Почему кидает машину из стороны в сторону

Опции темы

машину кидает при езде

машину при езде кидает в разные стороны, такое ощущение, что она сама рулит как захочет. даже когда руль коленками зажимаешь всё равно подруливает влево или вправо, в зависимости от дороги. (если на дороге калия накатана, даже небольшая). А после 80ти еще и зад начинает мотать в стороны как будто она кокетливо виляет задним машинам, и чем выше скорость тем больше виляет. Может потому что у меня на ней нет переднего стабилизатора? Еще немного люфтит подшипник среднего рычага? Кстати верхние рычаги переделал выкинув старые сб и поставив риссорные от волги старого образца. Вроде хорошая жесткость получилась, но недавно обратил внимание, когда руль до упора крутишь(в самом конце, влево, вправо, влево, вправо) то передок начинает плавно ходить вверх вниз, а заглянув под крыло увидел что верхний рычаг тоже плавно качается относительно осей болтов. Вот такая непонятка.

сначала диагностика ходовки на предмет люфтов, убитых сайлент-блоков и т.д.
если всё ок – то на сход-развал.
иначе ремонт, потом на сход-развал.

аморты задние, очень возможно, на замену просятся.

маловероятно. он, конечно, влияет, но не настолько сильно как описано.

возможно, это и есть причина.
в любом случае, нормальная диагностика очень многое прояснит. а гадать можно долго и бесполезно.

ходовку всю перешатал, только подшипники среднего рычага надо заменить. А то что нет стабилизатора переднего? Кстати про задние аморты тоже думал, потому что передние поменял и пружины вкруг тоже, задние хотел поменять но в магазах только оригинал пробивается. А сегодня нашел на форуме номер каябовских на задок (от п10 подходят ). А подозрение было то, что перед газомасленые, зад просто масленые(но когда менял пружины проверял их-держат нормально, но в принцыпи и работают по другому ни как газомасленые? А сход делал, бесполезно. И на станции говорлили что стойки врядли. Поэтому оставалось грешить на недоработанную систему трех рычагов или отсутствие стабилизатора. Даже не знаю че делать, никакова удовольствия от езды не получаю, руль так и хочет подрулить постоянно, даже руки устают держать непослушника, а за сто сорок кажется иногда что она так вильнет, что её развернёт на 180 градусов. Страшно блин@[email protected]

———- Сообщение добавлено в 18:48 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 18:33 ———-

Спасибо всем за подсказки! Буду пробовать менять потихоньку. Кстати верхние рычаги менял уже два раза. Хватало на неделю поездить-мистика. Поэтому искал как переделать на русский лад, пока толко так получилось с волжскими втулками. Как нибудь скину чертежи и описание. Если есть какие советы пишите буду очень благодарен!

Может потому что у меня на ней нет переднего стабилизатора?

Еще немного люфтит подшипник среднего рычага?

Кстати верхние рычаги переделал выкинув старые сб и поставив риссорные от волги старого образца.

а заглянув под крыло увидел что верхний рычаг тоже плавно качается относительно осей болтов. Вот такая непонятка.

ты че ваще чтоли? столько люфтов в подвеске, да еще какие то рессоры, че за нафиг? просим фото этого колхоза. конечно машина будет ехать не так. выкидывай весь свой колхоз ставь нормальные запчасти, ставь стабилизатор на место, меняй подшипники в среднем рычаге, и проверяй все остальное на люфты.

Вот когда все сделаеш тогда и пиши что машина не так едет будем думать дальше, а пока я даже в эту тему советов давать нехочу, слишком все запущено, а еще жалуешься.

Вот ты тип)))) скинь фотки, перед болатает скорее всего:
Люфтит рулевая рейка либо наконечники либо тяга
Слишком болшьшая резина по ширине, выбрасывает из колеи
Сход-развал
Подшипники ступицы

Помнится когда у меня на классике отвалился один конец стабилизатора я чуть под откос не ушел, а тут его совсем нет. И хочет человек чтобы машина ехала как надо.

Схождение

У меня вообще ни переднего, ни заднего стабилизатора, про задний продавец сказал, что она так из япии пришла (там такой сурьезный рычажище с кузова за балку заднюю держит), а про передний я сам только недавно узнал – что он должон быть. Если тихо ползешь по пробке, руль по неровностям елозит – так и д.б. имхо 215 мм ширина, R16, но на скорости по дороге не кидат, только вправо тянет заметно. Техталон без вопросов дали, вообще про стабилизаторы не спрашивали (денег только за ксенон взяли – типа чтоб штатный поставить). Аморты задние только что заменил, шаровые обе нижних рычагов передних тоже. Передние аморты рабочие. Грешить вроде бы не на что. Решил я это дело поправить, поехал как путевый на 3D стенд, мальчишечка че-то там покрутил, взяли за это дело 800 рубчиков. Перед стендом дал я ему распечаточку из мануала с углами, он даже смотреть не стал, у нас свое программное обеспечение, говорит. Выбрал из меню мою модель, замерил, покрутил внизу , распечатал. Ну выехал со стенда, все равно косит вправо. Колеса поменяли – левое на правое и наоборот передние. То же самое. Поехали с директором на трассу – косит. Не знаем что это – и деньги вернули. Поехал в рейке масло поменял с чисткой химией – никаких изменений. Стал распечатку их смотреть – у них в проге схождение до +5 минут, а в мануале среднее -6′, максимум -12′, минимум 0. Мне +2′ и +3′ поставили. Ну и че думать? Где схождение еще делать? Левый передний развал на 17′ зашкаливает, но от этого, думаю, не должно тянуть – или не прав? Распечатку их отсканил, но не влазит по размеру на форум.

Последний раз редактировалось Forgeze; 24.09.2012 в 21:52 .

я точно не помню параметры, посмотри в бумаге: есть твои показания и есть норма.
Или скинь фотку сюда

———- Сообщение добавлено в 20:32 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 20:26 ———-

у меня европа, и помимо этого рычага есть стабилизатор задний, когда сайлент блок этого рычага портится, Жопа начинает подруливать

———- Сообщение добавлено в 20:33 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 20:32 ———-

машина не битая?

———- Сообщение добавлено в 22:49 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 20:33 ———-

Forgeze, а когда газуешь, машину не стягивает в право?

Я ж сказал параметры, регулируется только схождение: в мануале среднее -6′, максимум -12′, минимум 0. Мне +2′ и +3′ поставили. У них в проге норма от 0 до +5′. Жопа ниче не подруливат. Аморты каяба новые. Я ж те говорю хоть газуешь, хоть не газуешь, одинаково вправо тянет.

Последний раз редактировалось Forgeze; 21.09.2012 в 10:56 .

развал левый не смущает? Походу или битая или рычаг гнутый. Я думаю с этого надо начать копать. От этого и тянет ее вправо

Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

давление в передних шинах сильно отличается;
неравномерный износ протекторов передних колес;
неисправности деталей рулевого управления;
проблемы передней подвески и ходовой части;
сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
колеса не прошли процедуру балансировки;
впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
Поставить наперед задние скаты.

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировки развала – схождения.
Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
протечка жидкости из трубки тормозного контура;
выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.

Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.

Колеса

Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

Амортизаторы

Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.

Сайлентблоки

Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.