No Image

Пропала искра на мотоцикле урал

СОДЕРЖАНИЕ
0
2 692 просмотров
20 августа 2019

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОТОЦИКЛА УРАЛ ИМЗ-8.103-10 И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности двигателя мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

Неисправность

Причина

Признак и определение неисправности

Способ устранения

Двигатель не запускается

1. Нет подачи бензина в карбюраторы: загрязнены

фильтр и бензиновый кран
2. Избыток бензина в цилиндрах (особенно при горячем двигателе)

3. Подача бензина в карбюратор есть, но нет искры в свече:

а) выключен аварийный выключатель зажигания

б) нет зазора между электродами свечей, нагар и грязь в свечах, пробой изолятора

в) нет зазора между контактами . прерывателя, замаслены или подгорели контакты прерывателя

г) ослаблено крепление проводов к клеммам

д) неисправна катушка зажигания
е) обрыв проводов низкого напряжения

4. Отсутствует или слаба компрессия в двигателе:

а) нет зазоров в клапанном механизме
б) неплотное прилегание клапанов вследствие нагара или прогорания тарелок клапанов

в) пригорели или поломаны поршневые кольца

5. Пробуксовывает сцепление

1. Отсоединить бензопроводные трубки от карбюраторов и проверить, течет ли бензин, если кран открыт на расходование резерва
2. Отдельные вспышки с обратным ударом
б) вывернуть свечу, -корпус свечи соединить на «массу» и проверить наличие искры на электродах свечи

в) снять наконечник провода и проверить наличие искры на наконечнике, соединив его через отвертку на «массу» с небольшим воздушным зазором. Если искра есть, то неисправна свеча. Если нет искры, то нет зазора между контактами прерывателя

г) плохо закреплены провода

д) если при проверке способом, указанным в п. «б», искры нет, то это свидетельствует о возможной неисправности катушки зажигания

е) сиять переднюю крышку, включить зажигание, замкнуть контакты прерывателя, поднести ключ к сердечнику катушки зажигания. При исправной цепи низкого напряжения ключ притягивается к сердечнику. Если ключ не притягивается, значит имеется обрыв в цепи. Проверить цепь с помощью переносной лампы, для этого подсоединить один коней провода лампы на «массу», а другой — к зажимам низкого напряжения катушки зажигания и затем к зажимам провода в прерывателе

Лампа не будет гореть при соединении провода с вводным зажимом катушки зажигания в случае обрыва провода фара— катушка зажигания; при соединении провода с выводным зажимом катушки зажигания в случае обрыва первичной цепи в самой катушке зажигания; при соединении провода с зажимом провода в прерывателе в случае обрыва провода катушка зажигания — прерыватель
а) при нажатии на пусковую педаль коленчатый вал двигателя проворачивается без каких-либо признаков, указывающих на такт сжатия в цилиндрах или в одном из них

б) то же
в) из трубки сапуна выходит дым

5. Коленчатый вал двигателя не вращается при нажатии на педаль пускового механизма (кикстартера)

1. Отсоединить концы бензопроводных трубок от карбюраторов и продуть (поочередно зажимая вторую трубку). Если после этого бензин не потечет полной струей, снять отстойник, фильтр крана и промыть его в бензине

2. Закрыть бензиновый кран, полностью открыть дроссель, нажать на пусковой рычаг 5—10 раз и, прикрыв дроссель, запустить двигатель
а) включить аварийный выключатель зажигания поворотом рычажка назад

б) заменить свечи или, в зависимости от их состояния, установить зазор, вычистить свечи

в) сняв переднюю крышку картера, установить зазор в контактах прерывателя 0,4— 0,6- мм. Протереть и при необходимости зачистить контакты
г) надежно закрепить провода

д) заменить катушку зажигания
е) устранить обрыв провода

а) отрегулировать зазоры
б) ремонт двигателя, притирка или ремонт клапанов
в) ремонт двигателя, зачистка или замена колец

5. Отрегулировать привод. Если сцепление продолжает пробуксовывать, необходим ремонт сцепления

Неисправность

Причина

Признак и определение неисправности

Способ устранения

Двигатель работает с перебоями, неравномерно, работает один цилиндр

1. Обеднение смеси:

