В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.
Если педаль тормоза вдруг стала тугой, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.
Основные причины мягкой или тугой педалью тормоза и методы их решения
В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Потому что тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.
На педаль тормоза нужно нажимать с увеличенными усилиями по нескольким причинам:
-
воздушный фильтр вакуумного усилителя засорился. В таком случае воздушный фильтр нужно заменить; · в вакуумном усилителе заедает корпус клапана, выход один – заменить вакуумный усилитель;
-
может быть, что в вакуумном усилители разрушена диафрагма, тогда усилитель нужно менять;
-
неисправности наконечника вакуумного усилителя – нужно поменять наконечник;
-
не срабатывает или заедает в вакуумном усилителе обратный клапан, поэтому топливо попадает в полость вакуумного усилителя. В таком случае нужно менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
-
поврежден шланг, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или же крепление шланга в штуцере ослаблено.
Нужно будет поменять шланг или же подтянуть хомут крепления. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока его не разогреть. Тормоза при этом работают нормально. Шланг нагреется уже после недолгой работы двигателя, он станет более эластичным. Если не заметно расслоение шланга, то его пропускная способность снизится.
С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;
В колесных (рабочих) цилиндрах могут разбухнуть уплотнительные кольца. Произойти это может, если в них попадут горюче-смазочные материалы или же если используется некачественная тормозная жидкость. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на те, которые рекомендует производитель.
Способы проверки вакуумного усилителя
Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.
Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.
Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.
Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.
Заменив ГТЦ ранее, спустя недели 2 педаль снова ушла в пол и я остался без тормозов (причем на той же улице произошло 😉 ). Проверив, что жижа на месте, шланги целые, а педаль все так же ватная, по старой схеме:
— Остановился
— Проверил жижу и целостность шлангов
— Заглушил двигатель, прокачал педаль
— Запустил двигатель
— Педаль ушла в пол, но подавала признаки жизни
— Еще раз заглушил, подождал, прокачал…
— …
— Более менее педаль ожила. Не пробовал, возможно надо было сдернуть шланг, который идет на ВУТ, чтобы что-то поменялось…
— Осторожно доехал до дома
— На середине пути педаль ожила, но была все та же ватная.
В итоге, я в этот же день психанул и поехал менять ВУТ. Сколько матов я тогда сказал. По порядку:
1) ВУТ и ГТЦ не было в моем городе, взял от бочки (Toyota Corona), так же с 3 лепестками.
2) ГТЦ от бочки и ед идентичны за исключением расширительного бачка и датчика уровня:
— Бачок ГТЦ у бочки высокий и будет упираться в капот ЕД. Поэтому его надо поменять на родной или этот спилить (там горловина высокая). Меняется легко — просто 1 винт внизу открутить и вверх сдернуть (винт, конечно, намертво прикисший)
— Датчик находится не на крышке, а почти у дна бачка. Но принцип работы тот же (геркон), можно было фишки поменять, 2 провода всего. (Полярности, вроде как, нету)
— ВУТ у бочки и ед одинаковые (на первый взгляд)
Сдернув свой старый ВУТ (это было так больно, что даже спустя неделю нету сил рассказывать на сколько это больно, да и словами не передать)
С горем пополам — сдернул.
Ширина, диаметр, толщина — одинаковые. Но, это же японцы, а не АвтоВАЗ: 4 шпильки, за которые прикручивактся сам ВУТ как бы такие же, диаметры совпадают, а вот прикол то в том, что все эти 4 шпильки повернуты на
10-20 градусов по часовой стрелке. ЗАЧЕМ?!
Из-за этого, ГТЦ с ВУТ у меня повернуты на эти 10-20 градусов по часовой. Конечно же пришлось подгибать тормозные трубки.
Вот итог:
Да, вид сомнительный, да и не очень удобно заливать томозуху. Но тогда я и не знал, что проблема не в ВУТ (хотя не факт, может тот тоже выпендривался)
Заменил, прикрутил всё. Шток там вроде одной длины, только то ли "рогатка" длиннее, то ли нет, но мне пришлось полностью её закрутить, датчик стоп-сигнала полностью выкрутить, чтобы шток был ослаблен, т.е. полностью вытащен из ВУТ.
Ну шо, заменил ВУТ, прокачал все колёса по специальной схеме для праворульных машин (в инете есть) и поехал ночью тестить. Педаль радовала тем, что она схватывала не как раньше — где то ниже середины и не сразу, а нормально, сверху, почти сразу, ход маленький.
Ну и шо вы думаете. Поехал, отъехал от гаража где-то на 10 км и начал чувствовать, что как-то в напряг тачка едет, на светофоре педаль отпустил — не катится на D. Чуть проехал, чувствую что херня какая-то и тормоза поскрипывают. Остановился, ну, долго не думая, понял что тормоза мешают, может шток тогда еще сильно закрутил или не до конца.
Ну, что делать, натыкался на drive2 тоже на ед владелец менял ВУТ, но на шток не смотрели и у него в городе вообще заклинили тормоза.
Чтобы их отпустило — надо заглушить двигатель, сдернуть шланг, который идет в ВУТ и тормоза должно отпустить. Я сильно не понял, надо было просто сдернуть или сдернуть и запустить мотор — я просто заглушился, сдернул шланг, запустил двигатель на 5 сек, заглушил, поставил обратно — вроде отпустило. Возможно двигатель не обязательно запускать.
Вернулся назад в гараж, снял колеса передние, начал смотреть че надо.
Несколько причин: шток, ГТЦ, трубки, шланги, суппорт, поршень
Шток у меня был полностью вытащен, т.е. педаль не давила его в ГТЦ
ГТЦ уже меняный и вроде как живой
Проверяю шланги, т.к. бывает он расслаивается внутри и работает как клапан: в одну сторону пропускает, в обратную не пропускает. Можно по разному смотреть и лучше спросить или посмотреть у опытных ремонтников, писать не буду как проверял, чтобы плохому не научить 😉
Откручиваем штуцер, если там было давление и тормозная жижа фонтаном вышла — это плохо, значит обратно в бачок не идет.
Проверяем шланг.
Проверяем трубку.
Проверяем ГТЦ.
В моём случае оказалось, что пыльники на двух направляющих суппорта были порваны, а какие-то просто колхоз резинка+изолента. Конечно они закисли, причем намертво. На левом колесе — верхняя направляющая, на правом — нижняя. Ни туда ни сюда. Суппорт должен ходить лево-право по этим направляющим, дабы был равномерный износ внешней и внутренней колодки. Из-за этого, у меня колодки стачивались под углом, а не ровно, а так же внутренняя стачивалась в разы быстрее, чем наружная (причем внутренней было так плохо, что уже терся метал с металлом, а наружная была еще 2-3 мм)
Новый суппорт конечно не хочется заказывать, да и смысл, если у меня они живые, только направляющие закисли.
Снял суппорта, на тисках выбил их. Немного расплющил торец — подточил края, отверстие просверлил, чтобы болт входил.
Заказал кит пыльников на суппорт, 200 руб: RBI A20MP20, на днях придет — проверю
Прошла почти неделя с момента замены ВУТ и оживления направляющих суппорта — полет нормальный.
Надеюсь, тормоза больше не будут уходить в пол и отказывать.
В итоге:
— поменял спереди тормозные колодки на новые
— купил новые колодки на задние барабаны, на выходных планирую сделать ручной тормоз
— выписал кит пыльников
— теоретически зря взял ВУТ и ГТЦ, но это не точно
— 500 раз прокачал систему
Время покажет. Пол года ездил с закисшими направляющими (ибо до покупки машина год стояла на улице), сам того не ведая. Колхоза до меня просто немерено, приходится потихоньку возвращать всё как должно было быть.
Всем удачи, и на тормозах не экономьте, это критичная система в машине.
Уже больше года назад столкнулся с такой особенностью, при нажатие на педаль тормоза, педаль тормоза периодически свободно уходит до середины и только потом начинает схватывать. Порой нужно приложить усилие и сильнее дожать на педаль тормоза, чтобы машина остановилась. Пару раз чуть ли не ручник пришлось дергать, чтобы остановить машину. Данная особенность периодически появлялась на больших и маленьких скоростях, было ощущение, что едешь на "пороховой бочке" и при очередном нажатие на педаль тормоза, не знаешь как машина поведет себя и получится ли в этот раз затормозить. Также не хватало того, чтобы на скорости немного нажать на педаль тормоза и притормозить, нужно было дожимать до середины. Тормозной путь при особенности увеличивался, приходилось заранее тормозить и в момент особенности было ощущение, что тормозная эффективность
30% снижалась.
Стоит отметить, при езде после длительной парковки, первых несколько километров педаль адекватная, а также при наступление морозов на улице, данная особенность проявлялась крайне редко, педаль тормоза становилась чаще адекватной. Но чуть потеплеет на улице, а также весной, летом и осенью возвращалась данная особенность. Очень сильно стало меня это напрягать и начались поиски неисправностей.
Первым делом автомастера и интернет советует заменить тормозную жидкость с последующим прокачивание тормозной системы. Тормозная жидкость была заменена, тормозная система была прокачена, пару дней более-менее, далее особенность вернулась. Следующим советом автомастеров было замена главного тормозного цилиндра (гтц). Заменил, прокачали, пару дней более-менее, далее особенность возвращается обратно. Стоит отметить от начала заминки и до поиска решения, гтц был 3 (!) раза заменен на новый и улучшения были только на пару дней. Далее были заменены все тормозные шланги, которые тоже не принесли улучшения. Следующий шаг был замена трубок от гтц до блока абс, которые опять не принесли нужного результата. Спустя время была заменена трубка с клапаном от вут к мотору, тоже не принесло результатов. Настало время произвести замену самого вут, новый не стал брать, взял с разбора. Замена вут тоже не принесла результатов. Следующий шаг был замена — задних тормозных дисков и замена тормозных колодок на оригинал, который тоже не принес результатов. Далее было снятие тормозных пластин с передних колодок, которое тоже не принесло результатов. Чуть позже последовала замена передних тормозных колодок на оригинал, полный перебор всех суппортов с заменой всех резинок, направляющих и пальцев, а также почти всех поршней (кроме переднего правого колеса), было улучшение, но продержалось 3-4 дня, потом особенность вернулась. Заметил большой люфт в заднем левом суппорте, взял с разбора суппорт и заменил скобу, через пару дней особенность вернулась. Летом прошлого года загудел передний левый ступичный подшипник, был заменен. В поисках ответа спустя время был заменен передний правый ступичный подшипник, а также проверка на люфт задних ступиц, люфта не обнаружилось, особенность не ушла. Следующий шаг был поездка к официальному дилера на прокачку блока абс при помощи диагностического сканера. Качали долго, ушло больше литра тормозухи, воздуха в системе не было… Особенность вернулась через пару дней. Тормозная жидкость не уходила, подтеков не было. Ручник подтянут, пару дней более-менее лучше, потом особенность возвращалась. Просто мистика, автосервисы в которые обращался, разводили руками и говорили, что у меня завелся — полтергейст…
Итого получается по заменам и работам:
— 3 раза гтц;
— вут;
— все тормозные шланги;
— трубки от гтц до блока абс;
— шланг с клапаном от вут до мотора;
— задние тормозные диски (передние не стал трогать, были оригинал);
— все тормозные колодки на оригинал;
— передние ступичные подшипники и проверка люфта в задних ступицах (люфта не было);
— перебор всех суппортов (замена всех резинок, пальцев, направляющих, трех поршней, кроме переднего правого (когда привез все поршни, один на передний суппорт оказался бракованный, на рабочей поверхности были сильные заусенцы, но старый был в нормально состоянии);
— замена скобы суппорта в заднем левом суппорте;
— огромное количество раз прокачки тормозов с заведенном двигателем и без, по контурам и по кругу;
— прокачка блока абс через дилерский сканер;
— не уходит тормозная жидкость;
— отсутствие подтеков по магистралям.
Глядя на весь список действительно можно поверить в полтергейста…
Проблема так достала меня, что я пошел в ва-банк, решил заменить тормозные суппорта. Вначале думал купить все новые суппорта, но купил передние новые суппорта. Заменили передние суппорта, прокачали тормоза, как всегда два дня нормально, далее особенность вернулась. Купил задние новые суппорта, поехал менять, перед заменой описал ситуацию мастеру, он мне сообщил такую фразу — наверное мы последняя инстанция… Заменили задние суппорта, прокачали тормоза. Поехал домой, первое время педаль тормоза после прокачки как всегда была мягкая, но спустя несколько километров я почувствовал улучшения, педаль не стала уходить дальше, появилось сопротивление до середины и при нажатие на педаль тормоза, тормозной путь сократился. Спустя два дня особенность не вернулась, небольшой ход педали тормоза и потом чувствуешь сопротивление, по мере нажатия сопротивление увеличивается и машина тормозит адекватно (стоит отметить на моей машине дожимная система тормозов, так придумано инженерами, читал на форумах поэтому поводу). Езжу уже неделю, педаль тормоза только радует, никаких провалов, немного свободных ход и педаль еще не дошла до середины примерно 0,5 см, а машина как вкопанная тормозит.
Когда сняли старые суппорта, я осмотрел скобы и суппорт. Что мною было выявлено — направляющие в скобы суппортов входили не ровно, а не много под углом, при этом пальцы входят ровно. В самих скобах направляющие ходят нормально, возможно особенность такая. В верхних местах куда вставляются возвратные пластины в скобы суппорта, на обоих суппортах была желтизна, но в нижних местах желтизна отсутствовала. Может колодки немного ржавели и подкинивали. Либо был какой то внутренних дефект в местах где поршень, происходило периодическое подклинивание, и задние тормоза или один из них не эффективно тормозил. Может что-то в скобах было, что мною не было найдено. Но как я уже писал вышел, была полная переборка суппортов, которая не принесла должного результата (у данного мастера я обслуживаю машину давно, ранее мастер работал у официального дилера, руки у мастера растут из плеч) … В общем действительно была какая-то мистика со скрытым дефектом… Суппорта я оставил в сервисе, когда выезжал, еще подумал, что проблема не решилась и надо искать другую причину…
В общем такое вот решение, которые удалось найти спустя длительное время… Возможно кому-то это поможет, ибо я сам искал причину через интернет, у многих на разных машинах была и есть борьба с ватной педалью тормоза, но часто темы обрываются без указания решения…
P.S. История получила продолжение… Спустя несколько дней педаль тормоза стала ватнее, пропала возможность немного притормаживать на скорости, при торможение периодически педаль могла уйти до середины, на заведенном двигателе педаль стала уходила дальше середины. Конечно не как раньше, тормоза были адекватные и не тащило машину. Были проведены тесты на исправность вакуумного, которые прошли успешно. Вакуумник у меня с разбора, лезли мысли по поводу него… Далее поехал в сервис на детальный осмотр тормозов. Первым делом были проверены магистрали, подтеков не было обнаружено. После был осмотр задних тормозных дисков. При осмотре не понравилась рабочая поверхность заднего правого тормозного диска. Примерно 1/3 рабочий поверхности сверху на лицевой стороне в ржавчине. То есть по какой-то причине колодка прижималась к диску, но почему не стачивала его (на колодке были следы ржавчины, колодки — оригинал). Было принято решение, поменять местами тормозные колодки. Колодки от заднего правого колеса поставили на заднее левое колесо, а от заднего левого колеса на заднее правое колесо. И о чудо, педаль тормоза перестала уходить дальше на заведенном двигателе, ватность педали тормоза прошла, уже проездил несколько дней, никаких изменений в худшию сторону не наблюдаю. Ржавчина на участке заднего правого колеса стерлась… Вот очередная мистика, из-за чего может быть ватностью.
От себя хочу сообщить, что в 80% ватности педали (особенно когда она периодическая) надо искать ответ в задних тормозах. 20% — это гтц, вут, тормозная жидкость, клин суппортов переднего колеса, дефект в тормозной скобе, вздутие тормозных шлангов, не работает обратный клапан от вут к мотору.
ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ. НАХОЖУСЬ ОПЯТЬ В ПОИСКАХ. ПЕДАЛЬ УХОДИТ ДО СЕРЕДИНЫ СВОБОДНО, ДАЛЕЕ УПИРАЕТСЯ, ТО БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ЧУВСТВУЕШЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТО ВАТНАЯ КАКАЯ-ТО, МАШИНА ХОТЬ ТОРМОЗИТ. НА ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ ВЕРНУСЬ К ПОИСКУ ПРОБЛЕМЫ.
С августа проблема вернулась и стал решать дальше. Был заменен вут на новый, но не в нем проблема. В итоге все сводилось к замене блока абс. Был найден блок абс с реальным маленьким пробегом. После замены прокачали тормоза, но спустя пару дней, провалы пропали, но педаль стала мягкой. Купил тормозуху росдот 6 класс, поехал в сервис. Мне продули клапана блока абс + заменили тормозуху, прям сразу стали улучшения. В итоге уже почти месяц и все нормально, не падает и сразу схватывает.
