прошу прощения за опечатку мощьность 12 кВт, с выходным током 220в.
Собственно парни облазил всё!! попробовал заменить силовой диод выпрямитель на возбуждении, голый номер осталось всё по прежнему. Щетки на возбуждении чистил. может у кого были прецеденты в таком
С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.
Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же "подкова". Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может "прыгать", но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и "картинка" нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.
Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.
Первый раз я пытался снять и проверить "таблетку" еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!
Заранее покупаю новую "таблетку", в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.
Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.
Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:
Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:
Подавляющему большинству автовладельцев приходилось на протяжении своей практики управления автомобилем и его техобслуживания сталкиваться с такими явлениями, как занижение бортовой сети и ее, так называемыми, скачками (“провисанием”). Наиболее часто подобным неприятностям подвержены автомобили, относящиеся к разряду продукции отечественного автопрома, начиная от ее классических представителей – ВАЗ-2106 и заканчивая более современными модификациями – ВАЗ-2110, ВАЗ211 и ВАЗ 2112.
Не обладая достаточным объемом опыта в области обслуживания автомобилей, водители при возникновении данной проблемы делают вывод, что вся проблема заключается в неисправной аккумуляторной батарее. Однако нельзя забывать, что она является составляющей сложной цепи и служит лишь в качестве стартового источника питания при пуске двигателя и питает электрические приборы энергией в режиме стоянки. Что касается проблем в работе электрической сети автомобиля, то они, как правило, возникают во время движения.
Далее мы рассмотрим основные причины возникновения проблем и распространенные способы их выявления. Согласно общепринятому стандарту, все выпускаемые легковые автомобили оснащаются источниками постоянного тока номинальным напряжением 12 В. Что касается режима работы двигателя на оборотах 2500-3000 об/мин (среднее значение), то диапазон значений напряжения колеблется в пределах 13,5-14,6 В.
Ранние модели классического поколения ВАЗ снабжались штатным вольтметром, наличие которого позволяло в любой момент определить величину напряжения бортовой сети. Более же поздние версии “жигулей” подобными устройствами не оснащались, в связи с чем снятие показаний напряжения можно лишь путем его контрольных замеров между положительной и отрицательной клеммами реле-регулятора. Кроме того, замеры напряжения сети можно осуществлять непосредственно на клеммах аккумулятора, т. к. он подключен к ней параллельно. Таким образом, оценивая динамику напряжения на протяжении всего нескольких минут, можно определить наличие скачков напряжения и сделать вывод о необходимости принятия более углубленных диагностических мер.
Итак, если ваши подозрения подтверждены, то вполне возможно, что причина сбоев лежит на поверхности и заключается в недостаточном натяжении ремня привода электрогенератора, что приводит к его периодическому проскальзыванию. Для максимальной точности проверки натяжения ремня следует воспользоваться специальным прибором – динамометром, который должен показать, как минимум, 10 кгс при оттягивании ремня на 15 см.
Нередко случается, что напряжение бортовой сети понижается вследствие подгорания рабочих контактов реле-регулятора. Многие устраняют проблему посредством их зачистки, но более целесообразно установить новую деталь.
Помимо всего прочего, аккумуляторная батарея также зачастую негативно влияет на работу электрической сети автомобиля, даже несмотря на то, что она не является основным источником питания. Причина тому – сильно разряженный аккумулятор, который после пуска двигателя переходит в режим подзарядки и потребляет слишком много электроэнергии.
Еще одна причина падения напряжения – это окисление клемм отрицательного проводника в местах соединения с корпусом машины. Выявить неисправность можно путем внешнего осмотра контактов. Кроме того, такие критичные места подвержены сильному нагреву.