а) неравномерная подача бензина в карбюратор

б) загрязнены жиклеры или канал разбалансировочиый поплавковой камеры

в) наличие воды в бензине

2. Неисправны свечи

3. Плохой контакт на зажимах аккумулятора
4. Перебои в ценообразовании

5. Обгорание или неправильный зазор контактов прерывателя

6. Поврежден или плохо присоединен конденсатор

7. Обогащение смеси из-за переполнения поплавковой камеры бензином:

а) загрязнен и пропускает бензин топливный клапан

б) неправильная регулировка положения поплавка

в) поплавок имеет течь

г) отвернулся жиклер карбюратора

8. Нарушена регулировка карбюраторов

9. Пригорели или поломаны поршневые кольца

10. Клапаны неплотно прилегают к седлам из-за большого нагара

1. Двигатель дает хлопки в карбюратор
2. То же, что и в п. 3 первой неисправности двигателя

3. Контрольная лампочка мигает
4. Нарушение искрового зазора боковых разрядников

5. Искра с наконечников проводов на «массу» проскакивает с перебоями

6. Выстрелы в глушителе, слабая искра

7. Двигатель сильно дымит, выстрелы в глушителе, течь бензина через карбюратор
8. Нет синхронности в работе цилиндров

9. Плохая компрессия, двигатель дымит и забрасывает свечи маслом

10. Недостаточная компрессия

1. То же, что и в п. 1 первой неисправности двигателя
в) заменить бензин

2. То же, что и в п. 3 первой неисправности двигателя

3. Восстановить контакт на зажимах аккумулятора. Зачистить контакты, затянуть крепление проводов

4. Установить требуемый зазор 9 мм подгибкой боковых разрядников .

5. Осмотреть контакты, протереть или зачистить их, отрегулировать зазор

6. Ремонт прерывателя. Восстановить контакт или заменить конденсатор

7. Разобрать карбюратор
а) проверить состояние клапана

б) отрегулировать положение поплавка

bJ заменить или отремонтировать поплавок

г) ввернуть жиклер

8. Отрегулировать карбюраторы

9. Ремонт двигателя, зачистка или замена колец

10. Ремонт двигателя, очистка от нагара и притирка клапанов

Неисправность

Причина

Признак и определение неисправности

Способ устранения

1. Большое опережение зажигания (раннее зажигание)

2. Перегрев двигателя

3. Износ поршневых пальцев, поршней, цилиндров, пальцев коленчатого вала, коренных подшипников

1. Стук пропадает при более позднем зажигании
2. Появление калильного зажигания — двигатель после выключения зажигания останавливается не сразу
3. Определяется специалистом при прослушивании двигателя

1. Повернуть корпус прерывателя против часовой стрелки, проверить зазоры в контактах

2. Остановить двигатель и дать ему остыть, установить и устранить причину перегрева

3. Ремонт двигателя

Неисправность

Причина

Признак и определение неисправности

Способ устранения

Двигатель хорошо работает на большой частоте вращения, на средней — выстрелы в карбюратор, на малой частоте вращения двигатель глохнет

1. Засорился жиклер холостого хода

2. Неправильная регулировка карбюраторов (отсутствие синхронности в работе карбюраторов)

3. Неправильно установлен зазор между клапанами и коромыслами

2. Определяется при прослушивании двигателя
3. Проверить величину зазора щупом. Зазор должен быть

0,05 мм при холодном двигателе

1. Продуть жиклер холостого хода

2. Отрегулировать карбюраторы на синхронность их работы

3. Отрегулировать зазор в клапанах

Неисправность

Причина

Признак и определение неисправности

Способ устранения

Двигатель не развивает полной мощности, при полном открытии дросселя мотоцикл не развивает достаточного ускорения

1. Поставлено позднее зажигание, мал зазор в прерывателе или заело кулачок зажигания

2. Загрязнен воздушный фильтр или воздушное отверстие в пробке бензинового бака
3. Неплотное прилегание клапанов к седлам из-за большого нагара

4. Сломаны пружины клапанов

5. Прорыв газов из-под головки цилиндра

6. Пригорели или поломаны поршневые кольца

1. Мощность увеличивается при более раннем зажигании
3. Наблюдается пониженная компрессия
5. Наблюдаются хлопки и пониженная компрессия

6. Наблюдается пониженная компрессия, двигатель дымит, свечи забрасываются маслом

1. Повернуть корпус прерывателя по часовой стрелке. Проверить зазор в прерывателе, устранить заедание и смазать кулачок

2. Снять и промыть воздушный фильтр в керосине, высушить и заправить моторным маслом, отверстие в пробке прочистить (предварительно проверяется отсутствие пробуксовки сцепления и нагрева тормозов)

3. Ремонт двигателя. Очистка от нагара и притирка клапанов

4. Заменить пружины

5. Подтянуть гайки крепления головки к .цилиндру или заменить прокладку

6. Ремонт двигателя. Зачистка или замена колец

Неисправность

Причина

Признак и определение неисправности

Способ устранения

1. Недостаточно или нет масла в картере двигателя

2. Обогащенная смесь:
а) переполнение карбюратора из-за плохого прилегания топливного клапана

б) загрязнен воздушный фильтр

в) неправильная регулировка иглы дросселя карбюратора

3. Обедненная смесь:

а) неправильная регулировка иглы дросселя

б) подсос воздуха в соединениях карбюратора с головкой

4. Позднее зажигание

1. Проверить уровень масла
2. Двигатель на холостом ходу плохо увеличивает частоту вращения:

а) проверить, имеется ли перетекание бензина из поплавковой камеры (переполнение)
а) двигатель под нагрузкой плохо увеличивает частоту вращения

б) появляются хлопки в карбюраторах
4. Мощность увеличивается при раннем зажигании

1. Долить масло до нормы. В случае «прихвата» поршня или заклинивания ремонт двигателя

2. Очистить поплавковую камеру от грязи, ремонт и регулировка в системе питания:

а) проверьте состояние клапана и отрегулируйте положение поплавка

б) снять и промыть ‘

в) отрегулировать карбюратор

а) отрегулировать карбюратор

б) подтянуть гайки крепления карбюраторов к головке. Если подсос остается, заменить прокладку

4. Повернуть корпус прерывателя по часовой стрелке. Проверить зазор в прерывателе

Неисправность

Причина

Признак и определение неисправности

Способ устранения

высокий расход масла

1. Пригорели или поломаны поршневые кольца

2. Изношено зеркало цилиндра или поршень

3. Изношено посадочное место под сапун в крышке распределительной коробки

1. Дым из канала сапуна, двигатель дымит и забрасывает свечи

2. То же, что и в п. 1
3. Из канала сапуна капает масло

1. Ремонт двигателя. Замена поршневых колец i

2. Ремонт двигателя. Расточка цилиндров или замена новыми (одновременно заменять поршень и кольца)

Мотоциклы Урал и Днепр

у меня ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ! после падения перестал заводиться соляк! он правда 2 недели простоял в гаи на улице! у меня электронное зажигание! искры нет!лампочкой прозвонили от аккумулятора до генератора! Поменяли катушку!везде где нужно горит! а искры нет! чё делать? кто в москве живёт и в электрике разбирается может поможете(за мной не заржавеет) пишите на мыло graficks@mail.ru ! мотик находится в митино!

[Редактировано 22/7/2003 graff]

[Редактировано 22/7/2003 graff]

Может, свечи поменять для начала? ;-))

кинь плюсовой провод напрямую на катушку. (провод слева из крышки зажигания рядом со свечным) включи массу, чтобы минус пошел по раме. поробуй кикнуть. и смотри искру на свечах. если искры нет: 1-проверь аккумулятор 2-могла отсыреть катушка (выкинь ее нахер и поставь другую) 3-посмотри зазор на кулачках (0,6 мм в разжатом положении) 4- поменяй конденсатор (блестящий цилиндрик в зажигании)

5- если ничего не помогло застрелись нафиг или купи японца (потому что ломаться урал будет постоянно и без знаний по его ремонту лучше сразу удавиться чтобы не мучиться)

получив искру поробуй подсоеденить все как было. если искра пропала 1-проверь предохранители 2-проверь работу замка зажигания (может он сломался падла) 3 – проверь пульт стопдвигателя (правый)

4 – если не помогает – вырви нахер всю проводку и собери сам по схеме.

