей жидкостью. Причина загрязнения должна быть устранена.

41. Снимите и утилизируйте сальники правого и левого выпускных валов.

42. Установите оправку LRT-12-196 на зубчатые колёса впускных распредвалов и на носок выпускных распредвалов.

ВНИМАНИЕ: Эти оправки должны устанавливаться всякий раз при затяжке или отворачивании болтов крепления зубчатых колёс, чтобы не допустить повреждения распредвалов.

43. Отверните и утилизируйте болты крепления зубчатых колёс к распредвалам.

44. Снимите оправки LRT-12-196 с зубчатых колёс впускных распредвалов и с носков выпускных распредвалов.

45. Снимите зубчатые колёса привода распредвалов со ступицами.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует вероятность того, что после замены переднего или заднего зубчатого ремня и установки шкива коленчатого вала в положение ‘SAFE’ метки положения на задних зубчатых колёсах перестанут совпадать. Такое несовпадение допустимо при том условии, что процедура замены ремня была выполнена без ошибок.

1. Протрите венцы зубчатых колёс и их ступицы, ведущую шестерню коленчатого вала, ролик натяжителя и шкив насоса системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ: Если зубчатые колёса, изготовленные спеканием (технология порошковой металлургии), долгое время находились в контакте с маслом, то, перед установкой, их нужно выдержать в растворителе и затем промыть в чистом растворителе. Пористая структура спечённого материала впитывает масло, которое, выделяясь, будет загрязнять ремень ГРМ.

2. Установите ступицы на зубчатые колёса и установите зубчатые колёса на распредвалы. Вверните новые болты и притяните их настолько, чтобы зубчатые колёса могли вращаться не болтаясь.

3. Наденьте ремень ГРМ на шестерню коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы при надевании ремня он не соскакивал с шестерни коленчатого вала, его нужно поджать каким-либо предметом, вставленным между ремнём и защитным выступом на корпусе масляного насоса.

4. Установите приспособление LRT-12-197, по-очерёдно, в каждый из выпускных распредвалов.

5. С помощью напарника слегка поверните выпускной распредвал до совпадения меток на правом и левом задних зубчатых колёсах.

6. Снимите оправку LRT-12-197 с обоих выпускных распредвалов.

7. Установите оправки LRT-12-175 на левое и правое задние зубчатые колёса.

8. Поверните передние зубчатые колёса обоих впускных валов по часовой стрелке, если смотреть на переднюю часть двигателя.

9. Только руками, без помощи каких-либо инструментов, наденьте зубчатый ремень, прокладывая его против часовой стрелки. При этом, проложенная часть ремня должна удерживаться натянутой насколько это возможно, зубчатые колёса поворачиваются против часовой стрелки лишь настолько, чтобы можно было надеть ремень.

ВНИМАНИЕ: Зубчатые колёса нельзя вращать против часовой стрелки более, чем на один зуб.

10. При помощи Г-образного шестигранного ключа натяните ремень роликом натяжителя.

11. С помощью напарника установите регулятор натяжения, вверните новые болты крепления и затяните их моментом 25 Нм.

ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы шток регулятора натяжения касался рычага натяжителя.

12. Снимите приспособления LRT-12-175 с задних зубчатых колёс.

13. Установите оправку LRT-12-196 на оба зубчатых колёса впускных распредвалов и на носок выпускных распредвалов.

14. Затяните болты крепления передних зубчатых колёс:

Этап 1: 27 Нм
Этап 2: доворот на 90°

15. Снимите оправки LRT-12-196 с зубчатых колёс впускных распредвалов и с носков выпускных распредвалов.

16. Выньте стопор зубчатого ремня из-под шестерни коленчатого вала.

17. Выньте чеку из регулятора натяжения ремня ГРМ.

18. Вставьте резиновую заглушку.

19. Выньте палец LRT-12-232.

20. Протрите места уплотнения носка выпускных распредвалов и установите новые уплотнения.

ВНИМАНИЕ: Уплотнительные кромки и ответная уплотняемая поверхность должны быть чистыми и сухими.

21. Установите на место переднюю плиту двигателя Вверните болты, но не затягивайте их окончательно.

22. Вверните болты крепления кронштейна раздаточной коробки к передней плите двигателя, но не затягивайте их окончательно.

23. Затяните болты в указанной на рисунке последовательности:

Болт № 1: 25 Нм
Болт № 5: 45 Нм
Болты №№ 2, 3, 4, 6 и 7 – 85 Нм

24. Установите такелажный рым на двигатель, вверните болты крепления такелажного рыма и передней плиты двигателя к блоку цилиндров и к правой головке цилиндров. Момент затяжки ботов М10 – 45 Нм, болтов М8 – 25 Нм.

25. Протрите торец кожуха масляного щупа.

26. Установите масляный щуп, вверните болт и затяните его моментом 9 Нм.

27. Установите компрессор системы охлаждения на переднюю плиту двигателя и на блок цилиндров, совместите отверстия в теплозащитном экране, вверните болты и затяните их моментом 25 Нм.

28. Протрите нижнюю часть передней крышки ремня ГРМ.

29. Установите нижнюю крышку ремня ГРМ и затяните болты крепления моментом 9 Нм.

30. Протрите шкив коленчатого вала.

31. Установите шкив коленчатого вала на ведущую шестерню коленчатого вала, обратив внимание на то, чтобы выемка на шкиве была совмещена с выступом на шестерне.

32. Вверните болт крепления шкива с шайбой, установите приспособление LRT-12-161 с LRT-12-199 на шкив коленчатого вала. Затяните болт крепления шкива моментом 160 Нм.

33. Снимите приспособление LRT-12-161 и LRT-12-199 со шкива коленчатого вала, снимите шкив.

34. Протрите натяжитель ремня привода навесного оборудования.

35. Установите натяжитель ремня привода навесных агрегатов, вверните болты и затяните их моментом 25 Нм.

36. Протрите левую и правую крышки переднего ремня ГРМ.

37. Поставьте на место левую и правую крышки переднего ремня ГРМ, вверните болты и затяните их моментом 4 Нм.

38. Протрите промежуточный ролик, установите ролик на переднюю плиту двигателя и затяните болт крепления моментом 45 Нм.

39. Установите генератор на переднюю плиту двигателя.

40. Вставьте болт крепления генератора к передней плите двигателя, наживите гайку и затяните моментом 45 Нм.

41. Присоедините разъём генератора.

42. Подсоедините к выводу генератора шину аккумулятора, наживите и затяните гайку моментом 8 Нм.

43. Установите насос гидроусилителя на переднюю плиту, вверните болты и затяните их моментом 25 Нм.

44. Установите насос гидроусилителя на переднюю плиту двигателя, вверните болт и затяните его моментом 25 Нм.

45. Протрите шкив насоса гидроусилителя и ответные привалочные поверхности.

46. Установите шкив на насос гидроусилителя, вверните болты и затяните их моментом 9 Нм.

47. Установите нижнюю поперечину на кронштейн поддона, вверните болты и затяните их моментом 100 Нм.

48. Затяните болт крепления нижней поперечины к подрамнику моментом 100 Нм.

49. Протрите крышку левого заднего ремня ГРМ.

50. Поставьте на место крышку левого заднего ремня ГРМ, вверните болты и затяните их моментом 4 Нм.

51. Протрите крышку правого заднего ремня ГРМ.

52. Поставьте на место крышку правого заднего ремня ГРМ, вверните болты и затяните их моментом 4 Нм.

53. Установите теплозащитный экран, вверните болты и затяните болты М6 моментом 9 Нм и болты М8 моментом 25 Нм.

54. Установите впускной ресивер.

55. Установите на место правое колесо и затяните гайки с моментом 115 Нм.

56. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.

Ремень ГРМ Land Rover Freelander 2

Ремень ГРМ Land Rover Freelander 2 – одна из важнейших частей двигателя, служащая для синхронизации распределительного и коленчатого валов. Ремень ГРМ Ленд-Ровер Фрилендер 2 обеспечивает синхронность работы поршней и клапанов.

Ремень ГРМ несёт очень важную функцию в работе двигателя. И если его несвоевременно поменять, то он может привести к полному выводу из строя двигателя. Разрыв ремня ГРМ Фрилендер 2 практически во всех случаях приводит к серьезным поломкам двигателя, требующих дорогого ремонта. То есть придётся потратить очень серьёзные деньги, чтобы двигатель привести в порядок – фактически поменять двигатель вместе с головой. Двигатель Фрилендер 2 очень технологичный, выпускается концерном PSA Peugeot Citroën. Для него нет отдельных поршней, коленвала, шатунов и т.п., поэтому двигатель продаётся практически в сборе. Поэтому, такая вещь, как замена ремня ГРМ дизельного Freelander 2 позволяет избежать поломки ДВС и огромных расходов на его замену.

Как часто менять ремень на Ленд Ровер Фрилендер 2

Разберёмся же подробно в регламентах замены. Для большинства клиентов очень непонятно, когда на Фрилендер 2 дизель нужно менять ГРМ. Для этого нужно понимать, что до 2010 г. для российского рынка завод-изготовитель лимитировал менять ГРМ Фрилендер 2 на пробеге 168 000 км. После 2010 г. на точно таком же Фрилендере с таким же двигателем, завод-изготовитель предложил менять ГРМ уже раз в 120000. А с 2012 года раз в 130000. Таким образом, владельцу Freelander 2 нужно принять решение самостоятельно, когда ему всё-таки менять ремень ГРМ. Например, если у Вас машина до 2010 года выпуска, нужно исходить из целесообразности. Наша сервисная практика показывает, что на дизельном Фрилендер 2, ремень ГРМ ходит без проблем 168000. В принципе, если Вы хотите сэкономить деньги, пролонгировав затраты Ваших денежных средств (а замена стоит денег!), то можете сделать замену на 168 т.км, но не позже. Сервисная практика, причём не только наша, но и других сервисов, имела случаи, когда замена производилась на 170000-180000 и было видно, что ремень уже в плохом состоянии. И был клиент, у которого ремень перескочил на зубок на пробеге 190000 км. Он попросту забыл его поменять, а в сервисе не напомнили.

Ещё, владельцам Freelander 2 важно понимать, какой у них реальный пробег. Зачастую, когда кто-то покупает Фрилендер 2 б.у., предыдущий хозяин скручивает пробег, чтобы выгоднее продать автомобиль. Довольный клиент покупает его и думает, что у него пробег например 80000 км, а когда приезжает к нам, мы по диагностическим кодам определяем, что он как минимум 230000 пробежал и неизвестно, меняли в нём ремень или нет. Если не меняли, клиент рискует тем, что этот ремень может в любой момент оборваться. Поэтому, если вы точно не знаете, скручен у Вас пробег или не скручен и когда в последний раз меняли ремень ГРМ, то незамедлительно меняйте! А что касается пробега, то мы рекомендуем менять всё-таки на 120тыс.км. Это регламент завода-изготовителя для всех автомобилей 2010-2012 г.в. И каждые 130т.км для автомобилей с 2012 г.в. А 168000 км это максимально допустимый предел.

Запишитесь на сервис

Выбрав нас, Вы навсегда решите проблему ремонта Вашего freelander 2.

Звоните нам +7(495)241-29-89 или закажите обратный звонок через форму:

Продолжение

Как правильно менять ГРМ на Ленд Ровер Фрилендер 2

Замена ремня ГРМ – это непростая работа с точки зрения уровня квалификации механика, потому что нужно правильно, грамотно выставить все метки момента впрыска (газораспределения). Для этого необходимо обладать нужными знаниями и опытом. Замена ремня ГРМ Freelander 2 это комплекс работ. Для того, чтобы только подступиться к нему, нам приходится снимать и ремень навесного оборудования с роликом, а потом ставить всё обратно. Часто случается, что после замены ремня ГРМ начинает течь помпа. Поэтому и сам завод-изготовитель и сервисы, которые ремонтируют автомобили Land Rover рекомендуют совместить замену ремня ГРМ вместе с заменой помпы, потому что они находятся в одном узле. И по работам это будет стоить столько же. Получается намного выгоднее, чем потом менять помпу отдельно, и оплачивать работы, чтобы к ней подступиться. По той же причине лучше сразу же поменять ремень навесного оборудования с роликом.

Когда Вы соберётесь менять ремень ГРМ и начнёте интересоваться стоимостью, обязательно убедитесь, что она в себя включает. Вам могут назвать очень привлекательную дешёвую цену, но она будет включать в себя лишь один ремень. И потом, спустя непродолжительное время, Вам придётся тратить деньги, чтобы менять помпу, ремень навесного оборудования ролик помпы, паразитный ролик, натяжной ролик.

1 – натяжной ролик, 2 — паразитный ролик, 3 – ролик помпы системы охлаждения.

Поэтому, Вы должны понимать из чего состоит ценообразование. Гораздо эффективнее и экономичнее поменять всё за один заход и забыть об этом вопросе на ближайшие 168000 км. Так же убедитесь, что на запчасти предоставляется гарантия.

Сервис LR-Premium всегда рад помочь. Если на Вашем Фрилендер 2 подошло время менять ремень ГРМ – приезжайте к нам. Мы максимально быстро и качественно сделаем это для Вас по приемлемой цене и предоставим годовую гарантию на работы и запчасти. Связаться с нами можно по номеру: вышедшей из строя в течении года. Звоните нам по телефону: +7(495)241-29-89.

Закажите обратный звонок

Мы знаем всё о неисправностях и ремонте Вашего freelander 2.

Если Вы обнаружили симптомы описанные выше и Вам необходим ремонт Range Rover, срочно без очереди приезжайте к нам на бесплатную диагностику.

Звоните нам +7(495)241-29-89 или закажите обратный звонок через форму:

Мы в любой момент бесплатно проверим и при необходимости отремонтируем Ваш freelander 2.

Мы дарим вам диагностику подвески и первичную электронную диагностику

При первом посещении сервиса

В честь знакомства мы делаем бесплатно диагностику передней и задней подвески Вашего Land Rover.

Потом мы подключаем оригинальное диагностическое оборудование и проверяем все электрические системы автомобиля на наличие ошибок, неисправностей, а также необходимых обновлений программного обеспечения.

По окончании Вы получите заказ-наряд с рекомендациями и пояснениями о их критичности. Никаких денег платить не надо.

Где и когда выполнять рекомендации Вы решаете сами, но мы уверены, что познакомившись с нами, Вы уже не поедете в другой сервис. Мы уверены в своём профессионализме, компетентности и адекватности цен.

YouTube канал

Сервис ленд ровер в Москве

Мы создали YouTube канал специально для клиентов сервиса Ленд Ровер в Москве. Мы хотим поддерживать с клиентами дружеские отношения, нам нечего скрывать от вас. Там мы делимся с вами нашим опытом абсолютно бесплатно. Еженедельно мы снимаем не менее 5 роликов о сервисе Ленд Ровер в Москве, чтобы у вас всегда была возможность узнать что-то новое о своем автомобиле.

Наша команда

наша самая главная ценность

Каждый сотрудник нашего сервиса получил серьёзную подготовку и опыт в дилерских центрах Ленд Ровер Москвы.

Все механики, мастера, запчастисты работают с Land Rover уже более 6 лет. Каждый сотрудник проходил полный курс обучения в учебном центре Ленд Ровер в городе Химки. Если взять все наши сертификаты о прохождении обучения, ими можно завесить все стены нашего офиса. Все технические специалисты имеют технические разряды Land Rover и умеют находить и решать любые проблемы с автомобилями этой марки.

Всем доброго времени суток. На этот раз много букв 🙂 но надо читать, так как фоток по делу, мало.
Кто следит за БЖ, знает, что недавно я пытался менять ремень ГРМ, но немножко лажанулся 🙂
Итак, что мы имеем? 134 000 км пробег, машина куплена на вторичном рынке, по факту один хозяин, в точности пробега уверен на 95%.
Звонок ОД: Я: — добрый день! сколько будет стоить замена ремня ГРМ и помпы? (решил все сделать за один раз, т.к. машина долго будет в семье)
ОД: — за все вместе с работой 26.000 руб.
Я: — когда можно приехать?
ОД: — сейчас узнаем… (пауза), комплекта вместе с помпой нет в наличии, даже в Москве.
Я: — а если помпу отдельно заказать?
ОД: — 14 дней ожидания помпы из Москвы, ее цена 13.000 руб плюс 9.900 руб. KIT ремня ГРМ и около 6000 руб за работу. (около 29.000 руб)
Я: спасибо (ложу трубку)

Я почти расстроился, 29.000 за замену ремня и помпы?! а чего там сложного? изучим тему!
В интернете мало информации по замене ремня ГРМ на фрилендере 2, слава богу есть наш любимый сайт по обслуживанию данного авто 🙂 большинство его знают. www.lrman.ru/freelander/2…engine_repair/timing_belt
Почитал, изучил, решил что горшки не боги обжигают, заказал все разом www.drive2.ru/l/9538884/ комплект ремня ГРМ, можно было брать с помпой, там помпа PSA (это оригинал), я просто не знал этого.

день первый!
Разобрал. Снял, как потом выяснилось немножко лишних деталей 🙂 плюс я лоханулся и попытался открутить демпфер коленвала без снятия стартера и блокировки маховика, проскочили зубья на ремне.
после разбора стало ясно, что сальник распредвала надо менять, немножко мокреет из под него. LR 000659 цена 415 рб у ОД, так как не было времени заказывать и ждать неделю (тем более, у ОД оказался даже дешевле, почти на сотню)

день второй (ответственный)
Сборка. Так как при разборе произошла рассинхронизация коленвала и распредвала, я попытался синхронизировать все это дело обратно, был уже вечер, после работы. Я половину не понимал что написано в инструкции, ладно, не нашли мы метку на маховике, вернули коленвал на место, (было 5 щелчков когда я прокрутил маховик), значит на 5 обратно и вернули, все собрали как положено и… и ничего, пуск, заводится и тут же глохнет… печаль-тоска 🙁 что то сделали не так… исправлять уже было поздно, оставили на завтра.

День третий, решающий 🙂
Тут опишу все что надо снимать и как сделать. 🙂
Снимаем:
1. декоративную крышку ДВС.
2. клемму аккумулятора.
3. стартер и защиту металлическую, за стартером (то еще удовольствие), там 3 болта и 2 провода. Ключ на 13.
4. колесо правое переднее, внутреннюю часть локера.
5. приводной ремень, там ключ на 15.
6. ролики (обводной и натяжной там вроде Torx, не помню сколько, у меня все-равно набор)
7. ролик кондиционера, там нужен инструмент для снятия стопорных колец изогнутый.
8. крышку ГРМ (верхнюю)
9. ставим на метку звезду распредвала, фиксировал сверлом на 6 вроде.
10. далее берем сверло на 4 и фиксируем метку маховика. У меня оказалось, что после первой попытки замены, нет синхронизации на 1 зуб на коленвале, я чуть крутанул коленвал отдельно и вот она метка 🙂 произошла синхронизация коленвала и распредвала :)) вот оно счастье 🙂
11. Фиксируем маховик специнструментом, я его изготовил сам, чертеж нашел на LR-CLUB.
Снимаем демпфер коленвала и магнитное кольцо, нижнюю крышку ГРМ, после для удобства я поставил метку на коленвале (звезде) и блоке, что бы удобнее было.
12. Снимаем ремень
13. сливаем ОЖ, у помпы есть отверстие для слива ОЖ.
14. снимаем помпу и ставил новую. С завода идет помпа PSA.
15. снимаем и ставим новые ролики ГРМ. Натяжной оказался с завода Китайским. 🙂
Забыл указать, что поменял сальник распредвала, звезду нужно открутить пока стоит еще ремень, там головка на 16 нужна:)
16. одеваем ремень по часовой стрелке начиная с распредвала.
17. разряжаем натяжной ролик и имбусовым ключом отводим против часовой стрелки так, что бы указатель смотрел почти в самый низ.
18. снимаем фиксаторы с распредвала и маховика
19 крутим коленвал 10 оборотов.
20 Выставляем все по меткам (вот для чего метка на коленвале и блоке), фиксируем, все совпадает по меткам в распредвале и маховике, отводим натяжной ролик на метку.
21. одеваем крышки ГРМ, магнитное кольцо и прикручиваем демпфер коленвала, после снимаем фиксатор маховика и ставим на место стартер.
22. На натяжном ролике приводного ремня я поменял сам подшипник, там нужно на токарном станке снять кромку иначе сам подшипник залит с двух сторон (подшипник SKF 6203)
На обводном ролике подшипник не сменный 🙁 сам ролик я не покупал, но он у меня единственный не шумит:) потом и его поменяю.
23. меняем подшипник кондиционера.
24. Обгонную муфту генератора заменить не смог, не откручивается она 🙁 придется снимать генератор и менять (но там пока тишина, а если что, то новая лежит на полочке 🙂
Собираем оставшиеся детальки и… УРА! все работает как часики:) У меня почти все ролики шумели, а то и похрустывали, ремень без трещин, но жесткий.
А теперь немного фоток, все подробно не фотал, руки грязные были да и нервоз… первый раз в жизни менял ремень ГРМ 🙂
Цена за запчасти, что указана выше, плюс фиксатор резьбовой около 500 руб, маркер краска 100 руб. Все работы бесплатно ) как так делал сам, плюс помогал друг, Пашка 🙂 за что ему огромное спасибо! он взял на себя нелегкую задачу, снимать — ставит стартер (кто снимал, знает) 🙂 и помогал во всем остальном.