Почему заклинило переднее колесо

26.02.2014г.
Обычное утро, завелся, поехал на работу.

Немного проехав, замечаю — что то странно как то машина дергается, как будто что то клинет.
Остановился, вылез и… запах резины от правого переднего колеса и раскаленный тормозной диск.

Снял колесо, сбил суппорт — итог: заклинил поршень, прижав колодки к тормозному диску.
Собрал обратно и с перекурами поехал в автосервис.

В итоге: замена поршня правого переднего тормозного цилиндра и прокачка тормозов (1200 руб.)
Поршень ремкомплект: VAG 6U0698471D

Тормозные колодки не менял — износа практически небыло.
Вроде от нагрева тормозной диск не повело (пока биения при торможении не наблюдается)
Теперь в планах при износе колодок заменить и тормозные диски.

После протяжки ступичных отправился в путь, и вечером того же дня левое переднее колесо встало колом прямо на дороге. Скорость была около 60 км/ч. В какой-то момент колесо засвистело, машину потащило влево и сзади остался жирный шлейф от стёртой резины.
Как раз купил новый аварийный знак. надеялся, он не пригодится мне подольше.

До этого, в сервисе были замечены характерные люфты передних колёс и сделана очередная подтяжка. Проблема видимо была в том, что левый ступичный менялся лишь однажды около 3х лет назад и пробегал 50 тыс. После случившегося, слышал такое, что подшипники ступиц нельзя подтягивать больше одного раза. типа люфты это нормально. Но это ж бред! Как проедешь по колдобинам, так по-любому потом подтяжка требуется! не менять же их после каждого выезда в лес.

И что интересно, левое колесо не тревожило очень долго. Не разбалтывалось не требовало особых действий (слышал, что колесо с водительской стороны всегда целее). Не было ни хрустов, ни гула, ничего. В один момент оно просто заклинило. Своим ходом доплёлся до сервиса (колесо немного расходилось), в итоге ступица и подшипник под замену.

Mileage: 116200 km

FakeHeader

Comments 14

Проблема могла быть в износе посадочного места подшипника. Когда переобувался на лето решил проверить люфты. На левом ни как не мог отрегулировать зазор. Вроде сильно тяну а люфт есть. В итоге перетянул подшипники и они заскрипели. До этого были похрустывания при поворотах. Подшипники целые, но проворачивались внутренней обоймой на ступице. Заменил их вместе со ступицей.

Повезло. Я раз ещё на первой своей шестерке затянул, да поехал ей ноздри продуть. Хорошо на встречке никого небыло, знатно тогда размотало. Поэтому лучше пусть люфтит помалу.

Шниваводы делятся на два типа : те кто подтягивает и те кто один раз затянилули 200 нм
Выбор исключительно за тобой

Есть еще те которые правильно РЕГУЛИРУЮТ

По книжке с индикатором?

Начинать конечно лучше с индикатором и правильным местом измерения, чтобы размер измеряемый индикатором соответствовал зазору в подшипнике 0,15-0,18мм. Тоесть самое главное куда приладить индикатор, чем дальше от центра вращения подшипника цифры на шкале будут увеличиваться, принормальном зазоре, на протекторе это будет уже почти милиметр, в зависимости от профиля и размера резины. Главное чтобы люфт БЫЛ на холодном колесе и ничего страшного если останется на горячем совсем небольшой

Шнивоводы делятся на тех, кто сношается со стоковыми сдвоенными подшипниками и тех, у кого стоят нормальные. Не знаю, имхо, не работает это, когда один раз подтянуть. Всё равно после поездок по колдобинам(даже не бездорожье) эти подшипники разбалтываются

Смысл комментария в том что у кого-то регулируемые, а у кого то не регулируемые подшипники. Если заводские затянут 200нм, то их наверное даже двигателем не провернуть.
Конструктив регулируемых нормальный. Используется во многих внедорожниках. Но качество исполнения, чистая рулетка

На той неделе забрал машинку с сервиса.всё норм было, поставил у дома. через пару часов за мамой поехал, скрипеть начала, заехал к соседу, тот говорит у тебя подшипник перетянули, он горячее (правое горячее левого)… Я в сервис рванул, мастер говорит я не мог перетянуть и решил при мне заменить гайку! Он затянул гайку до упора, показал что люфта нет, и ослабил на один оборот, показал люфт и затянул на полоборота, показал что люфт небольшой. Объяснил что это затяжка не полностью, так как лето и температурные расширения сделают своё

Если стоят роликовые подшипники, то при сборке необходимо оставить тепловой зазор 0,15 мм чтобы при нагреве роликов им было куда увеличиваться. Этот зазор ощущается как люфт собраного колеса в вертикальной плоскости, одна рука внизу шины, другая сверху на беговой дорожке, покачиваем колесо и должны ощутить небольшой люфт. Отсутствие люфта моментально выводит узел из строя, подшипник подклинивает и проворачивается внутренняя обойма, на ступице появляется выработка позволяющяя роликам подшипника катится по обоймам. При следующих регулировках необходимый зазор выставить не удается, опять перетягивают но уже значительно сильнее что часто приводит к заклиниванию с разрушением всех деталей узла. Наличие увеличенного люфта при первой регулировке не приводит к таким печальным последствиям. Величина люфта по протектору в пределах 0,5-1мм, на 16 шинах побольше, на 15 поменьше. Регулировать начинать с увеличеного люфта, не стремиться к минимальному тем более к отсутствию, постоянно понимая перетянул- считай узел выбрасываем. При внимательном отношении узел достаточно долговечный, мы сами укорачиваем ему жизнь. При пробеге 15 -20 тыс в год проверяю обязательно при сезонной смене шин, осенью как правило требуется регулировка, весной почти никогда, пробег зимой незначительный. Были 213 и Шеви продались при пробеге 100-110т км с родными подшипниками.

Вопрос:

Заклинило правое переднее колесо при включении скорости, перед и зад машины стоит на месте, как на нейтралке субару легаси (Subaru Legacy) 2001 года

Ответ автомеханика:

Чаще всего причиной заклинивания колеса, зимой на морозе, становится подмерзание жидкой грязи на пружинах и штоках тормозного цилиндра. Грязный лёд забивает рабочие зазоры между деталями и мешает колодкам вернуться в нулевое положение. После повторного неудачного старта, надо сразу снять суппорт и хорошо счистить с него намёрзшую грязь со снегом. А также нелишне знать, что регулярное повторение такой ситуации может привести к преждевременному износу и поломке тормозного диска от перегрева и повышенного трения. Поэтому в зимний период надо не забывать проверять состояние компонентов системы торможения 1-2 раза каждый день.

Но кроме намерзания, могут быть и другие причины заклинивания колеса, например:

поломка ступичных подшипников;
отверстие в резиновом чехле на цилиндре;
износ направляющих или накладок на колодках; искривление скобы суппорта;
попадание воды в тормозную жидкость и прочее.

Если после очистки всей тормозной системы, колесо по-прежнему не двигается, придётся ехать на СТО, очевидно с помощью эвакуатора.

Автор материала
Другие материалы

Автор Кристиан

Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.