дополню Боксера: лампой на 5 вт 12в сначала начни с катушки проверку.. включи зажигание, двигатель .. посмотри на контакты прерывателя , разомкнуты -подключи лампу между ними ,лампа должна гореть..ну и последовательно иди по проводке,если не горит. если напруга на катушке присутствует -смотри саму катушку ,зазоры, кондер

Какие нахрен контакты. Чел же по русски пишет – зажигание электронное.

Зажигание то какое Старый оскол, Тюмень или Уктус. Включай зажигание, смотри лампочкой, чтобы плюс приходил на катушку и коммутатор. Если приходит, сначала сымай и звони катушку или махни временно на другую, исправную. Если не помогло, значит коммутатору пришел 3,14здец (или датчику Холла).

Нет искры причины и методы устранения.

Когда нет искры при неудачной попытке завести двигатель, или внезапно пропала искра на свечах зажигания и разумеется двигатель не заводится, то некоторые начинающие водители не знают с чего начать, чтобы избавиться от этой неисправности. В этой статье будут описаны причины, из-за которых может отсутствовать искра, или появляться через раз, а так же будут рассмотрены методы простейшей диагностики (поиска неисправностей) системы зажигания.

О ремонте системы зажигания я уже писал и подробно об этом можно почитать вот в этой статье. Там подробно описана проверка всех компонентов системы зажигания, как современной бесконтактной электронной, так и более древней контактной системы зажигания.

Но в этой статье будут описаны когда нет искры причины и конкретные действия для того, чтобы искра появилась на свечах зажигания.

Нет искры причины и методы устранения.

  • 1. Начнём для начала с самого простого и постепенно перейдём к более сложным причинам.Первая и самая банальная причина — это разряженная аккумуляторная батарея. Разумеется определить это можно и без вольтметра, так как разряженная батарея не провернёт коленвал электростартером, машины или мотоцикла. Но многие водители, после неудачной попытки запуска электростартером, пытаются завести машину с толкача, надеясь что энергии разряженной батареи для стартера не хватает, а вот для системы зажигания вполне хватит. В большинстве случаев это не так.

И если энергии разряженной батареи для бесконтактной электронной системы зазигания в большинстве случаев хватает для возникновения искры и удачной попытки запуска двигателя с толкача, то для более древней контактной системы, энергии разряженного аккумулятора не хватит для возникновения искры (особенно если контакты пригорели и это бывает часто). Поэтому чтобы не гадать и не тратить человеческие силы на толкание машины, просто приводим батарею в норму с помощью зарядного устройства. Как правильно заряжать батарею новички могут почитать вот тут.

  • 2. Ещё одна простая и банальная причина, от которой не будет искры на свече зажигания — это просто выход из строя свечи или просто необходимо почистить свечу (как проверить и правильно почистить свечу читаем тут). Конечно же свечи не выходят из строя все сразу и при выходе из строя какой то свечи, четырёхцилиндровый мотор просто начнёт троить. Поэтому эта причина подойдёт только лишь для одноцилиндровых мото-двигателей, но всё же о ней стоило напомнить, идём далее.

Но прежде чем проверять и чистить неработающую свечу, попробуйте поменять местами высоковольтные провода и если на ранее неработающей свече появится искра, значит причина не в свече, а в свечном проводе, который следует заменить.

