))) Именно такими словами я встретил очередную неисправность в автомобиле. По сути, все произошло не так уж и неожиданно… Временами стал замечать, что сцепление работает с перебоями: то передачу не поймать, то после отпускания педали она остается утопленной, а машина начинает ехать… Грешил на воздух в системе — нет, жидкость по уровню, педаль мягкая, воздуха при прокачке не обнаружилось.
Шел очередной день работы на перевозке песка. Движение осуществлялось по разбитой дороге в веренице груженых КАМАЗов, МАЗов, Volvo и т.д. (с места погрузки), далее по прекрасному полотну вблизи города (трасса М7) и заканчивалось, опять же, на разбитой дороге в промзоне (место выгрузки). Естественно, приходилось чаще работать ногами по педалям. Все бы ничего, если бы не одно "но!" — после второго рейса чет как-то колено разболелось и усилие на педаль сцепления приходилось прикладывать все больше, уже упираясь спиной в сиденье!
Приехал на временную базу и по совету знающих "бабаев" начал снимать ПГУ с целью его ремонта или замены. Посмотрел, а ПГУ то импортное — немецкое WABCO! Покумекали с мужиками за чашкой чая и решил я разобрать его и заменить все, что можно. Был приобретен ремкомплект ПГУ WABCO турецкого лицензированного производства (судя по упаковке) по цене 950руб.
К слову, почему я не стал менять сам ПГУ? Дело в том, что с з/ч у нас худовато пошло, а новый ПГУ фирма сразу бы не купила (11тыс.руб), да и зачем, если можно обойтись малой кровью и самому интересно?
Ладно, к делу:
ПГУ снялось довольно легко, из штуцера прокачки текла черная жидкая масса (тормозуха ли это — тот еще вопрос!). При изъятии поршня с штоком-толкателем внутри обнаружилось нечто черное, похожее на литол (явно не должно быть такого) непонятно пахнущее, и белое (как оказалось, это была специальная смазка) вещества.
Зил самосвал
Неисправности сцепления автомобиля КАМАЗ
Устройство сцепления
Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя к агрегатам трансмиссии и кратковременного разъединения двигателя с трансмиссией и плавного соединения при переключении передач. Сцепление сухое двух дисковое.
Устройство сцепление КАМАЗ
Крутящий момент от двигателя передается через пазы маховика на шипы нажимного и среднего дисков. На среднем диске имеется рычажковый механизм, который при выключенном сцеплении устанавливает диск, в среднее положение.
Привод сцепления гидравлический. Он состоит из педали, главного цилиндра и ПГУ. Главный цилиндр является резервуаром для рабочей жидкости, которая заливается в бачек и установленный на передней панели кабины. ПГУ состоит из гидравлического пневматического цилиндров и следящего устройства.
Ремонт деталей сцепления
Дефекты деталей сцепления и их устранение.
В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.
Полопалась феродо диска
Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.
При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.
Выработка от промежуточного
Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.
Возможные неисправности сцепления их причины и методы устранения
Неполное выключение сцепления. сцепление ведет.
Причина неисправности
Не выжимает необходимый ход муфты выключения сцепления
Метод исправления
Проверить исправность привода попадание воздуха в гидравлическую систему, утечка рабочей жидкости, увеличенный свободный ход в приводе, малый полный ход педали. Устранить неисправности.
Причина неисправности
Нарушена регулировка рычагов нажимного диска.
Метод исправления
Отрегулировать положение рычага.
Причина неисправности
Повышенное торцовое биение ведомого диска.
метод исправления
Выправить ведомый диск.
Регулировка эксцентрика педали сцепления
Пробуксовка сцепления, не передается крутящий момент от двигателя на трансмиссию
Причина неисправности
Отсутствие свободного хода муфты выключения сцепления
Метод исправления
Отрегулировать свободный ход муфты выключения сцепления
Причина неисправности
Замасливание поверхности трения
Метод исправления
Устранить попадание масла в картер сцепления. Обезжирить поверхности трения.
замасливание сцепления из за течи масла с сальника коленвала
Причина неисправности
Износ или разрушение фрикционных накладок.
Метод исправления
Заменить фрикционные накладки или ведомый диск.
Причина неисправности
Разрушение пружин демпфера ведомого диска.
Метод исправления
Заменить ведомый диск
Причина неисправности
Разрушение дисков демпфера ведомого диска.
Метод исправления
Проверить соосность биение отверстия в картере сцепления относительно коленчатого вала, устранить несоосность, заменить ведомый диск.
ведет сцепление нет свободного хода муфты сцепления
Запаздывание включения сцепления при трогании с места и переключении передач.
Причина неисправности
Застывание при низкой температуре рабочей жидкости повышение вязкости в гидравлической системе.
Метод исправления
Промыть гидравлическую систему и заполнить ее чистой рабочей жидкостью.
замерзание тормозной жидкости
Течь воздуха через выпускной клапан ПГУ при нажатии на педаль
Причина неисправности
Износ или разрушение манжеты пневматического поршня усилителя. Смещение воздушного клапана редуктора ПГУ.
Метод исправления
Заменить манжету. Сделать несколько резких нажатий на педаль сцепления.
Сцепление не удерживается в выключенном состоянии при нажатии педали, педаль проваливается.
Причина неисправности
Разрушение резинового уплотнительного кольца толкателя поршня главного цилиндра. Износ поршня или манжеты главного цилиндра.
Метод исправления
Заменить кольцо. Заменить поршень или манжету.
Разрушение манжеты ПГУ
Не прокачивается гидравлическая система.
Причина неисправности
Отсутствие свободного хода толкателя главного цилиндра. Нарушение регулировки свободного хода толкателя, заедание педали.
Метод исправления
Отрегулировать свободный ход толкателя, устранить заедание педали.
Сильный шум и скрежет при выключении сцепления
Причина неисправности
Износ или заклинивание подшипника муфты выключения сцепления.
Метод исправления
Заменить муфту с подшипником, проверить состояние упорного кольца рычагов нажимного диска и при необходимости заменить нажимной диск в сборе с кожухом.
СМОТРИТЕ ВИДЕО
Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.
К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, – педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.
Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.
Почему провалилась педаль сцепления?
Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.
Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).
- порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
- возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
- в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
- поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
- педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.
Пропало сцепление, как доехать до СТО
Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.
Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.
Как доехать, если пропало сцепление, – спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.
- Двигатель должен быть выключен.
- Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
- Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
- Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.
В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:
- В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору. Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
- Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
- Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее. По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
- Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
- Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
- Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.
Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.
