Проверка масляного насоса ваз 2106

Для ремонта масляного насоса на автомобиле ваз 2106 вам понадобятся: ключ «на 10», набор плоских щупов, линейка.

1. Поставьте масляный насос в тиски, открутите три болта фиксации приемного патрубка к корпусу насоса.

Замечание
Обращайте внимание – один из болтов фиксации патрубка короче других. При монтировании масляного насоса устанавливайте этот болт на прежнее место.

2. Демонтируйте приемный патрубок и шайбу редукционного клапана.

3. Демонтируйте пружину редукционного клапана.

4. Демонтируйте редукционный клапан.

5. Демонтируйте крышку масляного насоса ВАЗ -2106. 6. Извлеките ведущую шестерню с валиком из основания масляннного насоса.

7. Демонтируйте ведомую шестерню с оси в корпусе.
8. Демонтированные части вымойте керосином (уайт-спиритом), обдуйте струей сжатого воздуха и проконтролируйте их состояние.

9. Выясните (подсчетом по результатам измерения диаметров) зазор меж ведомой шестерней и ее осью. Зазор обязан быть 0,017-0,057 мм (предельно допустимый – 0,1 мм).

10. Проверьте плоским щупом зазор меж зубьями шестерен: зазор обязан быть 0,15 мм (предельно допустимый – 0,25 мм).

11. Проверьте плоским щупом зазор меж наружными диаметрами шестерен и корпусом: зазор обязан быть 0,15 мм (предельно допустимый – 0,25 мм). 12. Проверьте плоским щупом, приложив к поверхности линейку, зазор меж торцами шестерен и плоскостью основания: зазор обязан быть 0,161-0,1бб мм (предельно допустимый – 0,2 мм).
13. При проворачивании основного валика рукой шестерни обязаны крутиться медленно и без заеданий. Измерив диаметры валика и отверстия в корпусе масляного насоса ВАЗ -2106, выясните зазор меж опорными поверхностями валика и основания. Зазор обязан быть 0,016-0,055 мм (предельно допустимый – 0,1 мм).
14. Исследуйте редукционный клапан. На поверхностях, сопрягаемых с крышкой масляного насоса не обязано быть изъянов (забоин, заусенцев), вызывающих уменьшение давления в системе, а также загрязнений или отложений, которые могут привести к заеданию редукционного клапана.
15. Исследуйте пружину редукционного клапана. Она не обязана иметь механических изъянов. При реальности проконтролируйте упругость пружины: высота пружины обязана быть 20 мм при вертикальной нагрузке 60,4-65,2 Н (6,15-6,65 кгс). Высота пружины в свободном состоянии – 38 мм.
16. Исследуйте крышку масляного насоса. На поверхностях, сопрягаемых с редукционным клапаном, корпусом и приемным патрубком, не обязано быть изъянов (забоин, заусенцев), а также загрязнений или отложений, которые могут привести к уменьшению давления в системе и заеданию клапана.
17. Если на картере двигателя ВАЗ -2106 имеются остатки ударов, преимущественно старательно исследуйте приемный патрубок. Трещины и механические дефекты не допускаются. Очистите от грязи и вымойте уайт-спиритом сетку приемного патрубка. Если сетку не получается расчистить или она повреждена, подмените ее или маслоприемник.
18. Подмените изношенные или испорченные части. Соблюдая наибольшую чистоту при монтировании масляного насоса.
Поставьте на транспортное средство ваз 2106 все демонтированные части и масляный насос в порядке, обратном снятию. Не забудьте залить масло в силовой агрегат.

От исправности маслонасоса напрямую зависит, сколько автомобиль пробежит до ближайшего капитального ремонта двигателя. Чтобы уберечь мотор от полного разрушения, важно понимать основные признаки неисправности, а также знать, как проверить масляный насос и какое давление должно быть в системе смазки.

Проверка давления манометром

Вкрутить вместо датчика давления масла механический манометр – единственный достоверный способ проверить масляный насос, не снимая его с двигателя. Вы можете купить готовый набор для измерения давления в масляной системе либо собрать прибор своими руками. Для этого вам потребуются:

• жидкостный механический манометр. Прибор можно без труда отыскать едва не в каждом магазине автозапчастей для отечественной техники, тракторов. Также подойдет любой промышленный манометр с адекватной измерительной шкалой;
• переходник, который будет вкручиваться вместо штатного датчика давления масла. На ответной части должен быть штуцер под шланг либо резьба с посадочным конусом для вкручивания гибкой трубки. Такой переходник сможет выточить любой токарь. Вам нужно будет измерить диаметр посадочного отверстия, шаг резьбы и составить эскиз переходника. Альтернативный вариант – принести токарю штатный датчик давления масла, чтобы он по его подобию изготовил переходник. Некоторые водители, чтобы проверить масляный насос, высверливают внутренности старого датчика давления масла и уже из него подручными средствами делают переходник. Гораздо проще в этом плане владельцам автомобилей ВАЗ, для которых в продаже существуют готовые тройники. Можно одновременно вкрутить как штатный датчик давления, так и механический манометр;
• отрезок шланга, который будет соединять манометр и переходник.

Подбирать диаметр шланга, тип соединения гибкой трубки следует с учетом вида выходного штуцера на манометре. Важно, чтобы в процессе измерения в местах соединения не происходило утечек масла.

Техника измерения

Способ проверки давления масла будет идентичен для всех автомобилей. Разница лишь в пороговом минимальном значении, при достижении которого на приборной панели загорается контрольная лампа низкого давления масла. Информацию о пороге срабатывания редукционного клапана и минимальном рабочем давлении в системе смазки двигателя вы можете найти в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Приведенные ниже данные актуальны для автомобилей ВАЗ классических моделей (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107).

• Давление на холодную. Перед запуском двигатель и масло в поддоне должны остыть до температуры окружающей среды. Порог срабатывания датчика аварийного давления масла – 0,33 кгс/см2. При таком значении двигатель нужно глушить и разбирать для дефектовки масляного насоса. При повышении оборотов стрелка манометра должна подыматься до 4,5 кгс/см2. При таком давлении срабатывает исправный редукционный клапан, поэтому дальнейшего повышения происходить не должно.
• Измерения на прогретом двигателе. При снижении температуры масла повышается его вязкость, что положительно сказывается на производительности маслонасоса. Поэтому правильней всего будет проверять масляный насос на горячую. Поскольку масло прогревается медленней антифриза, дайте двигателю еще минут 5 поработать после того как указатель температуры ОЖ покажет 90°С.

В системе смазки исправного двигателя ВАЗ 2101-07 при 5600 об./мин должно быть давление 3,5-4,5 кгс/см2. Если полученные значения значительно отличаются от номинальных, двигатель в определенных режимах будет испытывать масляное голодание. На приборной панели загорится лампочка низкого давления масла. В таком случае мы рекомендуем разобрать и проверить масляный насос.

Не стоит надеяться на штатные указатели давления автомобилей ВАЗ, УАЗ. Они в 90 из 100 случаев показывают что угодно, но только не реальное давление масла в двигателе.

Снятие с двигателя для разборки

На видео продемонстрирован процесс проверки масляного насоса ВАЗ 2104. Но измерение зазора между корпусом и шестернями, оценка выработки ведущей и ведомой шестерни, крышки корпуса маслонасоса и многие другие тонкости актуальны для всех видов масляных помп. Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы масляного насоса.

Для предварительной проверки снимите трамблер и достаньте шестерню привода маслонасоса. Обнаружив на оси глубокие задиры, вы, скорее всего, столкнетесь со сбитыми шлицами. Подклинивание шестерни привода крайне опасно, так как возможно слизывание шлицов. Последствием поломки станет масляное голодание, что для двигателя заканчивается как минимум провернутыми вкладышами коленчатого вала. Также вы можете визуально оценить люфт штока масляного насоса. На исправном насосе зазор пары шток-корпус не должен превышать 0,1 мм.

Масляный насос на автомобилях ВАЗ классических моделей откручивается с картера. Поэтому для проверки придется слить масло и снять поддон, предварительно ослабив подушки двигателя (мотор нужно немного приподнять).

Чтобы полноценно проверить масляный насос, вооружитесь набором мерных щупов. Не пытайтесь лишь на глаз оценить выработку деталей с претенциозными требованиями к подгонке.

Дефектовка

1. Открутите крышку маслоприемника с редукционным клапаном. Не потеряйте оригинальную упорную шайбу пружины. Также обратите внимание на то, что один из болтов будет меньшей длины. Поэтому обязательно запомните расположение его посадочного места.
2. Измерьте штангенциркулем длину пружины в состоянии покоя (должна быть не менее 38 мм).
3. Снимите крышку, на которой вы уведите следы выработки, оставленные шестернями. Глубокие задиры явный признак того, что маслонасос порядком изношен. Ремонт крышки заключается в выравнивании привалочной плоскости.
4. Извлеките из корпуса ведущую шестерню масляного насоса. Проверьте состояние зубьев, вала. Задиры, потертости свидетельствуют об износе. В ведомой шестерни дополнительно оцените состояние отверстия оси фиксации.
5. Проверьте стенки корпуса маслонасоса и ось ведомой шестерни. Борозды, рытвины говорят о попадании в рабочую зону мусора.

Допуски по зазорам

• Зазор между плоскостью корпуса и шестернями. Для измерения приложите штангенциркуль и просуньте в образовавшийся зазор подходящий щуп. Норма – 0,066-0,161 мм. Зазор в 0,2 мм считается критичным.
• Зазор между зубьями шестерен. При предельном износе зазор составляет – 0,25 мм. Если вы получили значения не более 0,15 мм, шестерни еще в удовлетворительном состоянии.
• Зазор между стенками рабочей зоны корпуса масляного насоса и шестернями не должен превышать 0,25 мм; нормальным считается диапазон 0,11-0,18 мм.
• Оптимальный зазор между отверстием в корпусе и валом шестерни — 0,016-0,055 мм. Проверяя маслонасос ВАЗ, не снимая с двигателя, мы говорили, что люфт не должен быть больше 0,1 мм. Что касается зазора между осью и ведомой шестерню, то он должен быть в пределах 0,017-0,057 мм; критическая граница – 0,1 мм.

Весь процесс дефектовки наглядно показан на видео.

Написав предыдущую запись в БЖ, а точнее, вечером того же дня я отправился в гараж, где уже целые сутки стояла и скучала в одиночестве моя Ласточка.

Пока собирали двигатель для десятки, не было времени уделить своей машине должное внимание, вот она и закапризничала… А может это такая ревность)))? Ответа я не знаю, но давление масла исчезло…а позже выяснилось, что аварийная лампа нехватки давления масла попросту выпала из цоколя, именно в тот же день, получается что тоже вышла из строя…и не предупредила меня об аварии… при заводе был слышен стук распредвала в постеле, а стрелка давления упала ниже нуля и даже не дёргалась…

Короче, я приступил к ремонту, готовясь к самому худшему варианту…

Думаю не стоит расписывать процесс снятия поддона на классике, итак все знают как это сложно по сравнению с передним приводом.

Снял поддон, маслоприёмник цел, ну, как и 40000км назад, так как поддон я не мял. Пошёл дальше, снял маслонасос, снял трамблёр и шестерню "поросёнок" или "грибок", все по разному называют её). Шлицы как в шестерне, так на трамблёре и маслонасосе целые, имеют небольшой люфт, но это норма.

Почесав репу, снял фильтр, слил масло, подул в него, клапан держит, он не заклинил, а это значит — масло проходило сквозь фильтр…

Пошёл дальше, разобрал маслонасос,
он вращался, решил проверить зазоры, но сначала попытался снять шестерёнки… ОП-ПА ! ведомая слезла, а ведущая с валом не хотели выходить из корпуса, и имеют увеличенный люфт…
Хм, ну понятно, износ, задиры, риски…
Выбил вал и увидел не хилый износ…