  • 3. Третья причина пропажи искры, которая часто бывает на подержанных автомобилях и мотоциклах, это нет напряжения на клемме катушки зажигания, после поворота ключа зажигания. Следует с помощью тестера, выставленного в режим вольтметра (замера постоянного тока) замерить на клемах катушки, поступает ли напряжение 12 — 13 вольт на клемму Б+катушки (см. рисунок) при включении замка зажигания. Если не поступает, то значит следует проверить целостность провода, идущего от замка к катушке (или от монтажного блока к катушке — провод ГП на рисунке 1), а также проверить не окислены ли клеммы.
  • 4. Если на клемму Б+катушки приходит напряжение, после включения замка зажигания, а искры всё равно нет, то тогда следует проверить целостность провода и чистоту клемм приходящего к трамблёру провода от катушки (чёрный провод, помеченный буквой Ч на рисунке 1) и вообще проверить все провода и клеммы низковольтной цепи системы зажигания (проверить провода, помеченные буквами Г и К, а также ГЧ и К . Также не помешает проверить работу самого замка зажигания 8 и реле включения зажигания 7, которые редко выходят из строя но всё же выходят. Ну и разумеется проверяем целостность предохранителей, отвечающих за эти цепи (вообще новичкам советую в самом начале проверить все предохранители).
  • 5. На бесконтактной электронной системе зажигания следует проверить вольтметром наличие напряжения 12 вольт (после включения замка зажигания) на клемме Б+катушки зажигания, а так же на клемме 4 коммутатора и проверить целостность провода, помеченного буквами ГП на рисунке 2. Также проверяем целостность провода и чистоту клемм К катушки и клеммы 1 на коммутаторе и целостность управляющего провода КП их соединяющих. Также проверяем целостность и надёжность соединения (чистоту клемм) с кузовом машины чёрного провода, помеченного буквой Ч на рисунке 2, который соединяет клемму 2 коммутатора с кузовом машины. Что может быть на машине из-за плохого контакта массы других проводов, советую почитать вот эту полезную статью.
  • 6. Далее проверяем целостность проводов и надёжность соединения клемм 3, 5, и 6 коммутатора и датчика Холла (провода помеченные буквами З, П и БЧ на рисунке 2). Если клеммы надёжно соединены и не окислены, а провода целы, то значит проверяем работоспособность самого датчик холла (как это сделать читаем тут). Ну а как проверить работоспособность коммутатора и катушки зажигания, можно узнать, кликнув по самой первой ссылке в начале этой статьи, в статье про ремонт системы зажигания).
  • 7. Проверив низковольтную цепь системы зажигания, как было описано выше, если всё в порядке и искра не появилась, значит проверяем высоковольтную часть системы. Если искры нет ни на одной свече, то первым делом проверяем центральный высоковольтный провод Г(см. рис.2), соединяющий катушку зажигания 5 и трамблёр 1. Наконечники этого провода должны быть чистыми и должны плотно вставляться в посадочные гнёзда крышки трамблёра и катушки зажигания. Сам провод проверяем на целостность с помощью тестера, выставленного в режим омметра.
  • 8. Если же искры нет только на одной свече из четырёх, то тогда проверяем высоковольтный провод неработающей свечи (можно поменять местами провода, как было описано выше, либо проверить провод неработающей свечи с помощью тестера). Также сняв крышку трамблёра проверяем её на целостность (не должно быть даже малейших трещин) и чистоту всех контактов внутри крышки и снаружи, ну и целостность уголька (графитовый цилиндрик) в центре крышки.

Ещё обратите внимание не подгорели ли контакты на системе с контактным зажиганием(зачищаем их), также проверьте необходимый зазор между контактами с помощью щупа (подробнее об этом в статье про ремонт системы зажигания — ссылка на статью в самом начале текста).

  • 9. Ещё одна частая причина пропажи искры — это перегорание резистора в бегунке (а бегунки бывают разными как видно из рисунка чуть выше), указанного на рисунке желтыми стрелками. Чтобы убедиться в том, что нет искры именно по этой причине, следует проверить тестером (включенным в режим зуммера или омметра — сопротивление исправного резистора должно быть примерно 5 — 6 кОм) целостность этого резистора. У кого нет тестера в пути, к тому же нужно как то доехать до дому, следует просто обернуть резистор кусочком фольги и вставить его на место. Если искра появится, то разумеется проблема в резисторе.
  • 10. Бывает что искра пропадает (или появляется через раз) из-за выхода из строя конденсатора (устанавливают на прерывателе самых старых машин, или отечественных мотоциклов). Это лечится просто — заменой конденсатора. Как проверить конденсатор я написал в той же статье про ремонт системы зажигания (самая первая ссылка в начале этой статьи).
  • 11. На самых свежих впрысковых машинах двигатель не заведётся из-за выхода из строя датчика коленвала, а как его заменить или проверить читаем вот тут, а также вот здесь. Также пропажа искры бывает при выходе из строя модуля зажигания (ЭБУ), который выходит из строя довольно редко. В таком случае придётся искать работоспособный блок и устанавливать его взамен неисправного (покупать новый или искать на разборке).

Вот вроде бы и все нюансы, когда нет искры причины и методы устранения их своими силами, успехов всем.

Пропала искра на БСЗ

Captain1977 Пн, 28/04/2008 – 08:38

Udavski, вообще-то не должно было умереть ни зажигание, ни катушка. Более вероятно, когда ты коротнул один из проводов на массу, сгорел либо проводок, либо предохранитель в этой цепи. У самого такая же хрень была вчерась: впихнул оковскую катушень на штатное место, так она выводами низкой обмотки уперлась в картер, и после непродолжительных покатушек, ессно, все это дело перегрелось, изоляцию пробило, проводок +12В от зажигания отгорел, и все умерло. Вынес катуху, заново подключил – все ОК. По твоему случаю: 1. Проверь катушку. Отсоедини ее от коммутатора, прилепи свечи, и почиркай по ее ногам проводками от гарантированно заряженного аккума. Есле ОК, переходим к

2. Все то же, только с коммутатором, соответственно, вместо чиркания мелькаем отверткой перед Холлом – типа шторку имитируем. Если все ОК, ищем сгоревший провод или предохранитель, или севший аккум. Имей в виду вот еще что: если что-то где-то коротнуло, и оно сгорело, то могла оплавиться изоляция того, что рядом, то есть других проводов в жгуте.

maxuit, Quote:тогда скорей всего хана коммутаторуНи разу не согласен! Ежели коммутатор дохлый, то постоянно давит напругу на катушку, тогда бортсеть просаживается, но не настолько же! Значит, имеем КЗ на массу по пути от переключателя до зажигания, либо где-то еще, либо дохлый аккум. И самый маловероятный вариант – пробита прокладка между транзюком и корпусом коммутатора, встречается раз в сто реже, чем честный гаец. Другой вариант – коммутатор (вернее, силовой транзюк в нем) оборван, тогда включай не включай – реакции никакой не будет. Даже если предположить, что произошло КЗ по питанию в коммутаторе, там дорожки тоненькие – испарятся за полсекунды, и всего делов. А чтобы гарантированно спалить зажигание/коммутатор, надо либо плюс с минусом попутать (что при простой возне нереально), либо напругу шибко большую подать, на пару-тройку аккумов последовательно.

Купил имз 8.103.10 с коляской девяносто второго года за 1800 рублей. Состояние, сами понимаете – не ахти. Но жалко погибающую технику. Решил, что коли руки не из… то смогу во всем разобраться и все починить. И, как не странно, оказался прав. Подшаманил движок, коробку, ходовую… Все настроил по инструкциям, а потом перестроил как надо =)
Казалось, что кроме приведения моца в божеский вид («Крыса» для него это слишком мягкое название) ничего не осталось… И вдруг!
Зарулил с покатушек к другу, постояли, цибарки посмолили… собираюсь ехать, ан не заводится! Провозившись минут пять заметил, что всего-то слетел колпачек с правой свечи. Водрузил его на место, но к этому времени уже сдох хиленький аккумулятор. Друган вынес свой но моц предательски не заводился. Искра пропала в неизвестном направлении. Решил пихать домой и проводить тщательный анализ (Благо пихать всего то 300 метров). В гараже дознался до сути проблемы: сдохла катушка. Поставил новую, и тут самое интересное: поворот ключа, загораются лампы бортовой сети и нейтрала, но зелененький огонек медленно (захотелось сказать с чувством собственного достоинства) тухнет. Искры вновь нет.
С тех пор прошло уже два месяца. Я заменил реле регулятор, кондер, генератор, даже замок зажигания (не говорите только что зря, если дело окажется пустяковым, потому как все это рано или поздно менять бы пришлось). Не менял разве что отсекатель, но проверил согласно найденному на сайте – на массу не пробивает. Недавно прозванивал проводку, но ничего не нашел. Однако до катушки ток уже не доходит.
Откуда возникла такая проблема ума не приложу. Помогите, пока я не принялся по новой перепаивать всю проводку=)

Помогите, пока я не принялся по новой перепаивать всю проводку=)

Проводка сдохла! Можеш даже для теста привязать провод, от прерывателя к акумулятору, я уверен что матор заведётся. Проводку лютше сделай с нуля, например по этой съхеме http://oppozit.ru/article929.html а то так и будеш кататся вокруг дома )))

Проверь электронные ручки,может там подмыкает

может просто банально накрылся переключатель стоп-двигателя, и из-за этого я делаю проводку его исключая.

девяносто второго года за 1800 рублей. Состояние, сами понимаете – не ахти. Но жалко погибающую технику

судя по этому о состоянии примерно догадываюсь. последовательность действий такова:
1. все новые электроприбамбасы снять и аккуратно сложить в сторонке.
2. взять кусачки, нож, и без малейшей жалости отделить ВСЮ проводку от мотоцикла. проводка отправляется в мусорку.
3. купить хорошего толстого (!) провода разных цветов (я юзал черный и красный сечением 2 квадрата), клеммы, канифоль и олово.
4. взять схему и аккуратно, на клеммах и пайке (а не на скрутках) собрать новую проводку. это не сложно. все новые электроприбамбасы поставить на места.
5. соединения тщательно заизолировать: лучше всего термоусадкой, но виниловая изолента тоже подойдет.
6. дрыгать кик и радоваться жизни

По 3-му пункту скажу вот что – найти разноцветные провода достаточно проблематично, сам столкнулся с этой проблемой, когда клал проводку. В итоге купил метров 50 одноцветного провода и разноцветной термоусадки, кусочки которой натягивал на оба конца каждого провода. Проводка отлично идентифицируется, всем рекомендую.
Насчет толщины – 1,5 квадрата хватит за глаза.

Еще хочу сказать, что надо не пожалеть денег и купить обжимку для клемм. Жать их пассатижами или утконосами – занятие неблагодарное, долгозаживающие мозоли обеспечены, а качество обжимки весьма посредственное. Правильный инструмент же превращает процесс в приносящий удовольствие 🙂

Новые провода – это не проблема. Есть хорошие пятижильные кабеля, дык там все разного цвета и сечение двойка.

Ну-ка подскажите господа, должен ли датчик нейтрали коротить на массу? Я вот только что обнаружил, что у меня закорачивает на входе к двиг-стопу, и провода довели меня до датчика. Он коротит на включенной нейтрали и не пускает ток на скорости.

"Есть хорошие пятижильные кабеля"
. То,что доктор прописал. Про датчик что-то мне тихо шепчет,что так и надо быть. На нейтрали он ток пропускает,-лампочка горит, на скорости – тухнет. или гаснет. Хз,как правильно 🙂 . Я нерусский 😈

onubis , все правильно, на нейтрали датчик закорочен на массу, при включенной передаче – нет.

маленькое дополнение: только проводок от этого самого датчика(который на КПП) должен идти через лампочку на приборной панели. и лучше его пускать отдельно от зажигания, через цепь световой сигнализации

Dikiy_Mex, Вот в об этой лампочке я и писал в начале, что она странным образом медленно потухла (ламы так не горят). Пробовал запустит мот оборвав контакт на лампу – не заводится. А с аккумулятора на отсекатель по пямой с пос пинка. Ток искра вяленькая.

onubis , Просвети,пожалста,что за приблуда – "отсекатель"?

psih, Звиняй, по запаре прерыватель на местном наречии обозвал)))

Аво! 🙂 Я так и думал, но всёж решил спросить. 🙂

onubis да я непойму зачем парится купи новую проводку и все дела.

strajk , каксяк только в том, что я не плохой механер, но паршивый электрик))) Но кусачки хорошие я уже в гараже надыбал, зы!

onubis , тогда сделай прямой провод с замка зажигания на катушку, можно подстраховаться немного и пустить зажигание через реле. и выкинуть на йух этот стоп-двигатель(ИМХО самое слабое место во всей проводке) и еще как вариант – заряди аккумулятор

Dikiy_Mex , стоп-двигатель – нужная вещь, просто сделать надо все аккуратно и через релюшку.

Dikiy_Mex , у меня блоки переключателей новые, стоп-двиг отрабатывает прекрасно, просто явно где-то закоротило на массу. А где . проссышь.

Комментировать
0
2 692 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector