Всем привет! На днях стал замечать, что все больше и больше людей стали жертвами лифта нивы))) Такой участи не избежал и я!)) Все ничего, но с лифтом нивы есть несколько нюансов, которые могут обернуться довольно печально и повысить ваши затраты на ремонт авто! Самый частый нюанс это передние привода. После лифта машины они выворачиваются под дикие углы, что очень болезненно для гранат (шрусов) передних приводов. вот вам пример моя нива и нива ivan6670 .
Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не "скрутит" ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось "привязать" редуктор переднего моста к двигателю.
Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.
Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — "клевок" при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.
Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких "подушек" крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит "на нейтрали", "дрожь" двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений "народного" тюнинга "Нивы" всегда была попытка независимой подвески РПМ.
Первая попытка еще на заводском конвейере "отвязать" РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии "Нивы" старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке "Нивы-Шевроле" пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, "подушки" силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про "родителя" на заводе "забыли" — в серийной "Ниве" никаких изменений произведено не было.
Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.
Он позволяет в точности воспроизвести на "Ниве" трехточечную схему крепления РПМ, используемую на "Шевроле-Ниве".
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.
Клиент купил новый редуктор в магазине трофи-профиль и там же новую отвязку переднего моста .
Стоимость комплекта (силуминовый редуктор+отвязка) близка к стоимости СкРПМ +редуктор, но клиент железный корпус категорически не хотел, поэтому ставим силумин на отвязку от ZST.
Ранее мы ставили и другие отвязки, разумеется ставим, смотрим-сравниваем)
Сайлентблоки крепкие и максимально большие (у почти всех прочих отвязок -используется мимимишная втулка переднего амортизатора). Кроме того, у ОПМ2 сайленты съёмные. То есть если они и износятся, перепрессовать их можно будет, просто открутив от креплений. А не разбирая весь мост.
Кроме того, установка облегчена ещё и тем, серьга крепления сделана вилкой, и теперь как минимум слева шрус можно не вытаскивать, а завести его на шпильки.
Основной момент, который нужно соблюсти при установке- это зазоры между серьгами ОПМ и растяжками.
Необходимо поставить корпус моста так, чтобы ничего нигде не касалось.С комплектом ОПМ-2 это вполне быстро удаётся, особенно с помощью наших «проставочных палочек».
Из прочих удобств — отверстия под болт М12 в ушках на балку-теперь овальные, что проще помогает отрегулировать положение и разойтись с поддоном картера большим сайлентблокам.
Порадовал полный комплект гаечек и полиуретановые подушки стабилизатора с буртиком. Теперь вылезти подушке из-под скобы-не получится.
Плита картера выполнена из 9мм стали, никаких ребёр на такую толщину не нужно.А это значит, что плита соприкасается с редуктором ровно, чего не скажешь о других вариантах отвязок, где плита зачастую закручена винтом, после сварки. И начинает течь, как герметиком не промазывай.
В общем и целом ставится полегче чем ОПМ1 и намного легче чем прочие отвязки .
Цена работы на 25.10.17 — 4500р.
Время работы -7 часов
Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».
Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.
Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.
Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.
Общие правила доработки:
1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.
Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.
Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.
Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.
Последовательность работ.
1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
3. Сливаем масло из редуктора.
4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.
9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.
Несколько полезных советов:
• Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
• При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
• В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
• После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
• Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
• Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.
