О тормозной системе Ланоса написано довольно много. Основной способ радикального улучшение тормозов этого авто — установка задних дисковых тормозов от вектры, замена суппортов и передних дисков на 256 мм (от ланоса 1,6) и установка ГТЦ диаметром 22 мм (тоже от ланоса 1,6). Способ хороший, правильный но дорогой.
Более простой вариант — замена регуляторов тормозных усилий на 3/40. Дешевле, но и и эффект меньше.
Бесплатный способ модернизации тормозной системы — выкидывание грибков из регуляторов, т.е. в таком режиме давление в передних и задних тормозах одинаковое, т.к. регулятор больше ничего не регулирует. Я считаю эту модернизацию неправильной и себе делать никогда не буду, но это только ИМХО.
Впрочем, вернемся к теме. Все началось с того, что я купил себе регуляторы 3/40, комплект новых тормозных шлангов и решил покрасить тормозные барабаны. Подробнее обо все этом здесь.
Скинув барабаны обнаружил вот такую нерадостную картину — скоба регулятора разводящего колодки слетела со своего места, причем на разных сторонах регуляторы стояли в разном положении. Собственно — отсюда разность торможения по ося и ручник который держал только одно колесо и то очень слабо.
Выставляешь скобу обратно, ставишь барабан, несколько раз (около 20) нажимаешь на тормоз, а она все равно слетает. Причина в жесткой пружине.
Начал приводить регуляторы в порядок. Во-первых, разобрался с причиной слетания скобы. Все банально — в прошлом году сдуру поставил на скобу пружинку от ремкомлекта. Она оказалась гораздо жестче родной. Будьте внимательны! Поэтому скоба и слетала. Вернул назад, только второй родной пружинки не нашел, поставил какую-то от жигулей (валялась на на полке в гараже, кажется от карбюратора или привода педали газа), похожу по жесткости.
Во-вторых, подогнул вилку регулятора, так чтобы он четко одевался на колодку, а скоба регулятора не проваливалась дальше упора.
Дальше заморочился с регулировкой. По идее, должно быть все автоматически, но на практике все не столь радужно — толи руки кривые, толи хз.
В общем решил отрегулировть вручную. Метода довольно проста подходит тем, у кого стоят барабаны от нексии. Ручник полностью ослабляем.
1. Выставляем регулятора (подкрутив их гайку вручную) на некоторое начальное положение. Я при почти новой паре колодка-барабан открутил гайку регулятора примерно на 3…3,5 витка резьбы.
2. Ставим барабан на место, фиксируем его хотя бы двумя болтами. Колесо должно свободно вращаться. Аналогично делаем на второй стороне. После установки бабабана 10-15 раз нажимаем на педаль тормоза.
3. Начинаем регулировать ручник, таким образом, чтобы на 7 щелчках ХОТЯ БЫ ОДНО из колес колесо НАЧИНАЛО СЛЕГКА притормаживатся, а второе вращалось свободно (если повезет оба будут притормаживаться одновременно) Если при этом выбирается почти весь ход регулировчного болта ручника — возвращаемся к п.1 и подкручиваем на обоих сторонах гайку регуляртора разводя колодки. Повторяем этот пункт до достижения эффекта — при 7 щелчках ручника ХОТЯ БЫ ОДНО из колес немного притормаживается, при опущенном ручнике оба крутятся свободно. При этом должен остаться запас хода регулировочного болта ручника.
4. Подкручивая гайку механизма разведения колодок добиваемся того же эффекта на втором колесе (см. п.1). Т.е. при 7 щелчках ручника ОБА КОЛЕСА должны притормаживаться РАВНОМЕРНО. При опущенному ручнике — вращаться свободно.
5. Регулируем ручник, так чтобы его ход составлял 7-8 щелчков.
6. Проверяем — при опущенном ручнике колеса вращаются свободно, при поднятом на 7 щелчков — жестко блокируются. Если вращение не свободное — немного отводим регуляторы разведения колодок назад. Важно чтобы ОБА КОЛЕСА затормаживались ОДИНАКОВО.
Результат: ручник отлично держит при 7 щелчках, оба колеса фиксируются равномерно. Но самое главное — машина ГОРАЗДО лучше тормозит.
И это неудивительно — в ланосе диагональная тормозная система. А значит, если задние колодки не отрегулированы как надо, для работы задних цилиндров нужно будет больше тормозной жидкости.А ее объем ограничен. Тормоза будут схватывать при больше сильном нажатии на педаль, а при худшем раскладе — очень слабо. Точнее зада почти не будет, а перед будет менее эффективен.
Таким образом — перед тем как менять регуляторы, ставить главный тормозной на 22 мм (собственно увеличенный объем ГТЦ и позволяет компенсировать неправильную регулировку) и т.д. стоит проверить исправность механического регулятора разведения тормозных колодок. Для тормозной системы ланоса он очень важен.
PS. регуляторы 3/40 пока решил не ставить (куплены, лежат в гараже) — любопытство победило. Хочу на стенде (в любом пункте где проходят техосмотр) замерить эффективность задних тормозов, а затем поменять регуляторы и снова померить.
Метода не претендует на истину, я проверил ее работоспособность на своем авто и признал ГОДНОЙ. Спасибо за внимание!
Задние тормоза редко дают о себе знать, так как используются реже передних, и поэтому авто-владельцы редко туда заглядывают. А зря, ведь барабанный тормозной механизм тоже может перестать работать, и тем самым доставить проблемы. Что делать, если в автомобиле плохо срабатывают задние тормоза, расскажет эта публикация.
В начале 20 — века самыми эффективными были барабанные тормозные системы, в этом типе системы тормозные колодки, имеющие полукруглую форму, прижимались к внутренней части чугунного барабана. На сегодняшний день принцип действия этой системы мало изменился.
Назначение и конструкция
Барабанная тормозная система, как и все тормозные системы, предназначена, чтобы замедлять вращение колеса до тех пор, пока оно полностью не остановится.
Барабанные тормоза ставятся не только на задние колеса, но и на передние. Но из-за низкой эффективности, чаще всего на заднюю ось.
Основные элементы барабанного тормозного механизма:
· две тормозные колодки.
Тормозной щит крепится на колесной балке. На тормозной щит устанавливается рабочий тормозной цилиндр. При надавливании на педаль тормоза в тормозном цилиндре поршни расходятся в стороны и нажимают на тормозные колодки. Колодки, в свою очередь, прижимаются к внутренней поверхности тормозного барабана, который вращается вместе с колесом (колесо одето на этот барабан), при этом замедляет его вращение до полной остановки. Чтобы остановить торможение, необходимо отпустить педаль тормоза. При этом прекращается давление на тормозные колодки, а возвращают их на исходные позиции специальные стяжные пружины. Трение и соприкосновение между тормозным барабаном и колодками прекращается, и теперь ничто не мешает колесу вращаться свободно.
Признаки и причины неполадок
Так как задние колеса участвуют в замедлении автомобиля меньше, чем передние, то владелец автомобиля не сразу заметит, что задние тормоза плохо срабатывают потому, что обычно снижение происходит постепенно. Проблема становиться наиболее заметной, когда скорость автомобиля снижается медленнее, чем обычно при активном торможении.
Если поломка механизма возникла только на одном колесе, то возможен занос автомобиля при резком торможении на скользкой дороге. Если автомобиль при езде задним ходом замедляется хуже — это также свидетельствует о неисправности задних тормозов.
Очень нежелательна утечка тормозной жидкости, так как при потере значительной части, отключается один тормозной контур — это приводит к плохому замедлению автомобиля.
При попадании воздуха в гидропривод системы, педаль тормоза обычно становится более мягкой. И торможение начинается только в конце ее хода, или же после «накачивания».
Перекос тормозных колодок может произойти по разным причинам. Одна из причин — это отсоединение фрикционных накладок. Так же, причиной может быть неисправность пружин и/или стоек. В этом случае колодки издают звуки, так как скребут по тормозному барабану. К тому же, поломка может привести к заклиниванию барабана, к его перегреву, к повышению расхода топлива, а также способна сократить расстояние движения автомобиля накатом.
Разновидности поломок
Самая распространенная причина снижения эффективности работы барабанного механизма — это изношенность тормозных колодок и/или барабанов.
В первом случае происходит стирание фрикционных накладок, во втором случае увеличивается окружность рабочей поверхности. Если эти элементы критически изношены, это может привести к выдавливанию поршней из цилиндра, и к дальнейшему вытеканию рабочей жидкости. Может колесо заклинить.
К утечке тормозной жидкости может также привести износ и/или повреждение манжета цилиндра. Тормозная жидкость, которая вытекает, сразу попадает на колодки, что не самым лучшим образом сказывается на работе колодок.
Разгерметизация происходит при наличии повреждения резиновых манжет цилиндра. Вследствие чего, происходит утечка тормозной жидкости из системы наружу, и сразу происходит подсос воздуха в нее. Если произошла частичная разгерметизация, то работоспособность системы становится, ниже из-за «завоздушивания», и/или «замасливания» колодок вытекшей жидкостью.
При ослаблении троса ручника, нажимное усилие колодок снижается.
Диагностика
Эффективная диагностика работоспособности барабанных тормозных механизмов возможна только на специальном стенде. На стенде рассчитывается в процентах, насколько эффективна работа каждого из механизмов.
Если же, по каким — то причинам у вас нет возможности посетить СТО, тогда можно проверить эффективность торможения методом резкого торможения на скорости 60-80 км/ч на сухой и ровной дороге. Автомобиль при этом должен двигаться прямолинейно, даже если происходит блокировка колес. Но при такой проверке на результаты может повлиять неравномерная загрузка автомобиля. Такое тестирование нужно производить несколько раз.
Также при любом нарушении в работе ручника необходимо произвести диагностику барабанного механизма.
Примечание
При износе в любой точке до предела, хотя бы одной из колодок, необходимо заменить все четыре колодки.
Заменить все колодки необходимо и в случае, если одна из колодок загрязнена маслом, потому что нет хорошего способа обезжирить замасленные фрикционные накладки.
Если вы устанавливаете новый тормозной барабан, тогда необходимо снять нитро-растворителем защитное покрытие барабана, им он может быть покрыт изнутри.
Предупреждение
Ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, пока тормоза не будут полностью собраны.
Новые колодки, пока не приработаются, не смогут гарантировать полную эффективность торможения, поэтому после замены колодок, пока не наездите пару сотен километров, по возможности необходимо избегать резкого торможения.
Безусловно, отказ тормозов автомобиля в движении является одной из главных опасностей для любого водителя. При этом отказаться реагировать на команду остановки может как дорогое импортное транспортное средство, так и отечественные модели ВАЗ. Как правило, проблемы с тормозной системой чаще всего не появляются ниоткуда, а дают о себе знать задолго до неприятного момента бесконтрольного движения. Именно о нюансах эксплуатации и ремонта тормозной системы и пойдет речь далее
Как держать тормоза в рабочем состоянии?
Не секрет, что проблему всегда легче предотвратить, чем впоследствии с ней справиться. Это касается и автомобильной тормозной системы, правильная эксплуатация которой станет залогом безопасности движения. Именно поэтому не забывайте своевременно менять колодки (при необходимости и тормозные диски), а также контролировать уровень тормозной жидкости перед длительными поездками.
Если в процессе движения появляются посторонние шумы при торможении или автомобиль снижает скорость не так, как обычно – это первый «звоночек» водителю о том, что незамедлительно нужно принять меры. При этом проблему лучше всего решать на специализированном автосервисе, где профессиональные работники оперативно идентифицируют и устранят поломку.
Основные причины отказа тормозов на моделях ВАЗ и особенности ремонта
Самым распространенным случаем отказа автомобиля снижать скорость является понижение уровня тормозной жидкости. Скорее всего, в данном случае страдает герметичность системы или в ней образовались воздушные пробки. Для восстановления тормозной способности транспортного средства требуется найти место течи и устранить его. Менять, как правило, придется шланги и патрубки, ведущие к тормозным колодкам, поскольку чаще всего они и являются слабым звеном на моделях ВАЗ. После устранения неисправности не забудьте заново прокачать тормоза и долить тормозную жидкость до требуемого уровня.
Очень часто на транспортных средствах экспортной серии «Самара» тормоза отказываются функционировать по причине поломки главного тормозного цилиндра, причем выход из строя такой детали происходит постепенно. Даже неопытный водитель сразу почувствует изменение в поведении машины: тормоза станут жестче, а для того чтобы авто остановилось педаль нужно будет нажать чуть ли не до пола. Усугубляется проблема при запущенном состоянии и течью из главного тормозного цилиндра в салон, о чем можно догадаться по резкому характерному запаху жидкости. Ремонт в такой ситуации неизбежен, а замена главного тормозного цилиндра должна производиться только подготовленными специалистами, предоставляющими гарантию на все проделанные мероприятия.
Рассмотрим также проблему, когда одно колеса останавливается медленнее остальных, либо же совсем не тормозит. Здесь причина кроется в изношенном состоянии одной из тормозных колодок или в рабочих тормозных цилиндрах. На классических моделях ВАЗ, зачастую, начинают подклинивать передние тормозные цилиндры, в то время как на «Самаре» – задние. С ремонтом в этом случае придется повозиться, а алгоритм действий будет следующим:
- снимите колесо;
- демонтируйте тормозной барабан;
- снимите тормозную колодку;
- надавите на педаль тормоза и посмотрите положение поршней (если они не выдвигаются из тормозных цилиндров, то требуется замена узла).
Иногда можно попробовать утопить поршни при помощи отвертки, однако если и в таком случае выполнить процедуру не получается, то колодки подлежат немедленной замене.
Рассмотрим еще и такую проблему, как слишком слабое торможение задних колес. Следует отметить, что на моделях ВАЗ задние колодки подводят к барабанам стояночным тормозом, а если ручник натянут плохо, то плавного и равномерного торможения машины ждать не приходится. Проблема решается либо заменой колодок, либо подтягиванием «ручника» (в тех случаях, когда его подтянуть еще можно).
Иногда тормоза задней оси отказываются нормально функционировать из-за проблемы разгрузочного клапана, который служит для регулировки силы остановки авто. В результате, чем больше снаряженная масса машины, тем больше открывается клапан, созданный специально для предотвращения заносов. Замена данного клапана – не такая уж и редкость на экспортных моделях ВАЗ, а опытный специалист выполнит эту процедуру за несколько минут. 
Бывает, что при торможении чувствуется резкая вибрация руля, причиной которой является искривление тормозного диска. Такая поломка возникает при частом нажатии педали тормоза и попадании в этот момент воды на диск. Перепад температур на раскаленном металле приводит к его постепенной деформации и «стачиванию» диска. Устранение такой поломки проходит при помощи его растачивания или полной замены, что можно выполнить практически на любой современной СТО.
Таким образом, техническая исправность транспортного средства, и тормозной системы в частности, полностью зависит от его владельца. От того, насколько тщательно и регулярно проводятся все мероприятия по устранению неисправностей, зачастую, зависит жизнь и здоровье водителя наряду с пассажирами.
