Нива (ВАЗ 2121 или Лада 4х4) выпускается с 1977 года, несмотря на то, что машина морально устарела, она пользуется большой популярностью не только в России, но и за рубежем. Не секрет, что Нива является автомобилем повышенной проходимости (вседорожник малого класса) с постоянным полным приводом. А вы знаете, какие ее реальные возможности в грязи?
Для проверки проходимости внедорожников по грязи и снегу была организована экспедиция. Участниками испытаний были русские внедорожники Нива, УАЗ 452, 469 «буханка» и некоторые иномарки (Range Rover Discovery, Nissan Patrol и др.). Видео запись:
Почему некоторые внедорожники хорошо стравлялись с испытаниями, а другие застревали в грязи? На проходимость влияет множество факторов, например:
- Грязевая резина.
- Клиренс или дорожный просвет.
- Углы свеса.
- Самоблокирующийся дифференциал.
- Угол продольной проходимости (рампы, переката).
- Угол поперечной статической устойчивости.
- Наличие специальных аксессуаров (лебедка, шноркель и т.д.).
- Другие характерные параметры внедорожника (полный привод, высокий крутящий момент двигателя и т.д.).
Для примера пятидверная Нива ВАЗ 2131 по грязи передвигается не так уверенно, как короткая трехдверная. Ее главный недостаток ─ увеличенная колесная база. Видео:
Напомним, чтобы рассекать на Ниве по грязи следует иметь не только подготовленную для внедорожья машину, но и опыт за плечами водителя. А вам приходилось испытывать свой внедорожник в экстремальных условиях? Напомним, другие видео материалы про Ниву можно найти в этой категории.
Ключевые слова: безопасность нива
Одним из лучших внедорожных автомобилей, которые производятся в России, считается автомобиль LADA 4×4 Нива. Как правило, Ниву приобретают для поездок по бездорожью, к сожалению, у нас таких дорог предостаточно. Соотношение цена — качество не у кого не вызывает сомнений. Но так хочется, что бы наша «Нивка» пролезла на рыбалке или охоте подальше, независимо от состояния дороги или грунта. У этого автомобиля есть все качества и задатки для этого: небольшой вес, простота в конструкции, ремонтопригодность в условиях бездорожья, доступность запчастей, возможность доработки.
Один из известных способов доработки авто, для преодоления бездорожья является увеличение клиренса автомобиля. Увеличить эту исходную очень просто, установив колёса большего диаметра и в принципе, кажется проблема решена. Но у Нивы есть свой запас возможностей и прочности. Максимальный размер колес, который можно установить 235/75-R15. При установке большего размера возникают проблемы с полуосями, приводами, КПП, РК, , это отдельная песня. Здесь мы рассмотрим проблемы с установкой максимально допустимого размера на базе Нивы, без подрамников, без несущей рамы (как это выполнено на Марше). И одна из проблем при установке колёс с увеличенным диаметром заключается в том, что они начинают задевать обо все, что есть под арками.
В Тольятти был разработан специальный лифт-комплект, чтобы исключить эти проблемы. Данный комплект опускает ось колеса передней и задней подвески на 40 мм. (это максимально допустимый размер, чтобы избежать быстрого выхода из строя приводов, крестовин кардана ). При этом остаются штатные передние, задние амортизаторы, а так же штатные пружины, что не мало важно при выходе этих узлов из стоя. Вторая из проблем, теряем мощность и динамику разгона. Решение просто, меняем главные пары переднего, заднего редуктора с 3,9 (завод) на 4,44 (тяговая пара). Получаем увеличение динамики, снятие нагрузки с ДВС и сцепления.
Лифт-комплект подвески включат в себя:
1. Проставки под шаровую опору
2. Проставки под пружины
3. Чашки пружин нижние доработанные
4. Штанги продольные нижние усиленные
5. Штанги продольные верхние доработанные
6. Штанга поперечная регулируемая
7. Кронштейны чашки задней балки (требует сварки, или приобретать уже доработанную балку заднего моста)
8. Кронштейны амортизаторов (модернизированная Нива)
9. Тяга механизма распределения тормозных усилий удлинённа.
Приведённый лифт-комплект был прокачан как на стенде, так и проверен по бездорожью. Все неприятные моменты, которые выявляются при эксплуатации автомобиля устраняются незамедлительно.
В трансмиссию входит передний, задний мост, коробка переключения передач (КПП), раздаточная коробка (РК), одной фразой — узлы и агрегаты которые соединяют двигатель с ведущими колёсами.
Редуктор переднего, заднего моста:Все мы знаем, что редуктор переднего моста на Ниве крепится к блоку двигателя. В автомобиле ШевиНива эту проблему решили, почему на LADA 4×4 всё осталось по старинке не знаю. Но этому есть решение, независимое крепление переднего моста. Что нам это даёт, более жесткое крепление редуктора, что непосредственно положительно влияет на проходимость нашего внедорожника.
Так же, в зависимости от эксплуатации автомобиля, есть смысл в установке самоблокирующихся дифференциалов. Как правило их устанавливают для того, что бы избежать пробуксовки по снегу и песку, в случаях, когда есть склонность закопаться от не монохромной работы колёс по оси. Сложно закрутил, но проще не получается. Короче, если а/м эксплуатируется по сугробам, льду или песку, то смысл в установке блокировок есть. Если а/м лазит по грязи, то тут вопрос спорный. Сел на пузо, никакая блокировка не поможет, ставь за эти деньги лебёдку. Хотя право выбора остаётся за владельцем авто.
Коробка переключения передач: здесь заморачиваться, на мой взгляд, смысла нет. Заводская комплектация по передаточному числу вполне соответствует. Единственное что можно предложить это замену заводской КПП на усиленную адаптированную к Ниве так называемую «Люкс» (Япония, применяется на Susuki Vitara). Передаточное число примерно тоже что и серийная коробка, но отличается своей выносливостью, за счёт более мощных комплектующих.
Раздатка: Для сильно серьёзных специалистов по бездорожью могу предложить встроенный синхронизатор включения пониженной передачи на ходу автомобиля без остановки и прерывания тяги.
Есть ещё одна интересная функция для РК разработанная специалистами Тольятти, это отключение переднего моста. Не буду заострять своё внимание, нам для бездорожья это вроде не надо, но всё же, из собственного опыта могу сказать, что данная опция требуется спросом. Вроде бы зачем? А оказывается для того, что бы доехать до излюбленного места охоты или рыбалки приходится преодолеть не одну сотню километров. Вот тут-то и пригодилась нам эта опция. Экономия бензина до 2,5 литров на сотню, конечно это зависит от состояния ДВС, манеры езды и адекватном отношении к экономии.
Не маловажную роль играет защита узлов и агрегатов автомобиля. Если установили лебёдку и считаем, что рано или поздно она нам пригодится, значит эксплуатация автомобиля будет довольно жесткой. Лебёдку как правило используют когда а/м сел на пузо, и никакие блокировки мостов уже не помогают. В этом случае защита днища позволит нам избежать внешних повреждений агрегатов трансмиссии, она полностью закрывает ДВС, КПП, РК. Производится в двух вариантах дюраль 6 мм. — небольшой вес, практически не поддаётся деформации, и исполнение из стали 3 мм.
При установке колёс 235/75-R15 необходима доработка арок колёс и что бы это всё прикрыть установка расширителей. Какие накладки устанавливать зависит от того, как были доработаны арки. Если по минимуму, только углы о которые задевают колёса при активной работе подвески и на поворотах, то можно обойтись накладками арок из АБС-пластика. Если арки были обрезаны и завальцованы до верхнего наружного ребра жесткости, то тут два варианта: накладки из стеклопластика или резиновые расширители. Не забываем также обрезать передний фартук, что бы исключить его деформацию.
Защитить передок кузова можно двумя способами, установка защиты F-4 на штатный бампер, или установка полностью силового бампера с предусмотренной площадкой под установку лебёдки. Так же для силового бампера предусмотрен адаптер под съёмную лебёдку. Что это означает, то есть Ваша лебёдка прикрученная заранее на съёмную площадку находится в багажнике автомобиля, при необходимости лебёдка вставляется в силовой бампер, фиксируется и готова к эксплуатации. Демонтаж происходит в обратной последовательности. Возможна также установка силового фаркопа со съёмным шаром, принцип тот же, снимается шар, на его место устанавливается всё та же съёмная площадка с лебёдкой и автомобиль можно тянуть назад. То есть имея одну лебёдку, которая находится постоянно в салоне автомобиля и не подвергается внешним воздействиям, получаем при необходимости двойной результат, можем тянуть автомобиль как вперёд, так и назад.
При лифтовке автомобиля и установке колёс 235/75-R15 возникает проблема с запаской. Дело в том, что колесо с такой размерностью под капот не лезет. Вариантов несколько, довольствоваться штатной запаской, установить кронштейн запасного колеса или экспедиционный багажник на крышу а/м с лестницей на заднюю откидную дверь. Здесь что-то советовать сложно, у каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, поэтому принятие решения какая запаска и где она будет находиться, оставляю за владельцем автомобиля.
Под комфортом подразумеваются дополнительные опции салона, которые помогут Вам чувствовать себя в салоне Вашего внедорожника на много удобней и комфортабельней.
Накладка на потолок индивидуального освещения. Отформованная из АБС накладка со встроенным Калиновским плафоном. Вроде бы мелочь, но при определённых условиях, когда необходимо посмотреть карту передвижения или при остановке почитать любимую книгу, позиция незаменимая. Довольно хорошо освещает водительское и пассажирское место.
Накладки на обивки дверей (только для 21214). Отформованные из АБС. Позволяют установить в двери акустику. В дополнение есть карманы для мелочёвки.
Тоннель пола салона. Отформована из АБС. Не маловажная позиция для долгого передвижения. Рано или поздно в дороге хочется промочить горло минералкой, крепким чаем или кофе. А вот поставить напиток некуда. Тюнинговая тоннель пола решит возникшие проблемы. Кроме того с неё не укатится под сидение Ваш сотовый, визитки или пачка сигарет с зажигалкой.
Подогрев сидений. Про эту опцию думаю много рассказывать не надо. Всем знакомо неприятное ощущение садиться в зимний период в холодный автомобиль на «дубовые» от холода сидения. Данная позиция позволит в кротчайшее время привести место водителя и пассажира в более комфортабельное. В комплект входит по два нагревательных элемента сидения и спинки, пучок проводов, кнопки управления.
Вот вроде бы и всё по основным пунктам доработки отечественного внедорожника LADA 4×4 (НИВА).
Вчера я весьма паскудно повис на брюхе.
Доехали мы, значит, до Владмира почти до самого и свернули на Собинку.
Пока суть да дело, оказались мы в какой-то деревне или даже дачном посёлке. Навигатор вёл нас по дороге, по которой не ездили, наверное, лет пять, а то и больше. Нива уверенно гребла по неглубокой целине там, где я на тазике уже раз десять отложил бы маленький бруствер из кирпичей. Счастья моему не было предела.
Но внезапно начинается, судя по ландшафту и судя по карте — болото. То есть дорога шла буквально через него. Я так и не успел понять, что и как, а машине уже сидит на снежном валу, вывешенная по диагонали, и решительно не хочет двигаться с места. Это было крайне неожиданно.
Слава богу, в резевре у нас была еще целая пузотёрка чешского производства, ручная лебёдка и трос-корозащитка, начисто лишенный способности к растяжению.
При помощи лебёдки и чёртовой матери мы всё-таки вытащили обе машины и, от греха подальше, решили дальше не ломиться, ибо начинало темнеть, а разведка донесла, что дальше нужна бензопила.
Приехав домой, я стал думать: как увеличить проходимость Нивы по снегу? Первой мыслью было, разумеется, увеличение клиренса. Ведь если машина не цепляется за снежный вал, то она едет, да?
Но на всякое увеличение клиренса всегда найдётся снежный вал повыше. А вкрячивать 36-е катки на Ниву — удел людей не вполне психически нормальных.
Как быть? Задача остаётся та же: поднять машину над снежным валом. Но если мы не можем увеличить дорожный просвет, надо сделать так, чтобы он машине не требовался! То есть исключить возможность проваливания в снег в принципе.
Тут в дело вступает такая величина, как удельное давление на грунт. Чем резина шире, тем удельное давление на грунт меньше. На это же работает и "спускание шин": выпуская воздух из покрышки, мы уменьшаем удельное давление на грунт и увеличиваем коэфициэнт сцепления. Но тут внезапно возникает подводный камень, которого не ждали: при малой массе автомобиля шина может просто не продавиться до момента сцепления с поверхностью и будет тупо буксовать.
Вы когда-нибудь видели, как на ровном месте "замыливается" злая резина? Это от того, что массы машины не хватает, чтобы заставить шину "грызть" более твёрдый грунт. Вот тут мне и не хватает знаний о физике движения: когда низкое удельное давление на грунт начинает мешать машине ехать?
Оставим пока удельное давление и задумаемся о протекторе. Снежный протектор — это очень интересная вещь. Как из собственного опыта на Тазике, так и из многих часов на ютубе я знаю, что грязевой протектор в виде шашек в снегу/льду не едет, так как моментально начинает рыть.
Чтобы этого избежать, применяются шины, максимально приближенные к гусенице: протектор таких шин расположен практически перпендикулярно колесу, или же в виде "галочки". А вот глубина протектора делается незначительной, чтобы, опять же, исключить вкапывание колеса в рыхлый грунт под снегом, да и в сам снег.
Вывод: мудричи в снегу противопоказаны. симексы — еще куда ни шло. Фбелы — вообще зашибись, но на них нельзя ездить по дорогам. Но есть еще такие шины, как Кого ставить-то? Good Year Ultra Grip?
Вот в этой статье рассказывается, как подобрать шины для глубокого снега. www.snowtrek.org/snow-tires/deep-snow-tires.php
В принципе, это повторение всего того, что мы знаем: больше, шире, злее. Однако на первом месте автор поставил то самое, что отличает обычные гражданские снежные шины от летних: мелкие частые разрезы на протекторе! Вот где собака порылась, граждане! Мудовую резину надо нарезать тонким лезвием, чтобы она цеплялась за снег.
Делитесь, господа, опытом. Кто как борется со снегом?
