Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820
Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой "Power" встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.
Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.
Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.
Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.
В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.
Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.
К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.
К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.
Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.
На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.
Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.
При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.
После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!
Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.
Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания "прошли" в усилительный тракт.
Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.
Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.
В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких "особенных" конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.
В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).
Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.
Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).
Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.
При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!
Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.
Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут "хлопнуть". О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.
Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.
На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.
В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.
Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.
На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).
Стал шуметь сабвуфер на ПК, в чём проблема, ничего не менялось, просто в один момент стал шуметь. Шумит, издаёт гул, как вам будет удобнее, сабвувер и непосредственно сами колонки. Подключал другой сабвуфер, старенький с теми же колонками – тот же эффект. Но при этом, при подключении обоих сабов всё с теми же колонками к смартфону – фона нет, гула тоже. Звук чистый как был раньше. При подключении к ноутбуку – та же история, фона и шума нет.
Подключал проводом как к материнской плате так и к передней панели компьютера. НО! При этом, если подключать к тем же разъемам хорошие, дорогие наушники – шума нет, звук чистый и ничего не гудит. С Телефонными наушниками также.
Лез в проводку – там всё чисто, земля есть, всё есть. Заземлил даже корпус ПК – история от сабвуфера та же.
Это точно НЕ материнская плата компьютера. Грешу либо на оба саба, что новый просто умер а старый уже давно мёртвый лежал. Либо на блок питания. Теряюсь в догадках на что тратить деньги.
Мне кажется это как раз усилитель НЧ на материнке. Вы же сами пишите что эти сабы что старый, что новый от смартфона играют чисто, так как же они могут быть виноваты. Но меня так же и смущает, что наушниками и с компа звук чистый. Так как бы получается, что всё рабочее. Но возможно входные сопротивления разные на наушниках и на сабе, может быть поэтому на наушниках не вылазит эта проблема. А так по большому счёту я бы поменял на новые электролиты и на материнке по питанию УНЧ и в самом УНЧ (всю обвязку) это если нет прибора ESR метра, им бы можно было плохой лит не меняя, но так как его нет менял бы все. Они стоят совсем не дорого поэтому ремонт копеешный. То же самое и на сабе поменял бы электролиты для полной уверенности, всё зло как правило только от них. Да электролит это сокращённо электролитический конденсатор.
Итого мы имеем: – фон и гул наблюдается только при подключении к конкретному ПК, с других источников звука фона нет – верно? Следовательно неисправность саба исключается.
Проблема в ПК, а точнее в его модуле звука. Если модуль выполнен в виде съемной платы – снимаем его, чистим контакты как на плате, так и на сокете материнки. Если после прочистки все остается как прежде – снимаем плату повторно и. в мусорное ведро, на ее место ставим новую, стоит она недорого.
Если звуковой модуль интегрирован в материнку, то желательно обратиться к спецам – у них имеется специальный фен для выпайки элементов, иначе паяльником можно так накуролесить, что придется выбросить матерь в сборе. 80% я даю на то, что проблема разрешиться заменой стерео-гнезда, но возможны и иные проблемы, многослойная плата материнки имеет множество "таинств", определить которые без спец. стенда не получится.
Стоить поменять или отремонтировать блок питания в ПК. Пульсации выходного напряжения сглаживабтся посредством электролитических конденсаторов, со временем электролит высыхает, емкость конденсаторов падает и они перестают выполнять свою задачу. В итоге вместо постоянного напряжения 5 В (которое берется с матплаты для питания аудиотракта или дискретной карты) мы имеем пульсирующее, вот эти вот низкочастотные наводки по аудиотракту попадают на вход сабвуфера, что воспринимается на слух как гул.
Скорее всего, это плохой контакт кабеля соединения с "землёй" сабвуфера, либо с землей системного блока. Либо кабель соединения виноват, либо в самом сабвуффере нарушилось (ухудшилось качество) соединения (пайки).
Если указанное исключается (всё проверено дотошно), тогда придется брать осциллограф и смотреть, где возникает помеха.
Если гул монотонный, то это пролазит из питания. Либо сильные наводки в сигнальную схему.
Легкий гул, независимый от уровня громкости
Легкий слабый гул — это нормальное явление; избежать его невозможно, потому что он генерируется электромагнитным полем трансформатора и рассеивается в магнитную систему громкоговорителей. Его можно услышать, если приложить ухо в области рядом с отверстием фазоинвертора.
Ясно слышимый гул, зависящий от уровня громкости
Если гул зависит от настройки регулятора громкости сабвуфера, то, возможно, он вызван дисперсией в кабеле сабвуфера. Проблему можно устранить, если использовать RCA-кабель улучшенного качества с повышенным экранированием; иногда помогает простое изменение местоположения кабеля. Избегайте близкого расположения кабеля сабвуфера с кабелями питающей сети.
Громкий гул, независимый от уровня громкости
Происходит из-за наводок по земле, вызванных работой других бытовых электроприборов. Этот эффект может быть устранен с помощью так называемого фильтра тока в оболочке кабеля (продается в магазинах электротоваров по цене 800 рублей в среднем). Подключите один из этих фильтров к антенным кабелям, подсоединенных к системе; обычно это помогает устранить гул.
Если после выполнения всех описанных операций гул продолжается, вызовите электрика для проверки сети.
Также можно попробовать принести звуковую систему к другу. Если и у него он шумит, значит поломался. Необходимо нести в сервис.
Всем привет народ, гудит домашний сабвуфер когда включаю, музыка не играет, в чем может быть проблема? Всю информацию напишу
Похожие статьи
12 comments on “ Гудит домашний сабвуфер когда включаю ”
Он сломался)
Проверяц кондеры, потом микруху, потом обвязку. Но как правило на первых двух пунктах ремонт заканчивается.
Сергей, а что конкретно в микрухе проверять?
Danil, выкидывать и ставить новую
у меня было просто из за индукции потому что сетевой провод так как он длинный смотал в круг , размотал проложил нормально и перестало
Ваня, нет, у меня паленным запахлт немного, я разобрал а обгоревших деталей не вижу
смотри предохранители , кондеры и все такое
Danil, что то померло…Прозваниваи как сказано в первом коменте…
Микру пробило,на саб идет постоянка.будешь так включать-динамик спалишь.скорее всего,он и вонял
