No Image

Обмотка стартера ваз 2101

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 102 просмотров
20 августа 2019


Вот так выглядит стартер ВАЗ 2101

Как снять и отремонтировать стартер ВАЗ 2101, вы узнаете в сегодняшней статье. Согласитесь, неприятности с этим агрегатом случаются довольно часто. И если вдруг он перестал крутиться, приходится изворачиваться, пытаться завести двигатель с «толкача». Но это явно не принесет никому удовольствия. А если вдруг заглохнет мотор в пробке? Что тогда делать? А вы даже не знаете, из каких узлов состоит стартер? И что с ним могло случиться?

Плохо крутит стартер?

Начнем с того, что ему может просто не хватать тока. Причиной этому может стать недостаточный заряд аккумулятора. Но чаще, конечно, дело кроется в проводке. Обратите внимание на толстый провод, который идет от минусовой клеммы аккумулятора к блоку двигателя. Есть еще кабель, который соединяет ДВС с коробкой скоростей. Уж если на них скопилось много грязи и масла, то явно имеет место быть большая утечка тока. Элементарная электроника, ничего сверхъестественного, просмотрите схему подключения стартера, чтобы убедиться в том, что она проста до безобразия. Итак, что нужно сделать, чтобы уменьшить утечки тока?


А вот тут показаны контакты втягивающего реле

Последовательность действий такова:

  1. Зачищайте наждачкой контакты.
  2. Промывайте растворителем или WD-40.
  3. Восстанавливайте потерявшийся контакт.

Но если стартер все равно крутит «через силу», медленно, даже не пытается ускориться, то меняйте все провода по массе. Только это может реально помочь. Проблема в том, что провода массы набраны из тонкой проволоки, которая сплетена в большой жгут. Между проводками скапливается грязь и пыль, отсюда опять-таки, крупные утечки тока. И восстановить провода оказывается весьма проблематично.

А если совсем не крутится?

Другой случай – стартер совсем не крутит, никак не реагирует на то, что вы усердно проворачиваете ключ зажигания. Что делать? Начинающий водитель сразу же хватается за голову, мол, ай, машина сломалась, все, купил барахло, которое не то, что ездить, даже завестись не умеет! Но опытные водители, конечно, такого не сделают. Прислушаются сначала, а щелкает ли втягивающее реле? Оп-па, скажет новичок, а это еще что такое? Присмотритесь на сам стартер, в автомобилях ВАЗ 2101 он, кстати, расположен с правой стороны (если сидеть на месте водителя и смотреть вперед, конечно же). Вверху увидели такой цилиндрик?

Стартер копейки в разобранном виде

От него идет два провода – один к аккумулятору, а второй внутрь стартера. Это прекрасно видно на фото, приведенном чуть выше в статье. На нем изображено втягивающее ВАЗ 2101 и его выводы (на стартере). Вот этот небольшой прибор и мог сломаться. Его функция – это включение стартера и одновременное соединение его ротора с маховиком двигателя посредством специального зубчатого венца. Аккуратно замкните два вывода втягивающего отверткой.

Стартер начал крутиться? Если да, то просто меняете втягивающее, но если же нет, то придется разбирать весь стартер. Скорее всего, причина в нем кроется, а именно – в обмотках. Давайте уж сразу отнесем щетки к обмоткам, так как с их помощью передается питание. Все? Диагностика проведена? Приступаем к снятию стартера с вашей копеечки.

Дело не из легких, но выполнить его можно

Вам повезло, если прежние хозяева вашего автомобиля были людьми ленивыми. И вам вдвойне повезло, если вы худощавого телосложения. Конечно, клиренс наших автомобилей, в частности, ВАЗ 2101, насколько велик, что под машину может без труда залезть среднестатистический гражданин из великих штатов. Но все же, шутки шутками, а проводить ремонт надо. К чему же это все было сказано? Нижняя гайка… Да, нижняя гайка крепления стартера на классике – это просто находка, истинное достижение отечественной инженерии. Что же в ней не так? А дело в том, что выкрутить ее накидными или рожковыми ключами практически нереально!

Бендинкс — незаменимый узел стартера, именно с его помощью передается движение от ротора к коленчатому валу

Выход, конечно, есть всегда. В руководстве вы прочитаете буквально следующее:

Выкрутите гайку при помощи головки на 13, кардана и удлинителя.

Вопрос ко всем владельцам автомобилей сразу же появляется. А есть у всех кардан и удлинитель? Из личного опыта могу сказать, что выкручивание этой злосчастной гайки на стартере занимало довольно много времени. Ну, не было (да и сейчас нет) ни кардана, ни удлинителя. Что уж там говорить, до сих пор сцепление меняю молотком, зубилом, рожковыми ключами, а также различными матерями и органами. Жаба – это очень сильное пресноводное животное, оно способно конкретно придушить.

Но вернемся к стартеру копейки и моему личному опыту. Что могу сказать и посоветовать? Сорвать гайку можно накидным или рожковым ключом. Схема действий простая, на 5-10 градусов вы провернете ее.

Но стартер так просто не снимешь. Пользовался еще хитрым способом – рожковой ключ ставил относительно гайки под прямым углом. Подходящим предметом прокручивал его. Да, помогало, стартер снимал и ставил. Но после пары снятий просто забил на эту гайку, и правильно сделал. Видать, у инженеров Жигулей просто оставалась лишняя гайка, просто не знали, куда ее впихнуть. Нашли место. Молодцы. Все?

Пространный рассказ о злоключениях закончился, верхние гайки выкрутить намного проще. Не забудьте только перед началом работ отключить аккумулятор – просто снимите минусовую клемму. И провода от втягивающего тоже отсоедините, чтобы не мешали снятию.

И что дальше делать?

Схема подключения стартера

Выкинуть стартер копейки? Да легко! Он ведь все равно не крутит. Конечно, это наиболее оптимальный вариант, но подходит он лишь тем, кто может позволить себе купить новый, либо таковой уже лежит в загашнике. Но что же делать остальным? Бюджет на ремонт скудный, а без машины все ж трудно. Какая-никакая, но ведь служит верой и правдой. Да все сводится к программе-минимум:

  • покупаете щетки;
  • покупаете бронзовые втулки;
  • ломаете негодное полотно от пилы по металлу;
  • готовите растворитель и старую зубную щетку;
  • при необходимости покупаете втягивающее реле;
  • крайне редко может потребоваться паяльник, канифоль и кусок олова.

Все, готовы? На счет «три!» чтобы стартер был разобран! Не бойтесь, ничего в нем не сломаете, так как он и так неисправен. Последовательность разборки стартера на копейке и остальных классических моделях:

  1. Снимаете заднюю крышку, выкрутив два болта отверткой. Иногда крышка стянута и гайками, о которых речь пойдет в следующем пункте. Все зависит от конкретной модели стартера.
  2. Выкручиваете со шпилек гайки, тем самым рассоединяете все три части стартера.
  3. Выкручиваете гаечки, которыми крепятся к контактам щетки и выводы обмотки статора. Можно даже щетки перед этим вынуть, потянув пружину.
  4. Снимаете, поддев отверткой, стопорное кольцо на роторе.

Крепление щеток на задней крышке стартера

Вот и все, стартер рассыпался в ваших руках на мелкие части. Не переживайте, ваша машина ВАЗ 2101 совсем скоро станет на колеса и поедет, и помчится. Что дальше делаем:

  1. Прочищаем ламели – медные контакты на роторе, с которыми соприкасаются щетки. Делаем эту несложную работу куском от полотна ножовки по металлу.
  2. Выкидываем старые втулки из задней и передней крышек стартера, на их место ставим новые.
  3. Очищаем всю внутреннюю поверхность стартера старой зубной щеткой. Полировочной пастой прочистите ламели, чтобы износ щеток был минимальным.
  4. Смотрим на состояние бендикса, не проворачивается ли он в обе стороны? Если есть такой косяк, то он подлежит замене в срочном порядке.

Что можно еще добавить? Да ничего, собирайте стартер ВАЗ 2101, цена нового, кстати, составляет порядка 2500 рублей, а бывший в употреблении обойдется примерно на тысячу дешевле. После ремонта стартер будет работать, как «часики». На фото в статье приведен общий вид стартера, его основные компоненты, схема подключения в машине ВАЗ 2101. Все вопросы в комментариях, решим быстро все проблемы и поднимем автомобиль на колеса.

  • Номинальное напряжение, В — 12
  • Номинальная мощность, л.с. — 1,77
  • Направление вращения (со стороны шестерни) — Правое
  • Масса стартера, кг — 8,5

Для пуска двигателя применяется стартер СТ-221 с электромагнитным тяговым реле. Он установлен с правой стороны двигателя и крепится фланцем к картеру сцепления тремя болтами.

Стартер СТ-221 представляет собой четырехщеточный, четырехполюсный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и состоит из корпуса 34 с обмотками возбуждения, якоря С приводом, двух крышек 12 и 57 и тягового реле.

Корпус изготовлен из свернутой в кольцо и сваренной стальной полосы и имеет четыре стальных полюса 33, закрепленных винтами. На полюсы надеты катушки обмотки. Корпус вместе с полюсами и обмоткой образует статор стартера. Две катушки обмотки статора являются сериесными, а две — шунтовыми. Поэтому возбуждение стартера и называется смешанным. Оно обеспечивает сравнительно низкие обороты якоря на холостом ходу (без нагрузки), а это уменьшает износ втулок подшипников и предотвращает разнос якоря.

Две сериесные катушки соединены между собой параллельно, а с обмоткой якоря — последовательно. Поскольку через них проходит основной ток, потребляемый стартером и зависящий от тормозного момента на валу якоря (чем больше момент, тем больше сила тока), то обмотка катушки состоит из медной ленты.

Шунтовые катушки соединены между собой последовательно, а с обмоткой якоря —- параллельно. Через них протекает сравнительно небольшой ток, зависящий в основном от напряжения аккумуляторной батареи. Все катушки статора обмотаны хлопчатобумажной лентой и пропитаны лаком.

Якорь стартера состоит из вала 29, сердечника 32 с обмоткой 35 и коллектора 25. Вал якоря вращается в двух пористых метеллокерамических втулках 1 и 28. запрессованных в крышки стартера и пропитанных маслом. Осевой люфт вала якоря регулируется подбором шайб 2 и должен быть в пределах 0,07—0,7 мм. Сердечник якоря набран из пластин электротехнической стали толщиной 1 мм, напрессованных на среднюю часть вала, имеющую продольную накатку. В сердечнике имеются пазы полузакрытой формы, в которые уложена волновая обмотка якоря из медной ленты. В каждом пазу находится два проводника обмотки, изолированные от сердечника и между собой электроизоляционным картоном. Края обмотки, выходящие из пазов сердечника, стянуты бандажами, предохраняющими проводники обмотки от выгибания центробежной силой при высоких оборотах якоря. Бандажи выполнены из медной проволоки, намотанной на подкладку из картона. У некоторых стартеров бандаж имеется только со стороны привода и выполнен из капронового волокна. Концы обмотки припаяны к пластинам коллектора 25, напрессованного на вал.

Коллектор состоит из армированного двумя стальными кольцами пластмассового основания, на котором установлены изолированные друг от друга медные пластины — ламели коллектора. У части стартеров пластмассовое основание коллектора может быть со стальной ступицей-втулкой.

В крышке 57, отлитой из алюминиевого сплава, закреплены заклепками четыре стальных щеткодержателя с медно-графитовыми щетками. Два щеткодержателя 55 изолированы от крышки пластмассовыми пластинами — внутренней 53 и наружной. Это щеткодержатели положительных щеток. К ним присоединяются выводы 54 сериесных катушек. Другие два щеткодержателя 51 приклепаны непосредственно к крышке 57 и, следовательно, соединены с массой. Это щеткодержатели отрицательных щеток. К одному из этих щеткодержателей присоединяется вывод 52 шунтовых катушек. Щетки прижимаются к коллектору спиральными пружинами 58.

На переднем конце вала якоря установлен привод стартера, состоящий из роликовой обгонной муфты и шестерни 43. Назначение обгонной муфты — передавать крутящий момент от вала якоря стартера к венцу маховика при пуске двигателя, а после пуска — разъединять вал якоря и шестерню привода, так как после пуска двигатель начинает вращать с большой скоростью вал якоря и может его повредить.

Муфта состоит из ступицы 39, наружного кольца 7 с роликами 42, плунжерами 40, стержнями 41, пружинами и внутреннего кольца, объединенною с шестерней 43 привода. На ступице 39 муфты установлены пластмассовый центрирующий диск с поводковым стальным кольцом 38 и пластмассовый ограничительный диск 37, прижатый пружиной к стопорному кольцу на ступице. Ступица 39 имеет с одной стороны внутренние винтовые шлицы и может, поворачиваясь, перемещаться по винтовым шлицам вала якоря. С другой стороны в ступицу запрессован пропитанный маслом металлокерамический вкладыш 6, скользящий по гладкой части вала якоря. К ступице тремя заклепками крепится наружное кольцо 7 обгонной муфты, в котором размещены три ролика 42 с плунжерами 40, пружинами и направляющими стержнями 41. Эти детали удерживаются от выпадения стальным кожухом 8. Пазы, в которых находятся ролики, имеют переменную ширину. Пружинами ролики прижимаются в узкую часть паза.

Кожухом 8 закреплены также два упорных полукольца 5, входящих в кольцевую проточку шестерни 43. Шестерня имеет латунную втулку с включениями из графита и может перемещаться по гладкому концу вала якоря и вращаться на нем.

Крышка 12 стартера со стороны привода отлита из чугуна, так как фланцем крышки стартер крепится к картеру сцепления и она испытывает наибольшие нагрузки. К крышке 12 крепится тяговое реле стартера, включающее стартер и вводящее шестерню 43 в зацепление с венцом маховика. На каркасе из латунной трубки и двух картонных щек намотана в десять слоев обмотка 17. Один конец обмотки выведен к штекеру 23, имеющему обозначение «50», а другой конец приварен к фланцу 20, т. е. соединен с массой.

Стальные фланцы 15 и 20 вместе с ярмом 16 образуют магнитную систему реле. К фланцу 20 приварен сердечник 19. На якоре 14 реле с одной стороны приклепана тяга для сцепления с рычагом 11, а с другой стороны — завальцован стержень 18, проходящий сквозь отверстие в сердечнике и имеющий на конце подпружиненную медную контактную пластину 21. С целью улучшения скольжения якоря и для устранения заеданий на якорь 14 и стержень 18 надеты втулки из полиамидной пластмассы. При включении реле контактная пластина 21 замыкает два неподвижных контакта, выполненных в виде медных: болтов 24, закрепленных гайками на пластмассовой крышке 22. К нижнему контактному болту присоединяются выводы обмотки статора, а к верхнему — провод от аккумуляторной батареи.

Тяговое усилие от реле передается к приводу стартера через пластмассовый рычаг 11, закрепленный на оси 9 в крышке 12. В отверстия вилки рычага входят ушки поводкового кольца 38.

Стартер работает следующим образом. После поворота ключа в положение СТАРТЕР замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания и через обмотку тягового реле начинает протекать ток. Под действием этого тока возникает магнитное усилие (около 10—12 кгс), втягивающее якорь 14 реле до соприкосновения с сердечником 19. При этом контактная пластина 21 замыкает контакты 24. Размеры стержня 18 якоря подобраны так, что замыкание контактов происходит еще до соприкосновения якоря с сердечником и при дальнейшем ходе якоря сжимается пружина контактной пластины, сильнее прижимая ее к неподвижным контактам.

Передвигаясь, якорь реле через рычаг 11 перемещает обгонную муфту с шестерней. Ступица обгонной муфты, поворачиваясь на винтовых шлицах вала. 29 якоря стартера, поворачивает также и шестерню 43, что облегчает ввод ее в зацепление с венцом маховика. Кроме того, фаски на боковых кромках зубьев шестерни и венца маховика, а также буферная пружина, передающая усилие от рычага 11 ступице 39 муфты, облегчают ввод шестерни в зацепление и смягчают удар шестерни в венец маховика. Размеры деталей реле и привода подобраны так, что замыкание контактов реле происходит, когда шестерня 43 еще только частично вошла в зацепление с венцом маховика.

После замыкания контактов реле через обмотки статора и якоря начинает протекать ток. В результате взаимодействия магнитных полей, создаваемых этим током, якорь стартера начинает вращаться. Вращение якоря через винтовые шлицы передается ступице 39 и наружному кольцу 7 обгонной муфты стартера. Поскольку ролики 42 муфты смещены пружинами в узкую часть паза наружного кольца, а шестерня тормозится венцом маховика, то ролики заклиниваются между наружным и внутренним кольцом обгонной муфты и крутящий момент от вала якоря передается через муфту и шестерню к венцу маховика. Одновременно, в результате торможения шестерни и вращения якоря, ступица 39 муфты свинчивается со шлицев вала якоря и шестерня досылается до упора в кольцо 3, полностью входя в зацепление с маховиком.

После пуска двигателя частота вращения шестерни начинает превышать частоту вращения якоря стартера. Внутреннее кольцо обгонной муфты (объединенное с шестерней) увлекает ролики в широкую часть паза наружного кольца 7, сжимая пружины плунжеров. В этой части паза ролики свободно вращаются, не заклиниваясь, и крутящий момент от маховика двигателя не передается на вал якоря стартера.

При возвращении ключа в положение ЗАЖИГАНИЕ цепь питания обмотки тягового реле размыкается, якорь реле под действием пружины 13 возвращается в исходное положение, размыкая контакты 24 и возвращая обгонную муфту с шестерней в исходное положение. Под действием пружины 13 через рычаг 11, диск 37 и ограничитель 36 якорь смещается в сторону крышки 57, упираясь стальным тормозным диском 27 в пластмассовый тормозной диск 26 крышки, и быстро прекращает вращение.

Вот так выглядит стартер ВАЗ 2101

Как снять и отремонтировать стартер ВАЗ 2101, вы узнаете в сегодняшней статье. Согласитесь, неприятности с этим агрегатом случаются довольно часто. И если вдруг он перестал крутиться, приходится изворачиваться, пытаться завести двигатель с «толкача». Но это явно не принесет никому удовольствия. А если вдруг заглохнет мотор в пробке? Что тогда делать? А вы даже не знаете, из каких узлов состоит стартер? И что с ним могло случиться?

Плохо крутит стартер?

Начнем с того, что ему может просто не хватать тока. Причиной этому может стать недостаточный заряд аккумулятора. Но чаще, конечно, дело кроется в проводке. Обратите внимание на толстый провод, который идет от минусовой клеммы аккумулятора к блоку двигателя. Есть еще кабель, который соединяет ДВС с коробкой скоростей. Уж если на них скопилось много грязи и масла, то явно имеет место быть большая утечка тока. Элементарная электроника, ничего сверхъестественного, просмотрите схему подключения стартера, чтобы убедиться в том, что она проста до безобразия. Итак, что нужно сделать, чтобы уменьшить утечки тока?

А вот тут показаны контакты втягивающего реле

Последовательность действий такова:

  1. Зачищайте наждачкой контакты.
  2. Промывайте растворителем или WD-40.
  3. Восстанавливайте потерявшийся контакт.

Но если стартер все равно крутит «через силу», медленно, даже не пытается ускориться, то меняйте все провода по массе. Только это может реально помочь. Проблема в том, что провода массы набраны из тонкой проволоки, которая сплетена в большой жгут. Между проводками скапливается грязь и пыль, отсюда опять-таки, крупные утечки тока. И восстановить провода оказывается весьма проблематично.

А если совсем не крутится?

Другой случай – стартер совсем не крутит, никак не реагирует на то, что вы усердно проворачиваете ключ зажигания. Что делать? Начинающий водитель сразу же хватается за голову, мол, ай, машина сломалась, все, купил барахло, которое не то, что ездить, даже завестись не умеет! Но опытные водители, конечно, такого не сделают. Прислушаются сначала, а щелкает ли втягивающее реле? Оп-па, скажет новичок, а это еще что такое? Присмотритесь на сам стартер, в автомобилях ВАЗ 2101 он, кстати, расположен с правой стороны (если сидеть на месте водителя и смотреть вперед, конечно же). Вверху увидели такой цилиндрик?

Стартер копейки в разобранном виде

От него идет два провода – один к аккумулятору, а второй внутрь стартера. Это прекрасно видно на фото, приведенном чуть выше в статье. На нем изображено втягивающее ВАЗ 2101 и его выводы (на стартере). Вот этот небольшой прибор и мог сломаться. Его функция – это включение стартера и одновременное соединение его ротора с маховиком двигателя посредством специального зубчатого венца. Аккуратно замкните два вывода втягивающего отверткой.

Стартер начал крутиться? Если да, то просто меняете втягивающее, но если же нет, то придется разбирать весь стартер. Скорее всего, причина в нем кроется, а именно – в обмотках. Давайте уж сразу отнесем щетки к обмоткам, так как с их помощью передается питание. Все? Диагностика проведена? Приступаем к снятию стартера с вашей копеечки.

Дело не из легких, но выполнить его можно

Вам повезло, если прежние хозяева вашего автомобиля были людьми ленивыми. И вам вдвойне повезло, если вы худощавого телосложения. Конечно, клиренс наших автомобилей, в частности, ВАЗ 2101, насколько велик, что под машину может без труда залезть среднестатистический гражданин из великих штатов. Но все же, шутки шутками, а проводить ремонт надо. К чему же это все было сказано? Нижняя гайка… Да, нижняя гайка крепления стартера на классике – это просто находка, истинное достижение отечественной инженерии. Что же в ней не так? А дело в том, что выкрутить ее накидными или рожковыми ключами практически нереально!

Бендинкс — незаменимый узел стартера, именно с его помощью передается движение от ротора к коленчатому валу

Выход, конечно, есть всегда. В руководстве вы прочитаете буквально следующее:

Выкрутите гайку при помощи головки на 13, кардана и удлинителя.

Вопрос ко всем владельцам автомобилей сразу же появляется. А есть у всех кардан и удлинитель? Из личного опыта могу сказать, что выкручивание этой злосчастной гайки на стартере занимало довольно много времени. Ну, не было (да и сейчас нет) ни кардана, ни удлинителя. Что уж там говорить, до сих пор сцепление меняю молотком, зубилом, рожковыми ключами, а также различными матерями и органами. Жаба – это очень сильное пресноводное животное, оно способно конкретно придушить.

Но вернемся к стартеру копейки и моему личному опыту. Что могу сказать и посоветовать? Сорвать гайку можно накидным или рожковым ключом. Схема действий простая, на 5-10 градусов вы провернете ее.

Но стартер так просто не снимешь. Пользовался еще хитрым способом – рожковой ключ ставил относительно гайки под прямым углом. Подходящим предметом прокручивал его. Да, помогало, стартер снимал и ставил. Но после пары снятий просто забил на эту гайку, и правильно сделал. Видать, у инженеров Жигулей просто оставалась лишняя гайка, просто не знали, куда ее впихнуть. Нашли место. Молодцы. Все?

Пространный рассказ о злоключениях закончился, верхние гайки выкрутить намного проще. Не забудьте только перед началом работ отключить аккумулятор – просто снимите минусовую клемму. И провода от втягивающего тоже отсоедините, чтобы не мешали снятию.

И что дальше делать?

Схема подключения стартера

Выкинуть стартер копейки? Да легко! Он ведь все равно не крутит. Конечно, это наиболее оптимальный вариант, но подходит он лишь тем, кто может позволить себе купить новый, либо таковой уже лежит в загашнике. Но что же делать остальным? Бюджет на ремонт скудный, а без машины все ж трудно. Какая-никакая, но ведь служит верой и правдой. Да все сводится к программе-минимум:

  • покупаете щетки;
  • покупаете бронзовые втулки;
  • ломаете негодное полотно от пилы по металлу;
  • готовите растворитель и старую зубную щетку;
  • при необходимости покупаете втягивающее реле;
  • крайне редко может потребоваться паяльник, канифоль и кусок олова.

Все, готовы? На счет «три!» чтобы стартер был разобран! Не бойтесь, ничего в нем не сломаете, так как он и так неисправен. Последовательность разборки стартера на копейке и остальных классических моделях:

  1. Снимаете заднюю крышку, выкрутив два болта отверткой. Иногда крышка стянута и гайками, о которых речь пойдет в следующем пункте. Все зависит от конкретной модели стартера.
  2. Выкручиваете со шпилек гайки, тем самым рассоединяете все три части стартера.
  3. Выкручиваете гаечки, которыми крепятся к контактам щетки и выводы обмотки статора. Можно даже щетки перед этим вынуть, потянув пружину.
  4. Снимаете, поддев отверткой, стопорное кольцо на роторе.

Крепление щеток на задней крышке стартера

Вот и все, стартер рассыпался в ваших руках на мелкие части. Не переживайте, ваша машина ВАЗ 2101 совсем скоро станет на колеса и поедет, и помчится. Что дальше делаем:

В тех случаях, когда ваша «копейка» никак не желает заводиться, высока вероятность того, что ее стартер вышел из строя.

Стартер ВАЗ 2101 – его устройство и особенности

До 1986 года на ВАЗ 2101 устанавливался стартер под маркировкой СТ-221. Он располагал дистанционным управлением и обгонной роликовой муфтой. Затем его заменили моделью 35.3708, в конструкции которой был предусмотрен коллектор торцевого вида и втягивающее реле с двумя обмотками.

СТ-221 представляет собой двигатель с четырьмя полюсами и решетками, работающий по смешанному типу возбуждения.

Его устройство достаточно простое. К основным компонентам СТ-221 относят: якорь с приводом; электромагнитное реле; две крышки; обмотки возбуждения в стальном корпусе. Корпус и крышки при помощи шпилек соединены воедино. Внутри этой конструкции размещены четыре полюса, которые крепятся к корпусу винтами. На указанных полюсах смонтированы катушки обмотки. Такое единое устройство образует статор интересующего нас элемента.

В нем две катушки из четырех располагаются по отношению к обмотке якоря параллельно, а другие две соединяются с ним последовательно. За счет этого процесс возбуждения стартера «копейки» именуют смешанным. Конструкция модели 35.3708 мало чем отличается от описанной выше.

В ней предусмотрено наличие пластмассового торцевого коллектора, который уменьшает общий вес стартера, а также обеспечивает более продолжительное и стабильное функционирование щеточного контакта. Кроме того, в модели 35.3708 обмотка располагает одной шунтовой и тремя сериесными катушками (схема соединения с якорем – последовательная).

В каких случаях требуется разборка и ремонт стартера ВАЗ 2101?

Как правило, необходимость ремонта стартера «копейки» возникает по нижеприведенным причинам: неисправность втулок – если втулка выходит из строя, якорь начинает соприкасаться со стартером, что приводит к поломке элементов маховика и планетарного механизма; нагрев обмотки – данное явление обусловлено тем, что стартер долго крутится, это становится причиной нагрева и разрушения изоляции; неполадки в электрической сети – если вы заподозрили наличие именно таких неполадок, необходимо срочно проверить всю цепь.

Именно из-за указанных явлений чаще всего не крутит стартер, не работает его втягивающее реле, наблюдаются другие неполадки, которые не позволяют эксплуатировать столь важное для машины устройство. К основным неисправностям стартера «копейки» относят такие явления:

  • Втягивающее реле заедает, стартер не крутит. Для решения проблемы следует обследовать якорь на предмет легкости и правильности его передвижения (втягивающее реле придется демонтировать, а затем устанавливать обратно).
  • Коленчатый вал при запуске стартера крутится очень медленно. Нужно проверить зарядку автомобильного аккумулятора, а также наконечники и выводы батареи на предмет их окисления. Возможно, что проблема кроется в щетках или коллекторе. Разборка и прочистка этих элементов обычно решает проблему.
  • Стартер не отключается при запуске двигателя. Потребуется разборка узла для замены подшипников, если они износились, замена обмотки реле или замка зажигания. Специалисты также советуют проверить привод на якорном валу и втягивающее реле.
  • Не крутит коленчатый вал при вращающемся якоре. В подобных ситуациях советуют проверить коленвал, тщательно его промыть, а затем обработать моторным маслом. Также причина может крыться в муфте свободного хода. Иногда она пробуксовывает, поэтому требуется ее разборка.

Если стартер не включается и не крутит, это может быть вызвано следующими причинами:

  • Включатель зажигания не дает качественного контакта. Данный элемент следует проверить (выполняется его разборка) и при необходимости установить новый контакт.
  • Из-за обрыва в обмотке вышло из строя втягивающее реле. Его придется снимать и монтировать новое.
  • В цепи питания отсутствует контакт. В подобной ситуации проверяется схема цепи, а также выполняется очистка всех наконечников от ржавчины.

Схема разборки стартера копейки

Разборка описываемого в статье механизма требуется во многих случаях, иначе просто-напросто нельзя определить, почему он не крутит. Схема снятия стартера приведена далее: с карбюратора ВАЗ 2101 демонтируется воздушный фильтр; откручиваются (при помощи ключа) гайки, которыми блок мотора соединен со стартером. После этого можно отбрасывать от стартера провода, продвинув его немного вперед (не забудьте, каким образом провода были подсоединены, иначе при сборке узла у вас стопроцентно возникнут проблемы).

В результате таких достаточно простых действий стартер можно легко извлечь и проверить на наличие тех или иных неисправностей (не крутит, заедает, не отключается и так далее). Понятно, что для осуществления указанной проверки потребуется разобрать стартер. Схема его разборки следующая:

  • демонтируется втягивающий цилиндр (откручивается болт и три крепежных винта, снимается пружина);
  • якорь поднимают вверх и вынимают из зацепления;
  • при помощи отвертки снимают кожух, который защищает стартер, а затем демонтируют с его корпуса крышку;
  • отсоединяют от пластин держателя щеток обмотки и демонтируют изолирующую трубку;
  • вынимают щетки из держателя (для этого необходимо снять специальную перемычку);
  • при помощи наставки выпрессовывают втулку, а отверткой производят снятие оси и шплинта рычага привода.

Затем убирают заглушку из резины, выводят из зацепления с муфтой привод и демонтируют его, что дает возможность снять рычаг привода, стопорное кольцо и шайбу. Далее схема разборки проста: муфта привода демонтируется с якорного вала; из крышки стартера осуществляют выпрессовку еще одной втулки.

Добро пожаловать! Стартер — как никак но без него было бы трудно, потому что если данного агрегата не будет, то кто тогда будет заводить машину. Конечно можно выйти из машины, чуть её толкнуть включить скорость и она заведётся, но зачем такие трудности нужны? Поэтому и был придуман стартер, благодаря котором автомобиль можно будет завести лишь от прокрутки личинки замка зажигания. Но со временем данный агрегат выходит из строя и поэтому его приходиться менять на новый, но о том как его заменить знает не каждый, и поэтому мы специально для вас подготовили инструкцию в картинках, по замене стартера на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание! Для замены вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей «на 10» и «на 13», а так же вам нужно будет ещё взять с собой отвёртку, головку «на 10» и удлинитель для данной головки!

Краткое содержание:

  • Замена стартера
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять стартер? Его нужно менять, если:

  • Он стал очень плохо крутиться и в связи с этим он по долгу стал заводить двигатель у автомобиля. (В данном случае стартер так же можно будет починить, о том как починить его смотрите в статье под названием: «Ремонт стартера на ВАЗ»)
  • А так же его нужно менять, если он вообще перестал заводить двигатель у автомобиля и тем самым ремонту он уже тоже не подлежит.

Как заменить стартер на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Обязательно прежде чем начинать заменять данный агрегат, убедитесь что его работоспособность не связана с другими причинами, допустим разрядилась аккумуляторная батарея, или же окислились её клемы, или же проводка которая идёт на стартер не исправна!

А так же ещё учтите тот факт, то что замену стартера нужно осуществлять на смотровой канаве, а иначе его будет неудобно и очень проблематично снять с автомобиля!

Снятие: 1) Для начала ослабьте затяжку хомута, который крепит шланг подвода теплого воздуха к корпусу воздушного фильтра.

2) Затем ослабьте затяжку хомута, который крепит шланг уже к самому воздухозаборнику.

3) И после чего снимите данный шланг с двигателя автомобиля.

4) Следом ослабьте нижнюю гайку, которая крепит воздухозаборник.

5) Далее отверните уже верхнюю гайку, которая крепит этот же самый воздухозаборник.

6) И после чего снимите данный воздухозаборник с двигателя автомобиля.

7) Теперь отверните обе гайки, которые крепят теплоизоляционный щиток к двигателю.

8) И после чего воспользовавшись удлинителем совместным с торцевой головкой, отверните оставшийся болт, который крепит теплоизоляционный щиток к кронштейну правой опоры двигателя. (О том как отвернуть оставшийся болт, который крепит теплоизоляционный щиток к кронштейну, см. в самом низу статьи в рубрике «Для новичков!»)

9) После отворачивания болта, снимите теплоизоляционный щиток с двигателя.

10) Далее отверните нижний болт, который крепит стартер.

11) После чего отверните оставшиеся два верхних болта, которые так же крепят стартер.

12) Сдвинув стартер немножко вперед…(Продолжение в пункте 13)

13) Отсоедините колодку проводов от вывода тягового реле стартера на стартере.

14) Затем отверните гайку, которая крепит провод, к верхнему контакту тягового реле.

15) И после чего отсоедините провод от верхнего контакта, а так же снимите при этом болт с гайкой которые этот контакт удерживали.

16) Далее снимите стартер с двигателя автомобиля.

Установка: 1) Установка нового стартера осуществляется в обратном порядке снятию.

Важно! 1) Перед началом работы отсоедините «минусовую» клему, от аккумулятора! (О том как отсоединить данную клему, см. в статье: «Про аккумулятор»)

Для новичков! Вопрос: Как отвернуть болт крепления теплоизоляционного щитка, к кронштейну правой опоры двигателя Ответ: Воспользовавшись удлинителем совместным с торцевой головкой «2», отверните болт «1» крепления теплоизоляционный щиток к кронштейну правой опоры двигателя.

Дополнительный видео-ролик: Чтобы более подробно понять то как нужно заменять стартер, посмотрите интересный видео-ролик в котором процесс замены будет подробно описан:

Комментировать
0
1 102 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector