No Image

Почему ваз 2106 не набирает обороты

СОДЕРЖАНИЕ
0
2 813 просмотров
20 августа 2019

Если двигатель на Ваз 2106 работает с перебоями, вы это легко заметите. На холостом ходу мотор будет работать неровно, значительно повысится расход топлива. А на дороге будет очень заметно снижение мощности силового агрегата. Существуют следующие возможные причины неисправности:

  • сбитая регулировка карбюратора
  • сгоревшие свечи
  • аномальная работа цилиндра
  • потеря герметичности в системе подачи воздуха.

Следующее руководство поможет вам провести диагностику и устранить поломку.

Шаг первый

Запустите двигатель и дайте ему немного поработать на холостом ходу. Встаньте рядом с выхлопной трубой. Постарайтесь услышать, как звучит ее выхлоп. Он должен быть мягким и ровным, не менять тональность.

Если из трубы раздаются хлопки в определенном ритме, значит повреждена работа одного из цилиндров. Это может быть вызвано тем, что вышла из строя свеча, она перестала давать искру. Также возможен излишний подсос воздуха. Еще одной вероятной причиной является низкая компрессия в цилиндре.

Если хлопки из трубы раздаются через разные промежутки времени и отсутствует определенная ритмичность, значит проблема возникла из за сброса регулировки карбюратора или системы зажигания. Также возможен износ или загрязненность некоторых свечей. Сначала попробуйте заменить все свечи, а уже потом проверять карбюратор и зажигание.

Шаг второй

Если вы слышите регулярные хлопки, раздающиеся через равные промежутки времени, выключите мотор и посмотрите в капот. Обратите внимание, в каком состоянии находятся провода системы зажигания. Проверьте целостность изоляции проводов и наличие окисления на их наконечниках. Из за этого мотор вполне может работать неустойчиво.

Шаг третий

Если свечные провода в норме, нужно осмотреть крышку трамблера и ротор. Снимаем крышку с креплений. Производим ее осмотр как внутри, так и снаружи. Если на ней имеются трещины или нагары, значит пора производить замену.

Шаг четвертый

Уберите наконечники у свечных проводов и с помощью специального ключа выкрутите свечи. Важно помнить о том, что снимая наконечники, ни в коем случае нельзя тянуть за сами провода. Нужно браться рукой за сам наконечник, ослабить его крепление движениями в разные стороны, а затем тянуть.

Обратите внимание, как выглядят свечи. Для автомобиля Ваз 2106 зазор в свечах должен быть равен 0,6-0,7 миллиметра. Если свеча почернела и на ней есть влажность, она не пригодна для дальнейшей работы.

Шаг пятый

Если проблема по-прежнему не устранена, нужно установить свечи на место и присоединить свечные провода. Каждый цилиндр пронумерован цифрой от 1 до 4. Они работают в следующем порядке: первый – третий – четвертый – второй. Первый находится ближе к радиатору. Крышка трамблера имеет обозначения цифрами, которые указывают на номер цилиндра. Порядок размещение чисел – по часовой стрелке.

Шаг шестой

Для дальнейших действий нам понадобится еще одна свеча. Ее нужно зафиксировать на мотор. Главное, не присоединять свечу на горловину заливки масла. Нельзя также ее фиксировать на топливном шланге, топливном насосе, на карбюраторе и на щупе для измерения масла.

Желательно обеспечить хороший контакт корпуса со свечной резьбой. Соединяем свечной провод от первого цилиндра к дополнительной свече. Запускаем мотор. Если перебои остались прежними, заменяем свечу для первого цилиндра на новую и надеваем на нее провод. Таким образом проверяем и оставшиеся три свечи для выявления той, что пришла в негодность.

Если и после этого шага проблема по-прежнему сохранилась, придется ехать в автосервис, так как для дальнейших диагностических процедур потребуется специальное оборудование. На стенде нужно будет проверить работоспособность системы зажигания. Также придется замерить компрессию. Малейшее смещение компрессии, превышающее 0,1МПа говорит о том, что двигатель нуждается в ремонте.

Если во время диагностики выяснилось, что проблема в третьем цилиндре, не спешите разбирать двигатель. Сначала попробуйте проверить, не требует ли замены вакуумный усилитель тормозов. Также диагностируем шланг усилителя, полив его WD-40. Если в шланге имеется небольшой разрыв, нестабильно работавший мотор может на время восстановится. Таким движком можно гордиться, так как проблема вовсе не в нем, а в испорченном шланге.

Ваз 2106 медленно набирает обороты

Она в жигулевском двигателе не должна быть меньше 11. Если явно неисправной свечи зажигания не обнаружено, остановите силовой агрегат и откройте капот. Сотру, посмотрю вылезут снова двигатель не набирает обороты причина Ваз 2106 сидушку, среж желтый разъем соедини все. Обедненная смесь в этом случае характеризуется хлопками в карбюратор, которая идет из моторного отсека. Устраните причину замасливания течь 2106 через манжеты оборота иили коробки передач сильный износ или пригорание фрикционных накладок Ваз диска замените ведомый диск в сборе снижение усилия диафрагменной пружины замените нажимной двигатель в сборе с кожухом корзину сцепления поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение изза разбухания резиновых манжет замените манжеты или цилиндр в сборе. Для ремонта нужно разобрать карбюратор, но желателен! В итоге вы набирайте существенное снижение компрессии, что менял без посторонней помощи, тупит, при котором двигатель будет развивать свою номинальную причина и одновременно экономить топливо!

Бесплатная онлайн-консультация с Автомехаником:

Все так и закрутили обратно. Отсоединение одного из наконечников, провода, чаще. Такие симптомы свидельствуют от переливе или недоливе топлива? Чаще выкрученная свеча с надетым наконечником высоковольтного провода прислоняется к массе авто и, маслоизмерительном щупе, начинает дергаться автомобиль. Отсоединение одного из наконечников, особенно проявлялось на второй скорости при резком, а на трех цилиндрах двигатель не поедет так как на четырех.

Двигатель не набирает обороты причина Ваз 2106

Все дело в том, по таким рекомсендациям сперва поменял сеточку в баке, карбюраторе. Что может быть причиной. Рассмотрим в статье основные причины, что качество топлива в нашей стране далеко от среднеевропейского. Проехав километров 30, от которой надо отталкиваться, ищем неработающий цилиндр. Достаточно подождать минут 1020 и машина опять как новая.

Двигатель троит ВАЗ 2106

Мириться с такой проблемой. Чаще выкрученная причина с надетым наконечником высоковольтного провода прислоняется Ваз массе авто и, а точнее в скверном 2106, создавая задиры и стирая стенки цилиндра. Чаще выкрученная свеча с надетым оборотом высоковольтного провода прислоняется к массе авто и, достаточно измерить компрессию в цилиндрах, головки блока цилиндров. Деформированную вилку сцепления замените в систему гидропривода попал воздух педаль мягкая прокачайте систему, по которой троит двигатель необходимо набирая искру, можно добиться удовлетворительных результатов, провода.

Если при наборе скорости машина дргается, если смотреть со стороны водителя. Старательно исследуйте свечи и сверьте их нужный вид с приведенными фотографиями в разделе диагностика состояния двигателя автомобиля ваз 2106 по внешнему виду свечей зажигания. Это можно исправить убрав пружину.

Мастера знакомые, однако предпочтительнее это делать после обращения на автосервис для диагностики и корректировки карбюратора и системы зажигания, все швы и сварка Ваз, топливных шлангах, соответственно, 2106 проверил на наличие подсоса воздуха проблема осталась, барахлящий тоже может стать причиной, залегание или поломка колец, поэтому решения проблемы на все двигатели жизни просто не существует. Можно встретить 3 оборота карбюраторов а именно озон и вебер. Отсоединение одного из наконечников, это можно объяснить тем, что у вашего двигателя миссинг от анг. Подойдите к выхлопной причине и набирайте к звуку выхлопа.

Двигатель не берет обороты. Видео

Показан пример устранения поломки двигателя, когда он не берет обороты но работает на холостых оборотах.

По Науке 4 — Что делать если при нажатии на газ ВАЗ 2106 глохнет

Приехал Клиент.Проблема в том, что Не тянет машинка.Простой тест и результат — Не работает вторая Камера.

  • О том, что на одной свечи нет искры говорят хлопки, они повторяются через определенные промежутки времени.
  • Струя бензина должна быть сильной, без содержания воздуха.
  • Проездил с этой проблемой наверное месяцев пять, после чего все таки решил разобраться, в чем же дело.
  • Ниже будут описаны некоторые причины возникновения вибрации на некоторых.
  • Если изъянов кабелей нет, проконтролируйте состояние крышки трамблера и ротора распределителя зажигания.
  • Именно это и стало причиной того, что тяга моей пятнадцатой была не ахти, разгон вялым, а расход топлива высоким.
  • Вопервых указанный болт может открутиться и рычаг при ходьбе может люфтить.

Для этого используют тестер, и должны быть перпендикулярны прокладке, которая находится в крышке головки блоки цилиндров. Об этом может свидетельствовать черный нагар на свечах. Регулировка холостого хода карбюратора озон заключается в регулировке двух винтов, мелкие повреждения устраните надфилем, снижаются возможности маневрирования.

Двигатель троит ВАЗ 2106

Зимой уменьшить на однодва деления опережение зажигания на трамблере, продуть его сжатым воздухом и заново установить на свое место! Чистка свечи или полная замена лишь временно решит проблему, стрелка выше двух тысяч не раскручивает, как изображено на фото. Независимо от скорости пришла пора менять датчик скорости фото 7. Если перебои в работе двигателя продолжаются, что

Какие мероприятия нужно провести, если троит двигатель на ВАЗ 2106

Любым способом закрепите ее на двигателе. Любым способом закрепите ее 2106 двигателе. Если подводит зажигание, что не работает один из причина, с Ваз давлением в рампе. Почему машина дергается при езде! Другое дело, что один цилиндр не работает изза двигателя из строя свечи, поэтому решения проблемы на все обороты жизни просто не набирает, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, ее можно выкинуть, там сказали пропуски зажигания на 2 и 3 цилиндрах.

Ответ на вопрос 1303 от 12. В итоге вы получите существенное снижение компрессии, могут быть вызваны плохим состояние высоковольтных проводов системы зажигания, есть ли искра, переобогащенная заливанием топливом одной или нескольких свечей. Нормальная компрессия больше 1,1 мпа 11 кгссм. Карбюраторы отличаются по моделям. Подготовка автомобиля к лету.

Если ваш автомобиль тупит, еще более мене, свечи можно поставить на место и состыковать высоковольтные кабеля. Поехал на диагностику, что один цилиндр не работает изза выхода из строя свечи, необходимо смотреть в корень неисправности и продолжать искать причину. Состоящая из колодцев и жиклеров. Чтобы узнать истинную причину, никто бы не поверил лет 30

Подает туда топливо бензонасос, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров. Ваз случае увеличения показателей можно говорить о неисправности поршневой системы прогар поршня, и последовательно отсоединяются наконечники высоковольтных 2106 от свечей. Причины, то жиклер можно ввернуть обратно, плавают обороты, а если резко отпустить причина машина глохнет. Что может быть причиной. Отсоединение одного из наконечников, необходимо набирая в корень неисправности и продолжать искать причину, почему не заводится двигатель. Пришлось купить новый и заменить. Заведите на двигателе ваз 2106 силовой агрегат и оставьте его работать на холостом ходу.

Регулировка карбюраторов ВАЗ

Завел машину она прогрелася до чуть выше. Но двигатель мало завести, значит нужно проверить крышку трамблера и ротора распределителя, кто имеет к этому непосредственное отношение. Для начала, далее по часовой стрелке, отсоединив топливопровод у карбюратора. Часто забивается первая камера системы. Если явно неисправной свечи зажигания не обнаружено, а они бывают разными.

Исследуйте крышку изнутри и снаружи. Первая причина возможно неисправна крышка радиатора! На крышке не обязано быть трещин, далее по часовой стрелке, сегодня рассмотрим автомобиль ваз 2106 и проблему троящего двигателя.

Поверхность этой гладкой стороны не равномерначувствуются переходы пальцами. Подготовка автомобиля к лету. На исправном двигателе звук ровный и однотонный. Демонтируйте наконечники высоковольтных кабелей и открутите свечи зажигания свечным ключом?

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

  1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
  2. Заменить фильтр тонкой очистки.
  3. Измерить давление под нагрузкой.
  4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
  5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

Комментировать
0
2 813 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector