Далее про установку. Надо сжать кольца и опустить поршни в цилиндры. Легко сказать, да сложно сделать 🙂 По науке, как всегда, имеется специальное приспособление, но где б его взять… Поэтому по мотивам публикации в журнале «За рулем» было изготовлено свое, самодельное… Дел на 5 минут, жестяная банка из под кофе и хомут большого диаметра. Смазываем банку изнутри моторным маслом, опоясываем ею поршень с установленными кольцами, сверху хомут и затягиваем. Не сильно, чтобы обеспечить поршню возможность движения внутри этого приспособления. Силу затяжки определите опытным путем, это легко. Выглядит так:
Дешево и сердито 🙂 Берем всю эту конструкцию (помните о том, из какого цилиндра поршень, туда и вставляем, не забывая про точку, указывающую направление!) и аккуратно, постукивая ручкой молотка сверху, опускаем поршень в сборе с кольцами в цилиндр. Не идет? Только не применяйте силу! Сначала разберитесь, устраните проблему и попытайтесь снова. Если кольца сжаты слабо – в цилиндр они не пойдут, сколько вы не стучите, зато появляется реальный шанс что-нибудь сломать. Будьте внимательны! Процесс установки:
Я бы посоветовал действовать в такой последовательности: сначала, вращая коленвал за болт, выставляем его в такое положение, в котором два из четырех поршней при установке оказались бы в верхнем положении. Устанавливаем на место эти два поршня. Затем их надо будет опустить вниз по цилиндру, иначе Вы не достанете до шатунов, чтобы закрутить крышки. Понемногу проворачиваем коленвал, а затем постукиваем по поршням сверху, чтобы выбрать зазор между ними и коленвалом. Слегка повернули – постучали. Повторили. И так до того момента, пока поршни не опустятся в НМТ (нижнюю мертвую точку). Ставим шатунные крышки, закручиваем болты. Нужно ли тут использовать динамометрический ключ или нет – решайте сами. Я использовал, благо момент затяжки известен. Процесс проходит в 2 стадии. На первой болты затягиваются усилием 20 Нм, а затем каждый болт еще доворачивается на 90 градусов. Картинки:
Повторяем вышеописанную процедуру для второй пары поршней. Все, поршни на месте.
Фуух ! Устали? А кто сказал, что будет легко? 🙂 Надо собирать дальше, вы же хотите ездить ? 🙂
Далее буду менее подробен, но на основных моментах все же остановлюсь.
Снимаем с блока цилиндров старую прокладку, если вы еще этого не сделали. Чистим посадочные поверхности на блоке и на головке цилиндров от масла и отложений. Обязательно очищаем отверстия под болты, которыми притягивается головка от масла и прочей дряни . Намотайте тряпочку на подходящую палочку и тщательно прочистите каждое из десяти. Масло, как известно, не сжимается и если оно окажется в канале в тот момент, когда вы будете пытаться затянуть болт, реальна опасность получить трещину в блоке цилиндров. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно. Надеваем новую прокладку. Ошибиться невозможно, но все же повнимательнее . Картинка:
“ Lot No .” – явно место для маркировки. Но у меня никакой маркировки там не было…
Сразу надеваем новую прокладку между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором. Потом не подлезть, по крайней мере у меня.
Опускаем головку на место. Если у кого есть желание – промерьте болты. По правилам длина болта должна находиться в интервале 146,8 – 148,2 мм. Критическая длина – 148,5 мм. Если по результатам измерений выявлено, что болт длиннее – его необходимо заменить.
Протираем болты от излишнего масла, заворачиваем на место. Происходит это в 2 приема. Сначала все болты затягиваются в указанном порядке до выбора зазоров, затем моментом 49 Нм. Потом дополнительно каждый болт доворачивается еще на 90 градусов. Картинки:
Устанавливаем шкив коленвала в такое положение, при котором шпонка на нем смотрит вверх:
Укладываем на место стаканчики клапанов (16 шт.), обращая внимание на их принадлежность к конкретным клапанам (проще говоря – не перепутайте, какой где стоял :), вытираем от грязи и смазываем посадочные места распределительных валов и укладываем их, соблюдая рекомендации, изображенные на картинке (кулачки распредвалов, управляющие клапанами 1 цилиндра – вверх):
Устанавливаем крышки распредвалов (не забыв очистить их и смазать), затягиваем в последовательности, указанной ниже. Болты 9,10 и 11 затягиваются моментом 23 Нм, остальные моментом 13 Нм. На каждой крышке сверху имеется маркировка, в случае сомнений в установке обратите на нее внимание. Все крышки с буквой «Е» относятся к валу, управляющему выпускными клапанами, крышки с буквой « I » – к впускному. Все стрелки должны быть обращены в сторону цепи ГРМ.
Так как я еще в придачу к кольцам менял еще цепь ГРМ и успокоители, позволю себе отвлечься на них. Вот демонтированная цепь и новая. Длина абсолютно одинаковая. Вероятно, можно было бы не менять…
Далее посмотрим на успокоители. Износ согласно документации может составлять до 1 мм.
Ниже фото моих. Износ не промерял, но и так видно, что он не достиг и половины допустимого . Вердикт? Тоже, как мне кажется, лишняя замена … В прочем, когда сюда еще полезешь…
Замена всего этого (цепь, успокоители) была обусловлена традиционным грохотом цепи. Как позже выяснилось, гремела-то не она (или она, но основной стук был не от нее), но детали были уже куплены … Г ремела металлическая втулка в натяжителе ремня, вот эта:
После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет . в тулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит…
Ремонт был произведен холодной сваркой «Поксипол» (из-за отсутствия времени) по методу уважаемого Alexey с форума Toyota – Opa . ru .
Рекомендую ознакомиться, очень любопытно. Позволю себе привести тут текст…
«В субботу вечером разобрал свою ОПУ, а именно снял натяжитель ремня! Он брякал у меня просто зверски! Как брякал можно прочитать в теме "Первый половой А КТ с кр асавицей ОПОЙ"! Короче, восстанавливал так: 1.купил холодную сварку "POXIPOL", вытащил старую металлическую втулку и зачистил ее! 2. Нанес на ее поверхность состав согласно инструкции и через 20 минут состав отвердел полностью. 3.Опустил в кипяток на 20 секунд ухо натяжителя (вместе со вставленной пластиковой втулки, собственно я её и не снимал)! и пока ухо еще не остыло вставил металлическую втулку с большим усилием. Дальше идем спать, а утром ставим и едет хоть на дачу к теще, хоть по девкам! Так как мозг забывает о этой проблеме!»
Мои комментарии: 20 минут мне кажется многовато, Поксипол, зараза, схватывается быстро, я ждал 15. Зачищал и смазывал не только металлическую, но и пластиковую втулку. Смазал, выждал время, в маленьких настольных тисочках запрессовал сначала ее в ухо натяжителя, а уж потом, в свою очередь, в нее металлическую втулку. Ничего не нагревал. Срезал вылезшие излишки и оставил сушиться. Результат достигнут, шума нет! Такие вот дела…
Ладно, дальше по сборке.
Приворачиваем правый успокоитель. Прикручиваем левый, тот, который двигается под действием гидронатяжителя, но не до конца, чтобы имел возможность движения в горизонтальной плоскости.
Надеваем внизу цепь на звездочку согласно картинке, задвигаем звездочку по валу на место:
Выставляем вверху шкивы распределительных валов согласно приведенному ниже рисунку, совмещаем метки:
Надеваем цепь, убеждаемся, что все метки совпали, окончательно затягиваем болт левого успокоителя. Получиться у Вас в итоге должно вот что:
Не забудьте поставить внизу звездочку. Напомню – буквой « F » – к себе.
Далее будем ставить на место боковую крышку. Цепь пока не трогайте!
Очищаем сопрягающиеся поверхности крышки, головки и блока цилиндров. Обезжириваем (бензин, ацетон)… Наносим герметик. Операция эта очень ответственная, неправильно или плохо нанесете – будет течь. Итак, сначала на стык головки блока и самого блока, шириной 4-5 мм, вот так:
Далее наносим на саму крышку:
Выжидаем (или нет, смотря что написано в инструкции к герметику), ставим крышку на место. Аккуратно, много чего будет мешаться по пути, можно смазать герметик. Приворачиваем на крышку всё, что отвернули раньше 🙂 Помпу приворачивайте аккуратно, помните про короткие винты!
Зафиксируем гидронатяжитель цепи в закрытом состоянии и установим его на место:
После того, как установите шкив коленвала и хорошенько затянете его гайку, надо освободить гидронатяжитель. Для этого сначала поворачиваем коленвал за болт немного против часовой стрелки, а потом в другую сторону. Гидронатяжитель займет рабочее положение. Можно проконтролировать визуально.
Теперь еще раз проверим метки, уже с установленным шкивом коленвала. Отметка на шкиве должна находиться напротив цифры «0» на приливе крышки.
Подготавливаем сопрягающиеся поверхности для установки клапанной крышки. Смотрим на состояние ее резиновой прокладки. Менять, герметик, еще что-либо – решаете по месту. Перед установкой надо нанести герметик на стыки крышки цепи ГРМ и головки блока, как на рисунке:
Масляный поддон тоже сажается на герметик, схема нанесения ниже. Естественно предварительно поверхности чистятся от следов старого и обезжириваются.
Собираем всё оставшееся, перечислять что конкретно – не вижу смысла, вы и сами все знаете. Уже знаете 🙂
Смотрите на картинки, сопровождавшие операцию разборки, и ориентируйтесь по ним. Залейте свежее маслице и первое время особо не гоняйте, пусть колечки притрутся по месту. Я одновременно со всей этой бодягой снимал и радиатор, отнес его домой и хорошенько промыл от всякой гадости, заодно и антифриз новый залил, Мотюль 🙂
Еще раз проверьте, всё ли завернули /затянули/поставили. Я перед первой заводкой вынимал предохранитель EFI , чтобы движок без заводки погонял маслице по системе, а потом уже заводил как положено. Приготовьтесь, что очень долго не будет схватывать, потом будет чихать-кряхтеть и в конце концов заведется 🙂 А Вы как хотели, считай в сердце лазили 🙂 После заводки вполне может гореть Чек Энжин, электроника видимо одуревает от параметров запуска 🙂 Скиньте, скорее всего все будет нормально.
Так же советую почитать материал по замене цепи ГРМ, очень дельно написано, может Вам тоже чем-то поможет.
Toyota 17171-22020 Прокладка впускного коллектора
Toyota 09013-7C310 Ключ
Toyota 11115-22050 Прокладка головки блока цилиндров
Toyota 13011-22230 Комплект поршневых колец
Toyota 13506-22030 Цепь газораспределения
Toyota 13559-22011 Успокоитель цепи
Toyota 13561-22020 Успокоитель цепи
Toyota 17451-22020 Прокладка выхлопной трубы
Toyota 90430-12031 Прокладка сливной пробки
Дополнения, исправления, замечания – мыло открыто.
Всем привет. Продолжаем тему предыдущей части. Сегодня я расскажу как я собирал блок. Для сборки блока нам потребуется следующие инструменты:
1) Головка торцевая на 10
2) Головка торцевая на 10 (12-ти гранная)
3) Головка торцевая на 12 (12-ти гранная)
4) Ключ динамометрический 19-110 Н.м ( у меня 3/8)
5) Вороток 1/2
6) Переходник с 3/8 на 1/2
7) Удлинитель 1/2
8) Оправка для поршневых колец
9) Маслёнка
10) Микрометр ( от 25 до 50 мм.)
12) Штангенциркуль
13) Набор плоских щупов для измерения зазоров.
14) Чистая тряпочка.
Из химии нам понадобится.
1) Масло моторное Лукойл 5w30 1л (меньше тары нет)
2) Обезжириватель
3) Герметик Victor Reinz арт.70-31414-20
Из запчастей:
1) Поршни teikin 0.5 кат. номер 46334050
2) Кольца поршневые TP 0.5 кат. номер TP35950-050
3) Упорные полукольца Taiho T715ASTD (в оригинале лежит тоже самое)
4) Вкладыши шатунные Taiho R715ASTD (в оригинале лежит тоже самое, почему такие взял опишу ниже)
5) Вкладыши коренные Taiho M715A-STD (в оригинале лежит тоже самое, почему такие взял опишу ниже)
6) Сальник коленвала задний NOK K9031176001
После того как собрали все необходимое начинаем сборку. Я начал с подбора коренных и шатунных вкладышей. В этих моторах используется метод селективного подбора вкладышей с точностью до 0,001 мм. Т.е существует 4 (коренных) и 3 (шатунных) группы вкладышей стандартного размера. Различаются они в толщине. На каждом вкладыше идет своя метка которая соответствует его толщине.
Размеры групп коренных вкладышей:
метка "1" 1,997-1,997 мм
метка "2" 1,998-2,000 мм
метка "3" 2,001-2,003 мм
метка "4" 2,004-2,006 мм
Размеры групп шатунных вкладышей:
метка "1" 1,486 -1,490 мм
метка "2" 1,490-1,494 мм
метка "3" 1,494 -1,498 мм
На блоке, коленвале и шатунах тоже стоят метки. И тут все тоже самое к каждой метке привязан свой диаметр
Метки на блоке определяют диаметр постели коренных подшипников.
метка "0" 52,000- 52,002 мм
метка "1" 52,003 — 52,004 мм
метка "2" 52,005 — 52,006 мм
метка "3" 52,007 — 52,009 мм
метка "4" 52,070 — 52,011 мм
метка "5" 52,012 — 52,013 мм
метка "6" 52,014 — 52,016 мм
Метки на шатуне определяют диаметр его нижней головки:
метка "А" 47,000 — 47,008 мм
метка "В" 47,009 — 47,016 мм
метка "С" 47,017 — 47,024 мм
Метки на коленвале определяют диаметр коренных шеек:
метка "0" 47,999 — 48,000 мм
метка "1" 47,997 — 47,998 мм
метка "2" 47,995 — 47,996 мм
метка "3" 47,993 — 47,994 мм
метка "4" 47,991 — 47,992 мм
метка "5" 47,988 — 47,990 мм
Для определения необходимого вкладыша существует таблица состоит из 2-х столбцов. В первом столбце указаны интервалы сумм "С" меток меток на блоке "А" и на коленвале "В". Во втором номер групп вкладышей.
Пример: метка "4" (А) на блоке цилиндров + метка "3" (В) на коленчатом валу = сумма "7". Используемый вкладыш подшипника имеет метку "3"
Таблица подбора
Сумма меток Групппа вкладыша
0-2 "1"
9-11 "4"
Все это конечно выглядит очень просто, но есть одно НО. Метод такого подбора вкладышей работает только тогда когда коленвал НОВЫЙ. Для БУ колена этот метод не подходит так как во время эксплуатации шейки немного "усыхают". Я делал немного по другому.
Тойота Королла
Сигнализации
Головка блока цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла
Головка блока цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер
Рис. 19. Снятие и установка головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер
1 – приемная труба системы выпуска, 2 – пружина, 3, 18, 20 – прокладка, 4 – головка блока цилиндров в сборе, 5 – шайба, б – распределительный вал №1, 7- распределительный вал №2, 8 – крышка №1 распредвалов, 9 – крышка распределительного вала, 10 – крышка воздушного фильтра, 11 – трос управления акселератором, 12 – шланг №2 перепуска охлаждающей жидкости, 13 – впускной шланг радиатора, 14 – жгут проводки двигателя, 15 – клапан системы VVT-i, 16 – маспяный щуп, 17, 19 – кольцевое уплотнение, 21 – впускной коллектор.
Рис. 20. Разборка и сборка головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla, Toyota Auris
1 – шайба, 2 – шланг систем и вентиляции картера, 3 – крышка головки блока цилиндров, 4, 21 – прокладка, 5 – крышка подшипника распределительного вала, 6 – крышка подшипника распределительного вала №1, 7 – распределительный вал выпускных клапанов, 8 – звездочка распределительного вал, 9 –
распределительный вал впускных клапанов, 10 – звездочка системы VVT, 11 – толкатель, 12 – сухари, 13 – тарелка пружины клапана, 14 – пружина клапана, 15 – маслосъемный колпачок, 16 – седло пружины клапана, 17 – направляющая втулка клапана, 18 – клапан, 19 – шланг отопителя, 20 – верхний шланг радиатора, 22 – головка блока цилиндров, 23 – насос охлаждающей жидкости, 24 – кольцевое уплотнение, 25 – датчик положения коленчатого вала, 26 – успокоитель цепи привода ГРМ, 27 – ротор датчика положения коленчатого вала, 28 – шкив коленчатого вал, 29 – сальник, 30 – механизм натяжителя цели привода ГРМ, 31 – крышка цепи привода ГРМ, 32 – натяжитель цепи привода ГРМ, 33 – Цепь привода ГРМ, 34 – натяжитель ремня привода навесных агрегатов, 35 – кронштейн правой опоры двигателя.
Работы по снятию головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис
– Перед началом работы удалите остатки топлива из магистрали.
– Снимите цепь привода ГРМ.
– Снимите распределительные валы.
– Равномерно ослабьте и снимите 19 болтов крышек подшипников распределительного вала.
– Снимите девять крышек подшипников, впускной и выпускной валы.
– Равномерно ослабьте и отверните 10 болтов крепления головки. Снимите 10 шайб.
– Просуньте между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров отвертку и, используя ее как рычаг, снимите головку блока цилиндров.
Работы по установке головки блока цилиндров Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис
– Замените все прокладки и сальники на новые.
– Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.
– Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.
– Опустите на прокладку головку блока цилиндров.
– Заверните болты крепления головки блока цилиндров 1ZZ-FE.
– Перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.
– Используя 10-ти миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов.
– Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности).
– Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.
– Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 90° от первоначального положения.
– Подсоедините трубку перепуска охлаждающей жидкости. Момент затяжки 9 Нм.
– Установите распредвалы Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра располагались в нужном направлении.
– Смонтируйте крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
– Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.
– Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников. После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните остальные в несколько проходов.
– Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов. Установите цепь привода.
Блок цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla, Toyota Auris
Рис. 21. Детали блока цилиндров Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис
1 – трубка перепуска охлаждающей жидкости, 2, 7, 10 – прокладка, 3 – направляющая масляного щупа и щуп, 4 – кольцевое уплотнение, 5 – датчик детонации, 6 – патрубок подвода охлаждающей жидкости, 8 – термостат, 9 – масляный насос, 11 – штуцер слива охлаждающей жидкости двигателя.
Рис. 22. Разборка и сборка блока цилиндров двс 1ZZ-FE
1 – втулка верхней головки шатуна, 2 – шатун, 3 – вкладыши шатунных подшипников, 4 – крышка шатуна, 5, 7 – упорные полукольца, 6 – верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала, 8 – задний сальник коленчатого вала, 9 – нижний вкладыш подшипника коленчатого вала, 10 – коленчатый вал, 11 – крышка коренных подшипников, 12 – перепускной (болт, 13 – масляный фильтр, 14 – масляный поддон, 15, 17 – прокладка, 16 – маслоприемник, 18 – блок цилиндров, 19, 21 – стопорное кольцо, 20 – поршневой палец, 22 – поршень, 23 – расширитель маслосъемного кольца, 24 – скребки маслосъемного кольца, 25 –
компрессионное кольцо №2, 26 – компрессионное кольцо №1.
Операции по разборке блока цилиндров двигателя Тойота Королла:
– Снимите ведущую пластину.
– Установите двигатель на стенд для разборки.
– Снимите головку блока цилиндров 1ZZ-FE.
– Выньте направляющую масляного щупа и щуп.
– Отверните болт и снимите направляющую масляного щупа и щуп.
– Снимите кольцевое уплотнение с направляющей. Снимите термостат.
– Отверните болт и две гайки, снимите трубку перепуска охлаждающей жидкости.
– С помощью спецприспособления снимите датчик детонации.
– Демонтируйте штуцер слива охлаждающей жидкости.
– Снимите масляный насос. Снимите масляный фильтр.
– Удалите штуцер. Отверните 14 болтов и две гайки.
– Вставьте лезвие спецприспособления между крышкой коренных подшипников и масляным поддоном.
– Срежьте герметик и снимите масляный поддон.
– Отвернув болт и две гайки, снимите маслоприемник и прокладку.
Операции по сборке блока цилиндров двигателя Toyota Corolla, Toyota Auris:
– Установите новую прокладку и маслоприемник, заверните две гайки и болт.
– Установите масляный поддон.
– Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.
-Тщательно очистите все компоненты перед установкой.
– Используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.
– Нанесите свежий герметик на поверхность поддона.
– Равномерно в несколько приемов затяните 14 болтов и две гайки крепления масляного поддона.
– Вставьте перепускной болт масляного фильтра. Момент затяжки 30 Нм.
– Установите масляный фильтр. Смонтируйте масляный насос.
– Установите штуцер слива охлаждающей жидкости двигателя двигателя 1ZZ-FE.
– Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы штуцера.
– Заверните штуцер. Момент затяжки 38 Нм.
– Затянув штуцер необходимым моментом, поверните его по ходу часовой стрелки, до тех пор, пока отверстие для слива не окажется внизу.
– Поставьте датчик детонации. Установите трубку перепуска охлаждающей жидкости с новой прокладкой, заверните болт и две гайки.
– Установите термостат. Наденьте направляющую масляного щупа и масляный щуп.
– Установите новое кольцевое уплотнение на направляющую масляного щупа.
– Нанесите мыльную воду на кольцевое уплотнение.
– Подсоедините направляющую масляного щупа к верхней части масляного поддона.
– Заверните болт крепления направляющей масляного щупа.
– Смонтируйте головку блока цилиндров. Установите звездочки и цепь привода ГРМ.
– Снимите двигатель со стенда. Модели с АКПП – Установите ведущую пластину.
– Зафиксируйте коленчатый вал спецприспособлением.
– Установите переднюю распорную втулку, ведущую пластину и заднюю пластину на коленвал двигателя Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис.
– Нанесите герметик на 2 – 3 витка резьбы болта.
– Вставьте и равномерно в несколько проходов затяните восемь болтов.
– Модели с МКПП – Установите маховик. Зафиксируйте коленчатый вал спецприспособлением.
– Заверните восемь болтов крепления маховика. Нанесите метку на болт.
– Доверните болты на 90°. Убедитесь, что все метки повернуты на 90° от первоначального положения.
