No Image

Период замены цепи грм

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 009 просмотров
20 августа 2019

Несмотря на растущую популярность двигателей с ременным приводом ГРМ, моторы с цепным механизмом газораспределения встречаются до сих пор. Более того, его можно увидеть на таких автомобилях, как «Мерседес», «Хонда», «Ниссан», «Фольксваген», «Ауди» и «Шкода». Цепь ГРМ выполняет ту же функцию, что и ремень – приводит в действие распределительный вал, который, в свою очередь, вовремя открывает и закрывает клапана. Некоторые считают, что данный механизм рассчитан на весь срок эксплуатации. Но это не так. В сегодняшней статье мы узнаем, когда менять цепь ГРМ и каким образом производится данная процедура.

О ресурсе

Во многих руководствах по эксплуатации не значится, через сколько производить замену данного элемента. Но как показывает практика, ресурс привода составляет от 100 до 200 тысяч километров.

Да, цепь ГРМ будет надежнее ремня, и она не рвется, а лишь растягивается. Но стоит помнить, что данное растяжение компенсируется натяжителем лишь до определенного момента. Если цепь удлинилась, это не повод для срочной замены. Но если на ней ездить долго, возможно смещение фаз газораспределения. Ведь натяжитель будет уже не в состоянии компенсировать ту длину, на которую растянулся элемент.

Интересный факт: ресурс цепей на двигателях "Хонды" (в частности, "Цивик") может доходить до 250 тысяч километров. При этом никаких признаков замены не наблюдается.

Признаки

В первую очередь о грядущей замене можно узнать путем компьютерной диагностики. Так, в ходе данной операции можно точно определить нарушение фаз газораспределения. Еще косвенным признаком растяжения является повышенный расход топлива. С пробегом цепь может издавать повышенный шум в работе. Но стоит помнить, что эти звуки могут быть кратковременными. Если шум есть только при запуске мотора, это нормально. Масляный насос попросту не успел выработать нужное давление.

Также отметим, что если цепь перескочила, мотор будет «ходить» из стороны в сторону и нестабильно работать на холостых. Это основные признаки, при появлении которых стоит осмотреть состояние цепи. Однако специалисты советуют не доводить автомобиль до такого состояния. Лучше заменять элемент по километражу – раз в 150 тысяч в среднем. Также замену желательно произвести при покупке подержанного автомобиля. Не каждый владелец перед продажей будет заниматься подобным делом, поскольку особых признаков при частичном растяжении цепь не издает.

О покупке

Нужно понимать, что для выполнения такой операции, как замена цепи ГРМ, нужен не только данный элемент. Также с пробегом изнашиваются башмаки успокоителя и натяжителя.

Поэтому стоит приобретать элементы лишь в комплекте. Только так вы будете уверены, что после замены цепь прослужит долго. Что касается производителей, лучше выбирать оригинал. Поменять цепь ГРМ на «Ниссане» (впрочем, как и на любом другом автомобиле) непросто. А разбирать мотор каждые 20 тысяч километров вряд ли кому понравится. Поэтому приобретать следует только качественные оригинальные комплекты либо хороший аналог при отсутствии первого варианта. Если говорить о цене, на иномарки данный набор будет стоить от 3 до 8 тысяч рублей в среднем.

Что нужно еще?

Поскольку мы будем работать с механизмом ГРМ, желательно наличие смотровой ямы. Также следует подготовить следующий набор инструментов:

  • Торцевые головки.
  • Шестигранники.
  • Кусок чистой ткани.
  • Плоская отвертка.
  • Деревянный брусок.
  • Динамометрический и разводной ключ.
  • Контейнеры для слива технологических жидкостей.
  • Обезжириватель.
  • Герметик.

Приступаем к работе

В первую очередь нам нужно убрать подключенные кабели зажигания к катушке. Далее рожковым ключом открутить сами катушки и отложить их в сторону. Важно подписать каждую из них, дабы при сборке не перепутать (иначе машина попросту не заведется). Далее отсоединяем воздушный патрубок от клапанной крышки. Последняя крепится к головке на нескольких болтах. Крышку тоже необходимо снять. Далее демонтируем правую подушку двигателя (не обязательно – в зависимости от особенностей конструкции автомобиля). После этого подготавливаем контейнер для слива масла и откручиваем пробку в картере. Также демонтируем масляный фильтр. После этого сливаем охлаждающую жидкость. Если она относительно новая, важно, чтобы контейнер был чистым (то же самое касается и масла). Подставляем емкость под сливное отверстие и открываем кран.

Когда в системе нет больше технических жидкостей, снимаем радиатор и убираем ремень генератора. Затем извлекаем хомут подводящего шланга. На следующем этапе демонтируем головку блока. Крышка обычно закреплена на четырех болтах. Также следует убрать поддон картера. На некоторых авто для этого предварительно потребуется снять приемную выхлопную трубу. После этого следует ослабить болты шкива водяного насоса. Так мы уберем приводные ремни, которые идут на кондиционер и другое навесное оборудование.

Дальше нам потребуется найти место между коленвалом и боковой стороной картера двигателя. Здесь размещаем деревянный брусок и откручиваем шкив вала. Для этого следует применить торцевую головку большого размена (обычно на 27 или 30).

На следующем этапе нужно снять шкив помпы. Под ним находится прокладка – ее также нужно снять. Дополнительно извлекаем наружу масляный насос. Откручиваем шестерни распределительного вала. Они крепятся на болтах. Сам вал также извлекается при помощи разводного ключа.

Операции с цепью

Итак, мы освободили доступ к цепи и теперь можно приступать к ее демонтажу. Для этого снимаем успокоитель в верхней части, планку, что отвечает за натяжение успокоителя, и гидронатяжитель. После этого берем нижнюю планку и надеваем на шпильку ее. Далее снимаем старую цепь ГРМ. При помощи плоской отвертки избавляемся от шестерни, что находится внизу.

Теперь можно сравнить длину старой цепи с новой. Обычно она растягивается примерно на 2-3 сантиметра. Это весьма серьезный показатель. Как установить новую цепь? Ее нужно разместить на месте старой таким же образом и дополнительно смазать моторным маслом. После удаляем всю грязь с боковины двигателя, смочив чистую ткань в обезжиривателе. Также ею следует пройтись в тех местах, где ранее был обнаружен герметик. Его нужно аккуратно соскоблить и нанести новый.

Метки

Обратите внимание на метки цепи ГРМ. Элемент нужно устанавливать так, чтобы метки совпали на шкивах и на самой цепи. После этого можно приступать к сборке всего навесного оборудования и компонентов. Особое внимание уделить головке блока.

Она затягивается по особой схеме, крест-накрест, с соблюдением момента затяжки. Точный момент у всех автомобилей разный, и это можно узнать в руководстве по эксплуатации. В местах, где были установлены прокладки, нужно поставить новые. Старые уплотнительные элементы нельзя применять – они уже дали усадку и будут безрезультатными.

Цепь или ремень?

ГРМ автомобилей, как мы уже сказали ранее, может иметь два типа привода. Это цепь или ремень. Понятное дело, что если у вас двигатель с цепным ГРМ, ставить ремень ни в коем случае нельзя. Но что делать, если стоит выбор между двумя автомобилями? Однозначного ответа на вопрос «что лучше» нет. Оба приводных элемента имеют свои плюсы и минусы. Так, цепь более надежна, поскольку никогда не рвется и о признаках сигнализирует заранее. Но при этом она шумная в работе, а заменить ее гораздо сложнее, чем ремень. Последний, в свою очередь, не издает шумов в работе.

Но менять его приходится чаще – каждые 60 тысяч километров. В случае обрыва, загиб клапанов неизбежен. Исключение составляют лишь 8-клапанные двигателя. Но они сегодня практически не производятся.

Заключение

Итак, мы выяснили, в каких случаях нужно менять цепь ГРМ и как это сделать своими руками. Всего на операцию уйдет полный световой день. Чтобы работа выполнялась быстро, нужно заранее подготовить все новые прокладки, запастись герметиком и инструментами. Обратите внимание, что при неправильной затяжке головки блока, возможен прогар прокладки и деформация самой ГБЦ. Затяжка производится только динамометрическим ключом.

При холодном старте двигатель несколько секунд издаёт подозрительное металлическое «рычание»? В 90% случаев это вызвано проблемой с цепью ГРМ. Надо проверить её состояние и, если что-то не в порядке, — заменить компонент. Если не провести замену вовремя, в будущем придётся потратить на ремонт огромные деньги.

Что такое цепь ГРМ и подлежит ли она износу

Одним из главных элементов газораспределительного механизма двигателя является специальный ремень, который обеспечивает слаженную работу каждого компонента этой части авто. Во многих машинах вместо ремня используется цепь. Благодаря ей механизмы двигателя синхронно вращаются и нормально функционируют в течение долгого срока.

Цепь работает всегда, когда работает двигатель. Нагрузка достаточно высокая, так что деталь постепенно изнашивается и со временем выходит из строя. Иногда цепь просто растягивается. Иногда от неё отлетает зубец, что приводит к проскальзыванию. Даже самые незначительные повреждения приводят к нарушению синхронности работы компонентов и увеличивают риск повреждения клапанов двигателя. Если вовремя не исправить проблему, сломаться может и распределительный вал. Надо будет менять и его, и прокладку блока цилиндров, что дорого.

Вот она — цепь газораспределительного механизма

Как понять, что нужно менять: периодичность по регламенту

Многие производители авто говорят, что цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Увы, это верно только при использовании машины в идеальных условиях. Продольные вибрации на высоких скоростях вызывают чрезмерное натяжение компонента и последующее разрушение.

Обычно эта деталь требует замены через каждые 100 000 км пробега. Если при езде раздаётся стук и металлический рокот, значит, цепь растянулась и проскакивает. При возникновении таких признаков замена требуется немедленно! Также возможны снижение мощности мотора, густой выхлоп сизого цвета, громкие звуки в глушителе, внезапное повышение температуры двигателя без видимой причины — именно по этим признакам, чаще всего появляющимся не по одиночке, а вместе, можно легко определить износ элемента.

Купили какой-либо подержанный автомобиль? Обязательно осмотрите цепь, даже если владелец говорит, что недавно менял её.

В некоторых машинах при проблемах с газораспределительным механизмом на приборной панели загорается специальный индикатор. Если своевременно не заменить цепь, она будет перескакивать и повреждать головку блока. Дальнейшие события зависят от многих факторов. В самом благоприятном случае клапаны просто сгибаются. В худшем варианте составляющие их элементы разрываются и блок цилиндров приходит в негодность.

Слева — старая, растянутая цепь. Справа — новая

Как выбрать подходящую запчасть

Цепи ГРМ бывают однорядными и двухрядными. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

  • При установке однорядного варианта немного увеличивается мощность двигателя, уменьшается уровень шума. Дело в том, что силовому агрегату проще прокручивать один ряд цепи, чем два.
  • Двухрядная цепь приводит к повышению уровня шума при езде, зато она намного надёжнее. Такое изделие рассчитано на долгий срок службы.

Цепи подразделяются на несколько видов по количеству звеньев. Выбор зависит от марки автомобиля и особенностей используемого в нём двигателя. Так, в машинах ВАЗ 2101 и 2102 и других авто с рабочим объёмом двигателя в 1.2 и 1.3 л используются модели на 114 звеньев. Цепь на 116 звеньев пригодится обладателю машины с объёмом мотора 1.5, 1.6 и 1.7 л (это ВАЗ 2103, 2107 и «Нива»). Точную информацию о подходящем комплекте лучше уточнить в документации к транспортному средству.

Замена компонента своими руками

Хотите сэкономить? Цепь вполне можно заменить своими руками. Однако эта задача не из простых, так что новичку за неё лучше не браться. Приготовьтесь потратить как минимум 3–4 часа. Также нужно заранее подготовить место и набор инструментов.

Рассмотрим процесс замены цепи на примере Nissan Almera N16 Classic.

Площадка и инструменты

Работу желательно выполнять там, где есть подъёмник, эстакада или яма. Приготовьте следующие инструменты:

  • шестигранный ключ на 6;
  • торцевые головки размерами 12, 13 и 14;
  • зубило и молоток;
  • чистую ткань для вытирания;
  • контейнеры, в которые надо будет слить технические жидкости;
  • разводной и динамометрический ключи;
  • брусок дерева;
  • герметик и «антисиликон» (обезжириватель);
  • и, конечно же, новую цепь.

Рабочий процесс по демонтажу и установке

  1. Первое, что надо убрать — подключённые к катушке зажигания кабели. После этого можно открутить катушки и положите их в стороне. Обязательно подпишите эти компоненты цифрами в той последовательности, в которой снимали — это поможет избежать путаницы при сборке.

Отсюда мы начинаем работу по подготовке к замене цепи

Демонтаж цепи осуществляется в следующем порядке.

  1. Снимаем успокоитель (планка в верхней части).
  2. Убираем гидронатяжитель и планку, отвечающую за натяжение успокоителя. Возможно, имеет смысл заменить натяжитель — особенно если в вашей машине установлен старый вариант, в котором клапан находится в штоке, а не в головке.
  3. Берём нижнюю планку и надеваем её на шпильку.
  4. Убираем саму цепь.
  5. Избавляемся от расположенной внизу шестерни с помощью плоской отвёртки.

Если в вашей машине натяжитель выглядит так — лучше его заменить

Те самые метки, что должны соответствовать одна другой

Видео по решению проблем с цепью на Nissan Almera

Как видите, для замены цепи потребовалось разбирать чуть ли не половину главных компонентов автомобиля. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Замена цепи ГРМ — работа для тех, кто хорошо знает свой автомобиль.

  • Цепь или ремень ГРМ в Сузуки SX4 – 1 ответ
  • Интервал замены цепи ГРМ на Сузуки SX4 – 1 ответ
  • Цепь ГРМ в Сузуки, какой интервал замены? – 1 ответ
  • Интервал замены ремня агрегата каждые 90.000 km / 6 года/лет
  • Интервал замены рамы агрегата компрессора кондиционера каждые 90.000 km / 6 года/лет
  • Интервал замены воздушного фильтра каждые 45.000 km / 3 года/лет
  • Интервал замены свеч зажигания каждые 105.000 km
  • Интервал замены тормозной жидкости каждые 2 года/лет
  • Охлаждающая жидкость синего цвета каждые 150.000 km
  • Зелёная охлаждающая жидкость каждые 45.000 km / 3 года/лет
  • Интервал замены трансмиссионного масла каждые 45.000 km / 3 года/лет
  • Интервал замены масла автоматической коробки передач каждые 165.000 km
  • Интервал замены масла и фильтра двигателя каждые 15.000 km / один раз в год Интервал замены фильтра салона автомобиля каждые 45.000 km / 3 года/лет
  • Пробный режим регулирование зазора в клапанах каждые 30.000 km / 2 года/лет

Может я и ошибся (значит на сайте в разделе технические данные(утка))!? Но если стоит цепь, то ее на всех авто меняют при капитальном ремонте двигателя! Раньше менять смысла нет!

Цитата из форума. Это относится к моторам м13а, м15а и М16А.

Поздравьте, пробег 270 тыс., машина заглохла на ходу. В цилиндрах компрессии нет — сейчас снимают голову и будут говорить, что внутри. Причина поломки — натяжителю кирдык, проскок цепи. Перед гибелью следующие симптомы — на минимальных оборотах моргает датчик давления масла (правда на масле был пробег в районе 10 тыс., Кастрол Магнатек 5в30, но уровень был в норме) и на минимальных же оборотах иногда появлялось тарахтение в районе двигателя, как у трактора — из салона не слышно, но на улице слышно (грешил на убитую подушку двигателя).

Съем-установка головы 16 тыр (Москва), и это только начало. Так что, кому за 200, лучше всё таки проверить всё это хозяйство.

Вместе с капремонтом двига, и по факту смотреть на её состояние, растяжение.

Я не встречал авто где бы меняли цепь раньше кап ремонта, особенно если это иномарка! Даже на нашей классике так цепь меняется!

Kia Sorento 2.5 2007 — цепь вытягивается со временем и примерно 90-120 т км(макс 150 т км) — замена цепи нужна.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Комментировать
0
1 009 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector