На холодном двигателе горит лампа давления масла

Андрей 78 — 2003-02-12 17:18:51 – Ответ официального дилера Тойота по поводу горения лампы давления масла
Уважаемые коллеги! Как и было обещано, я задал поднимавшийся в обсуждениях вопрос о долгом горении лампочки давления масла при холодном пуске тойотовских двигателей. Вопрос был сформулирован и отправлен следующим образом:
Долго горит лампочка давления масла
Автор: Андрей
Дата: 02-11-03 09:48
Добрый день!
Вопрос Вадиму, мастеру смены.
Автомобиль Карина Е 1993 г.
Двигатель 3S-FE
Подскажите пожалуйста, стоит ли волноваться, если при запуске холодного двигателя лампочка давления масла не гаснет в течение 3 – 4 секунд.
При запуске прогретого двигателя лампочка гаснет практически сразу.
С чем может быть связано долгое горение лампы при холодном пуске?
Менял масло и фильтр – проблема осталась. У многих знакомых (тоетоводов) наблюдается такое же долгое горение лампы давления масла.
Масляный фильтр использую оригинальный, масло Castrol Magnatec 5w40.
С уважением, Андрей.

Не смотря на то, что явно был задан вопрос _С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО_?
Я получил издевательский на мой взгляд ответ:

Re: Долго горит лампочка давления масла
Автор: Виталий
Дата: 02-12-03 16:27
Волноваться не стоит
Виталий Римша, Старший мастер

Видимо нужно дождаться выхода из отпуска мастера смены Вадима – уверен он сможет дать более подробные пояснения по этому вопросу.

Совет(77) — 2003-02-12 23:09:28
__Мне понравился ответ дилера 🙁 Могу только семикратно присоединиться к Евгению по поводу замечания Андрея(78) ". до 4-5 секунд – норма" – не просто сомнительно, а ЕЩЕ КАК сомнительно. А для чего тогда противодренажный клапан в фильтр ставят? Не для того ли, чтобы при запуске эти 3-4 секунды масляного голодания КАК РАЗ И ИСКЛЮЧИТЬ.
__Не сомневаюсь, что на исправном двигателе (имею ввиду исправную масляную систему) давление масла должно появляться или во время прокручивания стартера (в идеальном случае), или, по крайней мере, В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЫЕ доли секунды после пуска.
__Вспоминается статья из "За руля" (5-8 летней давности). Там инженеры завода "Коммунар" рассказывали о перспективах а/м "Таврия" 🙂 и об испытаниях впрысковой системы на ней. На вопрос журналиста ". лучше ли заводится Таврия со впрыском. " разработчики ответили, что ". запуск стал настолько хорошим, что пришлось вводить искусственную задержку впрыска топлива, чтобы к моменту пуска давление масла поднялось. ". Вот так. И без сарказма по поводу "Таврии" – общие принципы работы масляных систем примерно одинаковы для большинства автомобильных ДВС
__Еще вспоминается, что во времена исторических проблем с распредвалом "Жигулей" (в 70-е годы твердость его поверхности была крайне недостаточной, результатом чего был очень малый ресурс распреда и жуткий дефицит на него) предлагалось масса хитроумных доработок, часть из которых улучшала смазку распреда вообще, а часть должна была обеспечивать смазку распреда во время прокручивания стартером, когда он вращается без смазки. Это я к тому, что износ деталей механизма газораспределения при пуске известен не только теоретически, но очень даже практически. То же, думаю, в той или иной мере касается и кривошипно-шатунной группы. А вы говорите про норму в 4-5 секунд.
__Добавлю, что всех других а/м (отечественных и иномарках, кроме Тойот), которые мне ПРИХОДИЛОСЬ ВИДЕТЬ, при исправных фильтрах (точнее, их противодренажных клапанах) лампочка гасла сразу после пуска. А данная проблема наблюдается у меня и у моих знакомых (и не знакомых 🙂 владельцев ИМЕННО ТОЙОТ. НЕ ПРЕТЕНДУЮ, что я видел ВСЕ ИНОМАРКИ, пусть поправят меня те, кто РЕГУЛЯРНО сталкивался с данной проблемой на других иномарках
__Как определить причину столь запоздалого появления давления масла, (т.е. разделение возможных причин – стекание масла через клапан фильтра, или стекание ч/з подшипники к/вала, или запаздывание срабатывания самого насоса)? Приходят разные мысли:
– после стоянки перед запуском гарантированно заполнить маслом магистраль над фильтром (знать бы, как это осуществить практически 🙂 и посмотреть время погасания лампы – если маленькое, значит масло стекло вниз через фильтр или подшипники, но насос не причем;
– открутить фильтр после длительной стоянки и измерить к-во масло, стекшего из магистрали; проделать такую же процедуру после работы двигателя и сравнить к-во стекшего масла. Если во втором случае оно больше, значит при стоянке масло стекает вниз (преимущественно, через фильтр), и насос не причем;
– когда-то у меня была заглушка вместо масляного фильтра для промывки масляной системы "Жигулей" – вкручивается вместо фильтра, но не имеет внутри фильтрующего элемента и клапанов (противодренажного и редукционного) и с малым внутренним объемом. Если найти (изготовить) подобную заглушку под "японский" фильтр и вкрутить вместо фильтра, то можно сделать следующее. Измерить время погасания лампы (при штатном фильтре) на двигателе после стоянки. Вкрутить "заглушку" – с ней масло будет гарантированно стекать вниз через несколько минут после выключения двигателя. Измерить время погасания лампы длительного "простоя" двигателя и после "простоя" в несколько минут, после чего проанализировать полученные данные.
__И ДАВАЙТЕ ОПРЕДЕЛИМСЯ В ОПИСАНИИ СИМПТОМОВ! Не согласен с описанием типа ". На горячем гаснет сразу, а на холодном – через 3-5 сек." Дело не в "ХОЛОДНОМ ИЛИ ГОРЯЧЕМ", а в том, КАК ДОЛГО двигатель не работал до запуска. Т.е. если вы пустите холодный двигатель, дождетесь погасания лампы (3-5 секунд) и тут же выключите (двигатель при этом НИКАК НЕ УСПЕЛ ПРОГРЕТЬСЯ), и после этого запустите снова, то лампочка погаснет сразу после пуска (хотя двигатель ХОЛОДНЫЙ). И наоборот: если вы выключите горячий двигатель, подождете несколько десятков минут (двигатель при этом ВПОЛНЕ ТЕПЛЫЙ, по крайней мере, ГОРАЗДО ТЕПЛЕЕ, чем при повторном холодном пуске) и снова запустите, то лампочка погаснет не сразу, а с явной задержкой. Все это – явные симптомы постепенного опустошения масляной системы в той или иной полости. Проверьте описанное и поправьте меня, у кого это не так.
__Может, кто предложит более интересные и простые идеи. А главное, может кто-нибудь найдет возможность их опробовать?
__Могу еще заметить, что хорошо спится тем, у кого такой лампочки нет :-). У одного моего приятеля "Кариб", в нем на комбинации приборов есть лишь стрелочный (электронный, полагаю) манометр, показывающий давление с большой инерцией. Так что измерить задержку погасания лампы на его авто мы не смогли. У другого – Crown с электронной комбинацией приборов, на которой критическое давление масла высвечивается иероглифами на многофункциональном ЖК-дисплейчике. Там тоже не определить задержку появления давления масла. Он тоже спит спокойно:-).

Yura17 — 2003-02-13 07:19:29 – А может это инертность самого датчика?
Менял тут на днях этот датчик – ожидал, что при выкручивании старого масло прольется, а оттуда ни капли. Как гипотезу могу предложить следующее:
1. подача масла к датчику осуществляется через малое (демпфирующее) отверстие – японцы любят такие решения 2. в датчике остается воздушный пузырь
В итоге – на холодную датчик срабатывает с запозданием – примерно как непрокачанные тормоза

Совет(77) — 2003-02-13 13:19:29 – Re: А может это инертность самого датчика?
Дык, писал по этому поводу.
Во-первых, с чего бы этой инертности иметь столь выраженную зависимость от времени простоя движка? Во-вторых, такие датчики обычно устроены просто – мембрана, давление масла на которую прогибает ее до размыкания контактов. И нечему там задерживаться. Иногда, правда, бывает, что герметичность мембраны нарушается, и масло попадает на контакты. Однако при этом инерционность другая – запаздывание замыкания контактов (загорания лампочки). К тому же такое явление – редкость (а не закономерность, как у владельцев "Тойот") и такой датчик, по-хорошему, считается неисправным;
В-третьих, на моем авто наблюдается выраженная закономерность: при запуске двигатель выходит на заданные обороты, через 3-4 сек. гаснет лампа и следом падают обороты двигателя – с моей точки зрения, это косвенное подтверждение, что именно в этот момент давление масла и появилось, т.е. появившееся давление нагрузило масляный насос, а он, в свою очередь, нагрузил двигатель, обороты которого и упали. И это ОЧЕНЬ ЧЕТКО наблюдается как раз СЛЕДОМ за погасанием лампы.
По поводу воздушного пузыря. Интересно, а откуда ему взяться? Датчик пропускает :-)? Тогда бы он был весь в масле. Воздух в зоне датчика может взяться, если масло стекает из масляной магистрали вниз, но это как раз и есть суть причины отсутствия давления при пуске. Поэтому и при выкручивании датчика у тебя оттуда "ни капли". Попробуй, ради интереса, сделать то же самое сразу после останова движка – очень может быть, что все будет по другому.

Андрей 78 — 2003-02-13 10:00:57 – Очень – очень может быть!
А вот это интересная мысль! Очень похожая на правду.
Ведь не зря же:
1. Ремонтники говорят – не волнуйся (хотя заинтересованы денег снять)
2. Двигатели работают как часы, хотя задержка с горением лампы присутствует
3. Проявляется у всех, у кого есть эта самая лампа
4. Прочитал же я где то в свое время в мануале, что 4-5 сек это нормально, значит есть конструктивные особенности:)

Совет(77) — 2003-02-13 13:19:30 – Да, пожалуй, что и не очень.

Дмитрий 42 — 2003-02-13 05:28:51 – Я тоже сплю спокойно . (+)
У меня нет лампочки "низкого давления", но есть указатель давления, по нему ничего не скажешь .
А насчет "холодного – горячего" согласен, надо пробовать запуск после простоя и запуск сразу после того, как заглушили . тогда будет видна очевидная разница. теперь по поводу заполнения магистрали . может бредовая идея, но я точно не знаю где стоит датчик давления до фильтра или после, а по сему предлагаю такой эксперимент (если датчик после фильтра): выкрутить датчик после длительной стоянки, залить в магистраль масло, быстренько вкрутить(хотя может быстренько и не получиться) .и пробовать .

Совет(77) — 2003-02-13 13:28:11
Что сказать? Счастливый человек. Только, если честно, то у страусов (я имею ввиду птиц, конечно, но ни в коем случае, не обзывание) при засовывании головы в песок опасность не уменьшается :-).
Датчик расположен после фильтра – чтобы показывать реальное давление в магистрали, а не то, которое перед забитым фильтром (чем фильтр более забит, тем БОЛЬШЕ давление ПЕРЕД фильтром, но, к сожалению, МЕНЬШЕ ПОСЛЕ него, т.е. в магистрали. )
Идея совсем не бредовая, хотя, к сожалению, датчик расположен не совсем в самой верхней точке. А необходимости в "БЫСТРЕНЬКОМ" вкручивании нет – масло стекает ОЧЕНЬ медленно. Именно поэтому при повторном запуске (через несколько минут и даже десятков минут) лампа все равно гаснет сразу. Только в моем а/м этот датчик расположен в таком месте, что его поменять целая проблема, не то, чтобы через него что-нибудь заливать.

Дмитрий 42 — 2003-02-13 18:29:29
Насчет страуса хорошее сравнение, не обижаюсь. Если бы я знал как на самом деле обстоит дело с давлением в моей магистрали, может бы я тоже поучаствовал, но пока я не в курсе что у меня да как.

Совет(77) — 2003-02-13 22:10:52
__Скорее всего, датчик давления, установленный на твоем а/м аналоговый. Это означает, что на его выходе электрический сигнал, функционально отражающий (хоть и не пропорционально, скорее всего, но это не мешает) давление масла.
__Инерционность, присутствующая на приборе (т.е. медленное отклонение стрелки) скорее всего вызвана инерционностью (специальной) самого прибора на комбинации (а не датчика).
__В этом случае нужно всего лишь подключить вольтметр (пожалуй, лучше даже аналоговый, но с малой инерцией) к датчику давления (установленному на двигателе) и проследить за движением стрелки вольтметра при пуске.

Дмитрий 42 — 2003-02-14 05:11:52
Первых 2 пунта я знаю. А вот 3-ий пункт довольно интересный . постараюсь реализовать его, когда буду форсунку чистить . может на этих выходных.
Но почему то возник вопрос: какое отклонение стрелки считать нормой . ТОчно ведь не известно. Мне кажется что даже при отсутствии масла в датчике при заводке двигателя там будет создано давление набегающим маслом и воздушным мешком (если он там есть . ).
И еще вопрос: ваши датчики какие.
1. Аналоговые, тогда где-то должен стоять пороговый элемент (триггер), срабатывающий на рост напряжения с датчика – может в ЭБУ где-нибудь.
2. "Пороговый" датчик – прекращающий выдавать сигнал, при достижении определенного давления. Может работающий по принципу: 2 контакта, между ними пружина, давление есть – пружина сжата контакты разомкнуты, давления нет – пружина разжимается – контакты сходятся.

Совет(77) — 2003-02-14 17:04:46
___А "норму" знать совсем необязательно. Главное здесь – характер движения стрелки. Т.е. подключается вольтметр, включается зажигание и стрелка отклоняется на какое-то положение (оно соответствует околонулевому давлению). Дальше запускается двигатель и смотрим на стрелку. Если она сразу при пуске (в первые доли секунды после пуска или даже еще раньше, при проворачивании стартером) резко отклонится к новому положению, то это будет означать, что давление масла появилось сразу, а если 2-5 секунд после пуска будет находиться примерно на том же месте, что и при включенном зажигании. а потом быстро переместится к новому положению, значит давление появилось с задержкой.
___Датчик аварийного давления масла в моем "Crown" (и, думаю, в большинстве других "Тойот" выпусков, по крайней мере, до первой половины 90-х) – типу "2", т.е. простой дискретный датчик, у которого давление масла на диафрагму приводит к давлению последней на контакты и их размыканию. А контакты этого датчика тупо соединены с лампой аварийного давления 🙂 Также, как и в "Жигулях" и куче других а/м (отечественных и иномарок). Меня вообще часто удивляло множество простых решений в "Тойотах" – и это одновременно с кучей навороченных "прибамбасов" в них. Хотя, что касаемо индикации аварийного давления масла – ну нецелесообразно делать сложный датчик, да еще плюс пороговое устройство (хоть оно, в принципе, и совсем простое), если все это будет идти всего лишь на лампу аварийного давления.
___"Если б я была царицей" (имеется ввиду, если бы я был конструктором "Тойот"), я бы конечно, поставил аналоговый датчик, выход его подсоединил бы к АЦП БУ двигателя, и там программно его анализировал. Т.е сравнивал бы текущее давление масла с допустимым коридором для данных оборотов и температуры (ну НЕ ТАК СЛОЖНО этот коридор набросать) и лишь результаты этого выводил бы на лапмочку (лучше – на 2-цветный индикатор: красный – давление масла аварийное, желтый – давление масла "плохое"). Или "плохое" давление выводил бы на "Check Engine".
___Аварийная лампочка хоть и не позволит "убить" двигатель (при пропадании давления), но информации от нее слишком недостаточно. В случае, если давление масла есть, но оно заниженное, лампа ничего не покажет, а износ двигателя будет гораздо интенсивнее.
___Устанавливать на комбинации приборов аналоговый индикатор давления масла (манометр) тоже не лучшее решение – отнимает место на комбинации приборов, отвлекает внимание от других, более приоритетных приборов, да и не все водители знают, каким должно быть "нормальное" давление (и при каких оборотах), да и не все смотрят. ___Такое решение даже позволяло бы анализировать забитость масляного фильтра. Т.е поменял масло, указал БУ двигателя на это (тем или иным способом), а он дальше анализирует зависимость давления от оборотов (на разогретом двигателе). И когда давление на неких "оценочных" оборотах (например, 3500 об/мин) станет на Х процентов меньше, чем первоначальное (сразу после замены масла и фильтра), то это попросту будет означать, что забитость фильтра и уменьшение вязкости масла достигли такого уровня, что пора их менять. Я бы очень был бы доволен, если бы именно такой анализ масляной системы был на моем авто – когда все в норме, я даже мог бы и не помнить, что такое "давление масла", а когда что-нибудь станет "не так", я бы об этом сразу узнал 🙂

Дмитрий 42 — 2003-02-14 17:37:58
Что-то я не сообразил . про стрелку. Эх ..вот только соберу денежек на прокладки для форсунки, поеду в теплый бокс на ночь и там займусь сексом с машиной, заодно и проверю датчик давления.
Идея насчет анализа ЭБУ показаний датчика хорошая. но видимо не стоит она тех усилий, иначе бы японо-люди давно бы уже заманьячили себе такое. А вот вообще бы хотелось так, как сейчас делают на мобильных телефонах: там можно чуть ли не самому прошивку писать. Вот бы было хорошо, если бы я сам мог опираясь на базовую прошивку ЭБУ наворотить то что мне желается, например реализовать Вашу идею .

Совет(77) — 2003-02-14 18:08:07 – Хорошо бы, да не судьба.
__Потому как прошивки на их ЭБУ (точнее, алгоритмы управления двигателем) – страшные "фирменные" тайны производителей. Да и так ли это нужно ли, чтобы самому париться? Едит – ну и хорошо. Примочки для авто – слишком трудоемкая штука, чтобы их на один экземпляр машины (своей) разрабатывать. А если делать на несколько, то это получается бизнес (микро) и сразу за это денег начинают просить 🙁
__Насчет секса с машиной – я бы оставил себе это на десерт (т.е. на старость :-). А пока лучше бы, все-таки, использовать его по назначению 🙂

Совет(77) — 2003-02-26 20:18:05 – И снова по поводу давления масла.
___ Опросил еще своих знакомых на "Crown" по поводу давления масла. Оказалось, что есть, среди них счастливчики, у которых лампочка давления гаснет сразу после запуска (напомню, что у многих из моих знакомых "краунистов" лампочка гаснет с задержкой). Так вот, рассказ одного из них оказался особо интересным. Оказалось, что после покупки а/м он заливал в свой двигатель американское масло (не буду его сейчас озвучивать его название, дыбы народ не подумал, что я его популяризатор). Потом залил Кастрол. и ламочка давления стала гаснуть с задержкой. Снова перешел на прежнее (американское) масло, и снова лампочка стала гаснуть как положено. При этом он даже не покупает "оригинальные" (т.е. "Тойотовские") фильтры, а использует недорогие фильтры Mann. Конечно, все это лишь с его слов.
___ Вообще, насколько я понял механизм этой проблемы, масло стекает вниз именно на горячем двигателе, когда оно имеет минимальную вязкость. В этом легко убедиться, если завести двигатель через несколько часов (или даже через несколько десятков минут) после остановки горячего двигателя. Не смотря на то, что двигатель еще не остыл окончательно, при запуске лампочка погаснет с явной задержкой. Хорошо бы, правда, проделать другой простенький эксперимент – завести выстуженный двигатель на несколько секунд (чтобы масло прокачалось) и тут же его заглушить. Затем, через несколько часов, завести его вновь. Очень предполагаю, что давление при этом появится сразу, поскольку холодное (т.е. вязкое) масло не стечет вниз. Правда, я все время забываю проделать этот опыт. Если кто сделает – отпишите о результатах.
___ Другой вариант эксперимента – залить масло с высокой "горячей" вязкостью (т.е. с что-нибудь хх/50) и посмотреть на результаты.
___ Хорошо бы проделать еще один эксперимент – взять использованный фильтр, подключить к нему емкость с маслом, подвешенную на небольшой высоте (

30 см, т.е эквивалент масляного столба в двигателе) и посмотреть, какова скорость стекания масла через противодренажный клапан. Может, кто из энтузиастов наберется терпения проделать это.

Дата публикации 23 ноября 2018 . Опубликовано в Секреты Рено

На панели приборов «Рено» есть лампа, которая похожа на масленку с падающей каплей масла. Она в норме загорается только после запуска двигателя – и тут же гаснет. А вот если эта лампа загорается в движении или не гаснет после длительного прогрева мотора – это признак неисправности.

Почему загорается лампа давления масла

Лампа, которая горит об аварийном давлении масла в двигателе, может загореться в разных условиях – на ходу и при стоянке «Рено», когда владелец прогревает двигатель на холостых, например. Часто лампа горит при попытке запуска двигателя «на холодную», когда на улице сильный мороз.

Также лампочка может загореться и тут же погаснуть – когда автомобиль накреняется в повороте.

Основное, что стоит понимать про контрольную лампочку давления масла – она сигнализирует не об уровне масла или его плохом качестве, а показывает измерения датчика, который определяет давление в главной масляной магистрали.

Под давлением масло из картера двигателя поступает в наиболее ответственные узлы на те детали, что испытывают серьезную нагрузку от трения – подшипники коленвала, распредвала. А также в гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, гидронатяжители ремней, фазорегулятор ГРМ.

И если давления в смазочной системе недостаточно, это прямая угроза всем важным узлам. Такая ситуация грозит появлениям задиров на вкладышах и шейках коленвала и распредвала, может спровоцировать проворачивание вкладышей и заклинивание валов.

Поэтому загоревшийся значок «масленки» на «Рено» нужно считать аварийным сигналом, который требует принятия соответствующих мер: остановки и выяснения причин случившегося. Ездить с таким предупреждением нельзя – по крайней мере, до проведения диагностики и мер по устранению проблемы.

Что делать, если на «Рено» горит лампа давления масла

Первое, что нужно сделать владельцу – проверить наличие и состояние смазки в двигателе. Это делается с помощью щупа на остывшем (подождите минут 10-15 после того, как заглушили) моторе.

Если уровень масла на щупе ниже нормы, лампочка загорится. В таком случае необходимо долить масло до нужного уровня, контролируя процесс с помощью измерения щупом. Если все сделано правильно, после запуска мотора и долива смазки в систему, лампа давления погаснет.

Другой распространенный случай, когда тоже может загореться лампа давления масла на «Рено» – сразу после техобслуживания машины, то есть после смены масла, во время первого запуска мотора на новой жидкости.

Дело в том, что смазочной системе двигателя необходимо прокачать новое масло по магистралям – и на этот процесс уходит до 20 секунд. Если же лампа не гаснет спустя это время, причина может быть в бракованном или неправильно установленном масляном фильтре. Возможно, замена фильтра поможет «погасить» предупреждение.

Если уровень масла в картере двигателя при проверке щупом оказывается выше нормы – лампа будет гореть тоже. Возможно в этом случае, что в двигатель попадает антифриз или топливо и смешивается с маслом. Чтобы проверить эту гипотезу, опустите щуп в воду: бензин оставит разводы. Также проверьте, не уходит ли антифриз из системы охлаждения, загляните в его бачок, проверьте герметичность радиатора.

Если уровень масла на щупе в норме, ищем проблему дальше.

Почему не гаснет лампа давления масла в "Рено"

Холодный пуск

Зимой при холодном пуске вполне нормально, что масло замерзает и сразу после пуска мотора не прокачивается с нужной интенсивностью по смазочной системе двигателя, как летом.

Если лампа давления масла при холодном пуске не гаснет 3-5 секунд, это вариант нормы : система прокачивает загустевшую смазку по всем деталям, и пока масло дойдет до датчика давления, он будет подавать сигнал, что якобы его не хватает.

Если же помимо того, что на приборной панели «Рено» не гаснет контрольная лампа, двигатель ощутимо теряет мощность, работает неустойчиво, а из выхлопной трубы валит черный или синий дым – это признаки неисправности самого мотора.

Датчик давления масла

Датчики для измерения аварийного давления масла встречаются с разным диапазоном срабатывания. Если нормальное давление масла на холостом ходу, при 800-900 об/мин должно быть выше 0,5 кгс/см2, то диапазон датчиков может колебаться в плане срабатывания от 0,4 до 0,8 кгс/см2.

В таком случае, если давление масла в вашем «Рено» составит 0,6 кгс/см2 (норма), но датчик будет срабатывать от 0,7 кгс/см2, загорится лампа – вроде как аварийно снижено давление в системе.

Есть простой способ проверки, врет ли датчик.

Нужно повысить обороты коленвала до 1000 об/мин на холостом ходу – просто прибавьте газ на вашем «Рено» и посмотрите. Если лампочка погаснет, давление масла в норме. Если останется гореть – нужно обращаться к специалистам, чтобы те проверили реальное давление масла в обход датчика с помощью манометра.

Также датчик может врать из-за отложений и грязи в масляных каналах, которые ведут к нему. В этом случае поможет прочистка датчика.

Масляный насос

Маслоприемная сетка защищает масляный насос и двигатель от попадания в него грязи, металлической стружки и другого мусора. Чистое свежее масло беспрепятственно проходит через сеточку, датчик давления работает как часы. Но если масло отработало свой ресурс и накопило много отложений, оно не может так же эффективно проходить через фильтр, давление в системе смазки падает – и загорается лампа.

Чтобы предотвратить такую проблему, стоит выбирать только качественное оригинальное масло и менять его строго по регламенту (а сервисмены рекомендуют сократить рекомендуемый «Рено» интенвал ТО в полтора раза).

Если проблема с лампой давления масла заключается именно в забитой грязью сетке масляного насоса, здесь поможет только снятие масляного поддона.

В худшем случае – вышел из строя масляный насос. Из-за этого не удается создать нормальное давление в системе смазывания двигателя.

В любом случае, диагностику нужно начинать с проверки уровня масла в картере двигателя.

О том, почему на "Рено" загорается значок аккумулятора, мы писали здесь
Что означает загоревшийся Check Engine на "Рено", узнаете здесь.

Двигатель внутреннего сгорания без смазки работающих механизмов умирает быстро. Ему как хлеб нужна масляная среда – это известно практически любому автолюбителю. А о состоянии системы смазки сигнализирует всего один, но очень важный маяк – при проблемах системы горит маленькая контрольная лампа давления масла на комбинации приборов. Она изображает красный ковшик, а связана непосредственно с датчиком, встроенным в двигатель.

Попробуем разобраться, всегда ли, когда горит эта лампа, можно говорить о том, что мотору не хватает смазки? Или бывают случаи иного характера?

Также рассмотрим разновидности всех ситуаций. Например, те случаи, когда только на горячем двигателе горит эта лампа давления масла, либо только на холодном, либо светится при каких-то других режимах работы мотора.

Возможные причины загорания

Для начала перечислим вообще все возможные причины, отчего может зажигаться этот сигнализатор.

Масло уходит из системы наружу, его стало недостаточно, давление смазки упало. «Ковшик» может гаснуть при спокойном движении, а во время интенсивного разгона снова зажигаться, поскольку весь нефтепродукт еще не ушел, но его уже недостаточно. Если нефтепродукт уходит из двигателя, это в первую очередь определяется по щупу. На нем уровень резко падает. Для выяснения мест утечки необходим тщательный осмотр всего двигателя. Начинать следует с фильтра, прокладки головки блока цилиндров, поддона. До этого автомобиль мог наехать поддоном на острое препятствие, которое нанесло повреждение.
Неисправен датчик. На легковых автомобилях обычно устанавливается датчик аварийного давления, он не предусматривает выдачу показаний давления по шкале. Датчик контроля и шкала есть лишь в немногих моделях. Аварийный датчик представляет собой корпус с чувствительной мембраной. Изначально его контакты замкнуты, электрический ток поступает на панельный индикатор типа «ковшик» – он горит. При воздействии смазывающей среды на мембрану, последняя давит на толкатель, который разъединяет контакт, сигнализатор давления тухнет. Когда датчик неисправен, он может срабатывать даже при простых скачках давления среды.
Неисправна проводка связки датчик – индикатор. Не исключено, что из-за её неполадок контакты постоянно замкнуты.
Масло есть – его уровень вполне достаточен. Однако не работает масляный насос, либо сильно засорился фильтр маслоприемника над поддоном.
Не работает перепускной клапан или обратный клапан все время открыт.

В последнем случае индикатор будет гореть только некоторое время после запуска мотора, пока масло не закачается выше клапана.

Узнайте также как проверить уровень масла и про замену сайлентблоков передних рычагов форд фокус 2.

Кстати, рассмотрим предпосылки, при которых лампочка включается только на холодную.

Первое повторим: открыт обратный клапан.
Залит новый нефтепродукт, он еще не заполнил все полости. Часто при замене масляной среды автолюбители устанавливают сухой масляный фильтр, не наполнив его небольшим количеством новой жидкости. Это приводит к тому, что пару минут «ковшик» светится.

А вот причины, из-за которых лампа горит и после прогрева мотора, либо исключительно на горячую.

Не хватает смазывающего нефтепродукта в системе.
Сильно засорился масляный фильтр.

Нельзя не оставить без внимания ситуации, когда горит дампа давления масла только на холостом ходу. Здесь причин не так уж много.

Вышел из строя масляный насос – плохо качает при малых оборотах.
Под редукционный клапан масляного насоса попали крупные частички грязи, они не дают клапану закрыться, давления при малых оборотах нет. Способ лечения: когда двигатель холодный резко увеличить обороты до 5000 об/мин. – холодное густое масло выбьет грязь.

Таковы основные корни проблемы, когда на холостых оборотах горит лампочка.

Нам осталось затронуть еще одну ситуацию, когда горит индикатор сразу после запуска мотора в мороз. У такой проблемы, пожалуй, есть лишь одно объяснение: когда ударил мороз, масло сильно загустело, настолько сильно, что сразу после запуска мотора масляного давления не хватает. Если индикатор погас через несколько минут – значит, так оно и произошло!

А теперь обратимся к разбору конкретных ситуаций, чтобы понять принципы лечения описанных масляных болезней.

Как действовать

Для первого примера разберем, как действовать в одном конкретном случае, когда, скажем, горит лампа давления масла у ВАЗ 2115. Причем, она зажигается только при разгоне, быстрой езде, при холостых оборотах гаснет. При этом заметим сразу, что стоит глубокая осень. Необходимо приготовить:

Что мы делаем.

В первую очередь открываем капот, проверяем щуп – замечаем, что почти нет следов масла.
Начинаем тщательный осмотр двигателя с лампой – есть ли подтеки? Заодно ощупываем рукой подозрительные места.

Обнаруживаем, что масляный фильтр имеет небольшую вмятину, около которой много маслянистых подтеков, даже капает. Вывод: маленькая вмятина у фильтра, её не заметили при установке фильтра, лопнула при первом морозе, появилась трещинка, нефтепродукт стал уходить.

Лечим болезнь полной заменой смазывающей среды, поскольку в одиночку фильтр никогда не меняется. Для этого откручиваем ключом пробку сливного отверстия, подставив канистру, сливаем «отработку». Откручиваем дефектный фильтр руками сверху.
Новый фильтр закручиваем от руки, закупорив обратно слив поддона, наполняем мотор новой жидкостью.

Когда горит лампа давления масла у ВАЗ 2114, действуем подобным образом.

Рассмотрим теперь более серьезный случай. Например, светится индикатор у автомобиля ВАЗ 2110.

электрический тестер;
ключи гаечные;
насос с манометром.

Здесь мы действуем так.

Смотрим состояние масляного щупа.
Предположим, уровень на щупе нормальный – чуть ниже верхней метки.
Алгоритм действий при таком раскладе заставляет нас обратиться к масляному датчику. Проверяем исправность датчика аварийного давления масла таким образом. Для этого выкручиваем его.
Подсоединяем концы проводов тестера к выводам датчика. Сопротивление должно быть нулевое. Один раз качаем насосом прямо в мембрану. У исправного датчика при качке насоса сопротивление должно возрасти до бесконечности.
Предположим, датчик исправен.
Алгоритм подсказывает возможный вариант неполадки. Засорение фильтра маслоприемника, через который проходит масло в мотор из поддона. При этом на щупе уровень поддона нормальный, а двигатель выше маслоприемника испытывает голодание, последствия могут быть ужасными – заклинивание коленчатого вала, задиры цилиндров. Значит, необходимо слить масло, снять поддон, добраться до фильтра маслоприемника.
Сборку производим по пути назад.

Подобная неисправность возможна, если долгое время двигатель работал с одним маслом, а потом вдруг залили другое, более качественное, и оно вымыло с поддона частички грязи, которые и забили фильтр.

Еще пара примеров

Далее дополним картину еще несколькими примерами, которые показывают иные способы поиска неисправностей.

Вот распространенный случай – горит лампа давления масла у ВАЗ 2109 после запуска мотора, плюс даже после прогрева. Поступаем следующим образом, приготовив ключ на 17.

Глушим двигатель, проверяем щуп. Выясняем, что уровень соответствует норме.
Проверяем исправность масляного насоса. Для этого ключом на 17 выкручиваем датчик, связанный с нашим индикатором.
Просим напарника понаблюдать за освободившимся отверстием, сами крутим стартер так, чтобы не завелся двигатель.
Если из отверстия брызгает нефтепродукт, значит, неисправен датчик, если не брызгает – неисправен масляный насос.
Производим замену сломанной детали.

Такой вот несложный путь. Он подходит также для ВАЗ 21099, когда у того горит индикатор.

А теперь изучим технологию другого свойства. Предположим, горит лампа давления масла у Лады Калины. Будем считать, что нам заведомо известно – неисправен заветный датчик. Тогда посмотрим, как его заменить.

Возьмем для ремонта следующие атрибуты:

гаечный ключ на 21;
новый датчик.

Дефектный элемент вкручен в блок цилиндров. Находим его, затем отключаем штекер с проводами.
Ключом на 21 выкручиваем датчик.
На штатное место вворачиваем новую деталь.
Подключаем провода.

Как видим, все элементарно.

Что касается определения неисправности датчика, есть еще один способ, который мы приводим ниже на примере другого современного автомобиля ВАЗ. Итак, возьмем Приору – у нее горит лампа. Осмотр двигателя, а также щупа показал, что масляная среда не убыла. Проверяем подозрительную деталь. Нам понадобятся:

гаечные ключи;
манометр с резьбой.

Производим следующие манипуляции.

При заглушенном моторе выкручиваем датчик. У Приоры он находится в верхней задней части корпуса подшипников распредвалов.
Вкручиваем механический манометр (или вставляем, если он без резьбы).
Заводим двигатель. Давление на холостом ходу должно быть 0,1 МПа. С увеличением частоты оборотов коленвала оно должно увеличиваться.
Заменяем неисправную деталь.

Таковы основные варианты решения описанной проблемы.

В заключение заметим, что игнорирование горящего сигнализатора с ковшиком чревато самыми тяжелыми последствиями.

Если не принимать никаких действий, двигатель может подвергнуться масляному голоданию, после чего разорительный капремонт неизбежен. Полагаем, этот факт должен быть известен всем без исключения водителям как дважды два.

Автор материала: Михаил Думченков

АКЦИЯ: РАСПРОДАЖА НОВЫХ АВТО 2018 ГОДА ВЫПУСКА