No Image

Работа грм ваз 2106

СОДЕРЖАНИЕ
0
658 просмотров
20 августа 2019

Приветствую автолюбитель ваз в моем блоге RtiIvaz.ru. Вы не знаете о регулировке зажигания нечего, именно поэтому вам надо прочитать авто статью далее.

Стабильная работа двигателя, его экономичность, приемистость, а также мощность зависят от правильной установки зажигания. Сама регулировка зажигания необходима для того, чтобы поджигать топливно-воздушную смесь в строго определенной последовательности, в зависимости от порядка работы цилиндров.

Владельцам этих моделей для самостоятельного обслуживания нужно запомнить, что на автомобилях ваз 2105, 2106-07 порядок работы цилиндров 1-3-4-2.

Операция по регулировки зажигания на автомобилях ваз 2105 и ваз 2106-07 может потребоваться в нескольких случаях. Это необходимо сделать после среднего или капитального ремонта двигателя, замене прокладки блока, прогаре клапана, замене цепи или ремня ГРМ, замене распределительного вала и других подобных случаях, связанных с частичной разборкой мотора.

Для установки верхней мертвой точки и регулировке зажигания на двигателе в его верхней, а также нижней передней части, отбиты специальные метки, которые необходимо совмещать. Расположение меток на двигателях ваз 2106 и ваз 2105 для регулировки системы зажигания.

ВАЗ 2106 – цепь в приводе ГРМ

Верхние метки: одна метка в виде лунки нанесена на звездочку распределительного вала с внутренней стороны, второй меткой является прилив в виде выступа на конце постели распределительного вала. Для выполнения этой операции нужно снять крышку клапанов.

Нижние метки: на передней крышке двигателя отлиты три риски — одна длинная и две коротких, а на шкиве коленчатого вала отлит прилив с внутренней стороны (легко можно нащупать рукой) и риска на торце шкива. Длинная метка соответствует верхней мертвой точке, а две коротких, это метки опережения зажигания.

Первая короткая метка (средняя из трех) соответствует опережению зажигания на 7,5 градусов, это собственно заводской допуск на установку зажигания при использовании бензина АИ 92-95. Вторая короткая метка соответствует опережению зажигания в 10 градусов.

Когда выполняется сборка двигателя во время капитального ремонта, то коленчатый вал ориентируют по внутренним меткам. Это метка на звездочке (риска) коленчатого вала и прилив на блоке цилиндров, которые совмещают.

Затем ставится цепь ГРМ и совмещаются метки на звездочке распределительного вала и его постели. Коленчатый вал проворачивают на два оборота и вновь проверяют совпадение меток. Если все метки совпадают, то устанавливают переднюю крышку двигателя, шкив коленчатого вала и крышку клапанов.

При установке трамблера (распределитель зажигания) выставляются вышеуказанные метки фаз газораспределения, а бегунок трамблера, после его установки должен смотреть разносной пластиной на гнездо провода 4 цилиндра в крышке трамблера.

ВАЗ 2105 – зубчатый ремень ГРМ

Верхние метки: одна метка «Е» расположена на крышке первой шейки распределительного вала, а вторая «F» нанесена на шкив распределительного вала. Для того, чтобы «добраться» до меток необходимо снять защитную крышку ремня ГРМ. Нижние метки – аналогичны ваз 2106-07 (обозначение меток «C» на шкиве и «D» на крышке, при этом три риски длинная и две коротких, нанесены на защитной крышке зубчатого ремня грм).

Видео регулировки зажигания ваз по любому




После сборки двигателя и установки трамблера, необходимо выставить зажигание. Выполнить эту операцию можно с использованием стробоскопа действуя по приложенной инструкции. Также установку момента зажигания (для контактной системы зажигания) можно выполнить при наличии омметра (присутствует в мульти метре) или с использованием контрольной лампы (можно воспользоваться автомобильной переноской).

Для проверки и регулировки зажигания с помощью омметра нужно выполнить следующее:

  • Снять клемму (минус) с аккумуляторной батареи
  • Установить нейтральную передачу
  • Снять крышку трамблера
  • Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до момента, когда бегунок трамблера не дойдет порядка 30 градусов до контакта в крышке под номером «1»
  • Далее один щуп омметра подсоединяется к болту трамблера (куда подсоединяется провод от катушки зажигания), а второй провод омметра соединятся с «массой». При этом сопротивление на шкале омметра должно быть нулевое
  • Затем коленчатый вал медленно поворачивается до совмещения нижних меток. Если при совпадении меток сопротивление будет показывать бесконечность, то зажигание выставлено, верно. Если же сопротивление начало расти до совпадения меток, либо осталось на нуле, то нужно отрегулировать установку момента зажигания путем ослабления крепления трамблера и поворота его в ту или другую сторону
  • Поворот коленчатого вала выполняется с помощью ключа на Х38 мм. В крайнем случае, при его отсутствии можно включить 3 или 4 скорость и медленно (с помощником) передвигать автомобиль, что правда не совсем удобно при регулировке

Подобную регулировку зажигания можно выполнить и с помощью контрольной лампы, но нужно соблюдать осторожность, так как эта операция производится при включенном зажигании. Один провод от лампы соединяется с «массой», а второй провод на болт трамблера, как и в случае с омметром.

Далее все также как и с использованием омметра. Правильность установки зажигания проверяют при пробном заезде. Для этого двигатель запускают, прогревают до рабочей температуры и делают пробный заезд для проверки и регулировки зажигания. Выполняются следующие действия.

Автомобиль разгоняется до 50 км/ч и педель газа резко утапливается в полик. Если все выставлено правильно, то должно прозвучать 3-4 цока пальцев. Если цокот пальцев более продолжительный, то это подсказывает, что зажигание выставлено рано, если цоки вообще отсутствуют, то зажигание позднее.

При раннем зажигании трамблер нужно повернуть по часовой стрелке, а при позднем против часовой стрелки и вновь повторить испытания.

Все эти работы по установке и проверке, регулировки зажигания выполняются при условии, что цепь или ремень ГРМ натянуты с правильным усилием. А также надо убедиться, что клапанные зазоры двигателя отрегулированы, верно.

3. Назначение, устройство и работа ГРМ

Механизм газораспределения служит для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них отработавших газов. У двигателя ВАЗ-2106 он состоит из распределительного вала (рис.3), рычагов 18 с пружинами 17, впускных 2 и выпускных 19 клапанов с пружинами 7 и 8 и деталями их крепления 5, 6, 9 и 10, деталей привода.

Пятиопорный чугунный распределительный вал с восемью кулачками установлен в корпусе 13, выполненном из алюминиевого сплава и прикрепленном к головке блока цилиндров шпильками с гайками. Распределительный вал приводится во вращение от шкива 4 (рис. 13) коленчатого вала посредством зубчатого ремня 10, который одновременно через шкив 13 осуществляет привод масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса. Шкивы коленчатого и распределительного валов, вала привода масляного насоса зубчатые.

Для натяжения зубчатого ремня имеется натяжной ролик 7, установленный на передвижном кронштейне 11. Ременная передача снаружи закрыта тремя пластмассовыми крышками 3, 5 и 8, детали ее работают без смазки.

Рычаг 18 (см. рис. 12) силой упругости пружины 17 прижат к торцу стержня клапана и сферической поверхности регулировочного болта 14, ввернутого в стальную втулку 15 головки блока цилиндров.

Впускные 2 и выпускные 19 клапаны расположены наклонно в один ряд. Впускной клапан целиком изготовлен из хромоникельмолибденовой стали, а выпускной – из хромоникельмолибденового стержня и приваренной к нему тарелки из хромоникельмарганцевой стали, причем на рабочую поверхность (фаску) тарелки наплавлен жаростойкий сплав.

Рис. 3. Механизм газораспределения двигателя автомобиля ВАЗ-2105:

1- стопорное кольцо; 2 — впускной клапан; 3 — направляющая втулка впускного клапана; 4 — маслоотражательный колпачок; 5 — опорная шайба наружной пружины; 6— опорная шайба внутренней пружины; 7 — внутренняя пружина; 8 — наружная пружина; 9 — опорная тарелка пружин; 10 — сухари; 11 — распределительный вал; 12 — упорный фланец; 13 — корпус подшипников распределительного вала; 14 — регулировочный болт; 15 — втулка; 16 — контргайка; 17 — шпилечная пружина рычага привода клапана; 18 — рычаг привода клапана; 19 — выпускной клапан; 20 — направляющая втулка выпускного клапана; А — опорная шейка распределительного вала; Б — кулачок открытия выпускного клапана; В — кулачок открытия впускного клапана

Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью головки впускных клапанов имеют больший диаметр, нежели выпускных. Седла клапанов, запрессованные в гнезда головки цилиндров, изготовлены из жаропрочного чугуна. Фаски тарелок клапанов и их седел имеют коническую форму; плотность прилегания тарелок клапанов к седлам достигается путем их шлифовки и последующей притирки.

Стержни клапанов перемещаются в чугунных направляющих втулках 3 и 20, запрессованных в головку блока цилиндров. У каждого клапана на стержне имеются две пружины — наружная 8 и внутренняя 7. Установка двух пружин уменьшает вибрацию клапана при высоких частотах вращения распределительного вала и предупреждает падение клапана в цилиндр в случае поломки одной из пружин. Пружины удерживаются опорной тарелкой 9, закрепленной на стержне входящим в его выточку разъемными сухарями 10, имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса.

Работа механизма газораспределения происходит следующим образом. При вращении распределительного вала его кулачок набегает на рычаг 18,который, поворачиваясь на сферической опоре регулировочного болта, другим концом нажимает на стержень |клапана и открывает его. При дальнейшем повороте вала кулачок сходит с рычага, и последний возвращается в исходное положение, клапан под действием пружин 7 и 8 закрывается. Между рычагом и затылком кулачка распределительного вала устанавливают тепловой зазор, который обеспечивает плотное закрытие клапана при его удлинении вследствие нагрева во время работы двигателя. При отсутствии или недостаточной величине зазора нарушаются фазы газораспределения, происходит неплотная посадка тарелки клапана в седло и, как следствие, пропуск газов, снижение мощности, быстрое обгорание фаски тарелки клапана. Восстановление зазора производится вращением регулировочного болта 14 при ослабленной контргайке 16.

4. Назначение системы питания, устройство и работа ее механизмов

Система питания служит для хранения, подачи и очистки топлива, очистки воздуха, приготовления горючей смеси нужного состава на разных режимах работы двигателя, отвода наружу продуктов сгорания. В нее входят: топливный бак, топливный насос, карбюратор, воздухоочиститель, впускной и выпускной трубопроводы, глушитель, топливопроводы, указатель количества топлива в баке с датчиком и сигнальная лампа красного цвета, загорающаяся при остатке в баке 4,0. 6,5 л бензина (на автомобиле ВАЗ).

Топливо. Топливом для двигателей ВАЗ является бензин марки АИ-93. В маркировке бензина буква А означает, что бензин автомобильный буква И указывает метод определения октанового числа (исследовательский). После букв стоит октановое число, которое характеризует стойкость бензина против детонации. Чем больше октановое число бензина, тем меньше его склонность к детонации и тем выше допускаемая степень сжатия, с увеличением которой повышается мощность и улучшается топливная экономичность двигателя.

Детонационная стойкость топлива выявляется в процессе сгорания рабочей смеси в цилиндре двигателя. Сжатая в цилиндре рабочая смесь при нормальных условиях сгорает со скоростью 30. 40 м/с. При определенных условиях (использование бензина с низким октановым числом, перегрев двигателя, увеличение угла опережения зажигания и др.) сгорание части смеси в наиболее удаленных от свечи объемах камеры сгорания протекает о огромной скоростью, достигающей 2500 м/с, в результате чего возникает ударная волна и значительно повышается давление. Такое сгорание рабочей смеси называется детонацией. Детонационное сгорание топлива очень вредно отражается на работе двигателя. Признаками детонации являются звонкие стуки в двигателе, потеря им мощности, появление черного дыма из глушителя, что сопровождается резкими хлопками и перегревом двигателя. При детонации значительно увеличивается износ деталей двигателя, возможно их разрушение.

Иногда детонационное сгорание ошибочно смешивают с самовоспламенением рабочей смеси (воспламенением без электрической искры). Самовоспламенение может наступать в перегретом двигателе в конце такта сжатия, когда температура рабочей смеси повышается настолько, что воспламенение может наступать до появления электрической искры. Смесь может также самовоспламениться от соприкосновения с раскаленными электродами свечи зажигания или частицами нагара. При самовоспламенении двигатель продолжает некоторое время работать даже после выключения зажигания, чего нет при детонационном сгорании.

Увеличения стойкости бензина против детонации можно достигнуть, добавляя к нему антидетонатор. Одним из наиболее распространенных антидетонаторов является этиловая жидкость. Количество добавляемой в топливо этиловой жидкости невелико на 1 кг бензина АИ-93 добавляют согласно ГОСТ 2084—77 не более 0,5 г жидкости.

Так как этиловая жидкость является ядом, то и этилированный бензин также ядовит. Поэтому при обращении с ним необходимо соблюдать осторожность: не допускать попадания на тело или одежду, не вдыхать его паров, не засасывать ртом при переливании.

Состав горючей смеси имеет большое значение для: протекания рабочего процесса в цилиндрах двигателя. В зависимости от соотношения бензина и воздуха различают следующие горючие смеси.

Нормальная горючая смесь состоит из 1 кг бензина и 15 кг воздуха. Такое соотношение соответствует теоретически необходимому количеству воздуха для полного сгорания 1 кг бензина.

Обедненная горючая смесь содержит на 1 кг бензина от 15 до17 кг воздуха.

Бедная горючая смесь имеет в своем составе свыше 17 кг воздуха на 1 кг бензина.

Обогащенная горючая смесь содержит от 13 до 15 кг воздуха на -1 кг бензина.

Богатая горючая смесь на 1 кг бензина содержит менее 13 кг воздуха.

Для нормальной работы двигателя на разных режимах необходимо иметь различный состав горючей смеси.

При пуске и прогреве холодного двигателя в связи с конденсацией части паров бензина на холодных стенках впускных трубопроводов и цилиндров смесь должна быть настолько богатой, чтобы в ней оставалось достаточное количество парообразного топлива для надежного воспламенения.

При низкой частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу количество смеси, поступающей в цилиндр, невелико. Частицы топлива будут значительно удалены друг от друга и перемешаны с остаточными газами, вследствие чего смесь горит медленно, а двигатель работает неустойчиво. Для устойчивой работы двигателя на этом режиме горючая смесь должна быть обогащенной.

На средних нагрузках применяют обедненную смесь, при которой получается наименьший расход топлива. При полных нагрузках для достижения наибольшей мощности двигателя необходимо применять смесь обогащенного состава, обладающую наибольшей скоростью сгорания.

При резком увеличении нагрузок от малых до больших горючая смесь должна кратковременно обогащаться.

Приготовление горючей смеси различного состава осуществляется соответствующими системами карбюратора.

Карбюратор, его системы и работа

Процесс приготовления горючей смеси называется карбюрацией, а прибор, в котором этот процесс осуществляется, карбюратором.

Простейший карбюратор состоит из поплавковой камеры (рис. 4) с поплавком 5, игольчатым клапаном 4, главным топливным жиклером 2, а также смесительной камеры, в которой расположены диффузор 9, распылитель 8 и дроссельная заслонка 10.

Примерно постоянным уровень поступающего из бака топлива поддерживается в поплавковой камере с помощью игольчатого клапана и поплавка. Воздух в поплавковую камеру поступает через специальное отверстие.

Рис.4. Схема простейшего карбюратора: 1 — поплавковая камера; 2 — главный топливный жиклер; 3 — эмульсионный колодец; 4 — игольчатый клапан; 5 — поплавок; 6 — эмульсионная трубка; 7 — воздушный жиклер; 8 — распылитель; 9 — диффузор; 10 — дроссельная заслонка; 11— впускной трубопровод

Жиклер представляет собой пробку с калиброванным отверстием, пропускающим определенное количество бензина. При неработающем двигателе бензин в канале распылителя устанавливается на том же уровне, что и в поплавковой камере.

При такте впуска во впускном трубопроводе создается разрежение, за счет чего воздух поступает в смесительную камеру карбюратора. Диффузор увеличивает скорость воздушного потока и разрежение около распылителя. Под разностью давлений бензин вытекает из распылителя, подхватывается потоком воздуха, смешивается с ним, образуя горючую смесь.

Однако простейший карбюратор не обеспечивает требуемого состава горючей смеси на разных режимах работы двигателя. Поэтому в реальном карбюраторе имеются дополнительные системы и устройства. К ним относятся: главная дозирующая система, система холостого хода, экономайзер, ускорительный насос и пусковое устройство.

Главная дозирующая система обеспечивает постепенное обеднение горючей смеси при переходе от малых нагрузок к средним и поддержание ее примерно постоянного состава. В карбюраторах изучаемых автомобилей это достигается использованием пневматического торможения топлива с помощью воздушного жиклера 7, расположенного в верхней части эмульсионной трубки 6, помещенной в колодце 3.

При открытии дроссельной заслонки карбюратора воздух поступает не только в диффузор, но и через воздушный жиклер в эмульсионную трубку, тем самым снижая разрежение у топливного жиклера. Чем выше разрежение в диффузоре, тем больше воздуха поступает через воздушный жиклер и тем больше тормозится истечение топлива. Причем из распылителя уже будет поступать не чистое топливо, а его смесь с воздухом (эмульсия), что приведет к образованию горючей смеси необходимого обедненного состава.

Всем привет !)
Решив проблему с пробитыми шинами, сразу приступаю к ремонту своего авто, решено было отдать машину дедушке, который всю свою жизнь занимается ремонтамижиг»
Все запчасти приобрел в Вазовском магазине
А именно
— Цепь ( немецкое производство, Цена: 1080руб)
— Натяжитель (самый простой Цена:205руб)
— Успокоитель (Железный Цена:175 руб)
— Шестерни в сборе ( Цена 850 рублей)
К сожалению фото шестерней не прилагаю т.к не успел сделать фотографию
Процесс замены цепи достаточно трудоемок для меня, поэтому решил доверить это проверенному специалисту, но все же опишу пункты действий по данной замене, так как читал форумы и сайты
Процесс замены цепи

Порядок производства работ:
1.Демонтируем с верхней плоскости карбюратора корпусную часть фильтра очистки поступающих воздушных масс, для чего отвинчиваем 3 гаечки с крышки корпуса и 4 крепежа в основании корпуса. При демонтаже изделия требуется не уронить крепеж или ключи в карбюраторную камеру, иначе возникнут проблемы, вплоть до снятия коллектора впускного типа.
2.Отстегиваем от защелок крышку прерывателя-распределителя и отсоединяем топливный трубопровод.
3.Отвинчиваем крепеж надклапанного кожуха и аккуратно собираем с гнезд крепления шайбы с пластинчатыми элементами.
4.Демонтируем тросик с приводом заслонки дросселя.
5.Поднимаем освобожденный от креплений надклапанный кожух совместно с прокладкой из маслостойкой резины, которую требуется заменить по причине утраты герметичности и снимаем его.
6.Демонтируем защиту картера мотора и после откручивания сливной пробки с радиатора сливаем тосол в заранее подставленный резервуар.
7.Немного откручиваем натяжной верхний крепеж генераторной машины.
8.Ослабляем крепление донного патрубка водяного насоса и демонтируем его.
9.Обесточиваем вентилятор и датчик режима температур на корпусе радиатора.
10.Демонтируем элементы системы охлаждения (радиатор, патрубки и термостат).
11.Демонтируем генераторную ременную передачу.
12.С помощью спецключа для коленвала проворачиваем вал до совмещения рисок на кожухе и шкиве, а также на звездчатой шестерне и корпусе (постели) распределительного вала ГРМ.
13.Отвинчиваем крепеж шкива коленчатого вала гаечным ключом на «36».
14.Стопорим вращательное движение шкива спецключом или подручными средствами, после чего отвинчиваем и демонтируем эту деталь.
14.Освобождаем крышку привода распредвала от крепежей и демонтируем ее.
15.Отвинчиваем крепеж системы натяжения, по необходимости проводим замену натяжителя цепи ВАЗ 2106 с предварительным снятием. В связи с более распространенной установкой в системе ГРМ натяжителя автоматического принципа действия мы рассматриваем именно этот вариант.
Отвинчиваем крепеж звездчатой шестерни распределительного вала и демонтируем ее. Рекомендуем маркером пометить позицию для отцентровки или сохранить эту информацию в памяти.
16.Демонтируем предохранительное устройство натяжителя, собственно натяжитель, крепеж звездчатой шестеренки привода дополнительных механизмов и «звездочку».
17.Осуществляем проверку совпадения рисок, при этом метка на коленчатом вале должна быть совмещена с приливом на блоке цилиндров.
После проделанной работы можно приступать к следующим действия
Установка и замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 проводится в следующем режиме:

1. Проводим по необходимости замену звездчатых шестерней, устанавливаем их, а также дополнительное оснащение и распредвал. Обновленную цепь привода ГРМ обрабатываем смазкой и проводим монтаж. Цепь необходимо закрепить, чтобы она не провалилась внутрь блока.
2. Установка звездчатой шестерни проводится так, что должны все метки быть совмещены. Для контроля: необходимо провернуть распределительный вал против хода часов и восстановить положением вращением коленчатого вала. При этих действиях цепь получает необходимую натяжку и появляется возможность провести коррекцию меток. В случае несовпадения рисок необходимо переставить цепь на одну ячейку и проверить корректность установки.
3. Устанавливаем цепной натяжитель с последующей активацией его функционала. Затягиваем все крепежи с установкой контровочных гаек. Путем вращения коленчатого вал на два круговых оборота проверяем совместимость рисок.
4. Наносим на резиновую прокладку кожуха распредвала слой герметика и устанавливаем ее.
5. Устанавливаем шкив, проводим проверку совмещения рисок и закручиваем.
6. Отвинтив крепеж привода прерывателя-распределителя, поворачиваем бегунок направлением на 4 цилиндр.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики и замена

В этой статье мы поговорим про цепь ГРМ ВАЗ 2106, рассмотрим ее вдоль и поперек. Основной упор постараемся сделать на ее характеристиках и способе замены. Начать стоит с общих сведений о таком незаменимом узле автомобильного двигателя.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики

Как вы знаете, на шестерки устанавливались различные модификации двигателей. У них основное отличие – это рабочий объем, следовательно, будут различия и в мелочах. В частности, цепи газораспределительного механизма имеют различную длину и количество зубьев. Посмотрите таблицу:

Двигатель Число звеньев цепи ГРМ Длина цепи
ВАЗ 2101, 05, 011 114
ВАЗ 2103-2106 116 495,4..495,8 мм

При покупке новой цепи обязательно удостоверьтесь в том, что она подходит для конкретно вашего двигателя. Возьмите новую цепь ГРМ и посмотрите на ее крайние звенья. Если они одинаково расположены, то цепь имеет 116 звеньев, если по-разному, то 114. Как видите, считать каждое звено и проводить замер длины новой цепи нет смысла. Для пояснения взгляните на фото:

114 и 116 звеньев: отличия

Обратите внимание, что при эксплуатации автомобиля происходит увеличение длины цепи. Особенно это заметно, когда она прослужила более 100 тыс. км. По сути, это не растяжение, а появление люфтов в сочленениях звеньев – шарниры разрушаются и общая длина цепи ГРМ ВАЗ 2106 увеличивается. Нужно отметить, что при увеличении длины до 499,5 мм, нужно заменять цепь. Это максимальный размер, дальше она может просто порваться.

Проверка на «новизну»

Допустим, у вас есть несколько цепей, причем вы точно уверены, что одна новая, а остальные уже были в употреблении. Но не знаете, какая именно новая. Что делать? Возьмите ее плашмя, как показано на рисунке. Провисание новой не должно быть более 10 мм. Если же она была в употреблении, то эта характеристика будет вдвое больше. В том же случае, если необходимо оценить состояние цепи без снятия, необходимо:

  1. Совместить метку на звездочке распределительного вала с выступом на пастели.
  2. Метку на шкиве коленчатого вала совместить с риской на крышке.

Если не удается совместить все эти метки – например, первый пункт выполнили, а метка на шкиве коленвала находится миллиметрах в 10 от риски, либо больше, то цепь пришла в негодность и требуется ее замена. И, конечно же, при появлении повреждений – трещин, сколов, на цепи ГРМ, обязательно проводится ее полная замена.

Что произойдет, если длина цепи увеличится?

Настроить холостой ход двигателя ВАЗ 2106 не получится, работа его окажется неровной и неустойчивой. Можно сотню раз перепроверить все узлы, включая системы питания и зажигания, выставить зазоры в клапанах, измерить компрессию, неполадки устранить не получится.

Обратите внимание на то, что в цепи ГРМ все звенья имеют различный износ, следовательно, постоянно меняются фазы газораспределения.

Также появляется шум со стороны цепи, так как звенья ее проваливаются в звездочку. Также не исключена поломка успокоителя, ограничительного пальца или уголка башмака. Но самое страшное – это перескакивание цепи ГРМ на несколько зубьев. Как правило, от 1 до 5.

Даже если она проскочит на пару зубьев, то самый благоприятный исход – это остановка двигателя. А самый печальный – загибание клапанов. По этой причине и нужно следить за состоянием цепи ГРМ ВАЗ 2106, своевременно производить ее замену и натяжение.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. Снимаете корпус воздушного фильтра, ветошью закрываете карбюратор, чтобы в него не попало ничего лишнего. На этом же этапе можно слить масло из двигателя.
  2. Отсоединяете тросик подсоса и центральный провод с трамблера.
  3. Отсоединяете трубки и уводите их в сторону, чтобы не мешали.
  4. Демонтируете кожух вентилятора.
  5. Если крыльчатка находится на помпе, то выкручиваете болты ее крепления и снимаете вместе с ремнем привода генератора и шкивом.
  6. Снимаете защиту картера.
  7. Очищаете всю переднюю часть мотора от грязи, промываете растворителем или бензином.
  8. Устанавливаете под задние колеса упоры, включаете максимальную передачу (четвертую или пятую), вытягиваете ручник.
  9. Чтобы ослабить гайку на храповике, необходимо нанести по ней резкий удар молотком.
  10. Демонтируете крышку с головки блока, выкрутив все гайки ее крепления.
  11. Отгибаете шайбу, которая находится под болтом звездочки распределительного вала. Резко ударив по нему молотком, ослабляете затяжку.
  12. Снимаете автомобиль со скорости.
  13. Проворачиваете шкив коленчатого вала до тех пор, покуда не сместится метка на его шкиве с риской на передней крышке. Вместе с этим должны совместиться метка на звездочке распревала и отлив на пастели.
  14. Отверните гайку на храповике и снимите шкив.
  15. Выкрутите гайки и болты, которыми произведено крепление передней крышки двигателя. Всего 9 точек крепления. Снимите крышку.
  16. Отогните стопорную пластину и выкрутите болт со звездочки привода вспомогательных механизмов.
  17. Ослабляете гайку на натяжителе цепи ГРМ ВАЗ 2106. Монтажной лопаткой отжимаете натяжитель и фиксируете его, затянув гайку.
  18. Выкручиваете болт на распределительном валу.
  19. Выкручиваете возле маленькой звездочки коленчатого вала ограничительный палец.
  20. Отпускаете цепь и снимаете эту звездочку с коленчатого вала.
  21. Стараясь не провернуть, снимаете звездочку привода вспомогательных механизмов и цепь ГРМ 2106.

На этом снятие можно считать завершенным, теперь нужно установить новую. Но обязательно перед началом всех работ обильно смажьте цепь свежим моторным маслом.

Метки на распределительном валу ВАЗ 2106

Даже больше скажу – желательно проводить замену цепи ГРМ тогда же, когда и меняете масло в двигателе ВАЗ 2106. В целом же последовательность строго обратная:

  1. Наживляете все болты, которыми крепятся звездочки. Проворачиваете коленчатый вал на два оборота, чтобы проверить, совмещаются ли метки на звездочках коленчатого и распределительного валов. Если все верно установлено, то все метки должны совпасть (на звездочке коленвала напротив отлива в блоке, а на звездочке распределительного напротив отлива крышки подшипников).
  2. Все болты затягиваются только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть в интервале 41,2-51 Н*м.
  3. Производите натяжку цепи.
  4. Протираете все посадочные места и устанавливаете прокладки (новые).
  5. Устанавливаете привод генератора и крыльчатку.
  6. Проверяете угол опережения зажигания. Если нужно, производите его регулировку.

Замена натяжителя и успокоителя цепи ГРМ 2106

Во время эксплуатации автомобиля изнашивается не только цепь, но и работающие с ней механизмы. Менять их следует вместе с самой цепью, чтобы не выполнять одну и ту же работу несколько раз. Процедура состоит из:

  1. Ослабления и выкручивания двух болтов крепления корпуса успокоителя цепи ГРМ 2106.
  2. Выкручиваете обе гайки крепления натяжителя.
  3. Отворачиваете крепеж башмака, вытаскиваете его (причем вместе с самим башмаком).
  4. Первым устанавливаете успокоитель.
  5. На новом натяжителе ослабляете колпачковую гайку. Вдавливаете до конца шток и затягиваете эту гайку. Тем самым шток фиксируется и натяжитель без проблем ставится на свое место.
  6. Выбиваете сальник, при помощи подходящей оправки ставите вместо него новый.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

В этой процедуре также стоит придерживаться определенной последовательности:

  1. Отворачиваете колпачковую гайку и снимате ее. Шток натяжителя ГРМ при этом выдвигается и цепь натягивается посредством башмака.
  2. Проворачиваете коленчатый вал на один-полтора оборота. При этом пружина на башмаке должна сама отрегулировать силу натяжения. Обратите внимание, что провернуть коленвал можно тремя способами: ключом храповика, кривым стартером, либо же если поддомкратить одно заднее колесо и включить максимальную передачу. Конечно, удобнее всего делать это ключом храповика, так как следующий шаг самому будет проблематично выполнить.
  3. Нащупайте шток натяжителя и проворачивайте коленчатый вал. Остановитесь в тот момент, когда шток уйдет на максимальную глубину в корпус.
  4. Поставьте на место колпачковую гайку и затяните ее.

Этот способ имеет шанс на существование лишь в одном случае – если поломка настигла вас в дороге, вдали от населенных пунктов, и вам нужно кровь из носу проехать сто, пятьсот, тысячу километров, чтобы после этого провести качественный и правильный ремонт.

Но если же вы располагаете всеми инструментами и возможностями, то не стоит делать ремонт сразу же некачественно, абы как. На этом, пожалуй, можно и закончить небольшой экскурс в теорию двигателей, а конкретно – в конструкцию цепного привода ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106.

Как вы смогли понять, все работы без труда можно выполнить своими руками и довольно быстро.

Замена Цепи Грм Ваз 2106 Без Разборки

Замена цепи ГРМ в автомобиле ВАЗ 2106: советы профессионалов

Такая технологическая операция, как замена цепи ГРМ ВАЗ 2106, считается относительно сложным и требующих определенных навыков в слесарном деле рабочим процессом, поэтому его выполнение следует возложить на специалистов станции техобслуживания или опытных автослесарей. Необходимо знать, что цена достаточно высокая, ведь ремонтники посчитают неполную разборку двигателя.

Подготовка к замене

При проведении демонтажа навесного оборудования силовой установки, снятия элементов ГРМ (газораспределительного механизма) двигателя одновременно можно провести замену натяжителя и успокоителя цепи ВАЗ 2106, а также т.н. «башмака» системы натяжения цепной передачи, звездочек распределительного вала и ремня генераторного устройства.

В автомобиле ВАЗ 2106 замена цепи распредвала производится при наличии набора слесарных инструментов из комплекта автомобиля, необходимых запчастей для замены, ряда специальных приспособлений (фиксатор шкивов универсального типа, специальный ключ на «36»), а также резервуара для наполнения тосолом, слитым из системы охлаждения ТС.

Процесс замены цепи

Порядок производства работ:

  1. Демонтируем с верхней плоскости карбюратора корпусную часть фильтра очистки поступающих воздушных масс, для чего отвинчиваем 3 гаечки с крышки корпуса и 4 крепежа в основании корпуса. При демонтаже изделия требуется не уронить крепеж или ключи в карбюраторную камеру, иначе возникнут проблемы, вплоть до снятия коллектора впускного типа.
  2. Отстегиваем от защелок крышку прерывателя-распределителя и отсоединяем топливный трубопровод.
  3. Отвинчиваем крепеж надклапанного кожуха и аккуратно собираем с гнезд крепления шайбы с пластинчатыми элементами.
  4. Демонтируем тросик с приводом заслонки дросселя.
  5. Поднимаем освобожденный от креплений надклапанный кожух совместно с прокладкой из маслостойкой резины, которую требуется заменить по причине утраты герметичности и снимаем его.
  6. Демонтируем защиту картера мотора и после откручивания сливной пробки с радиатора сливаем тосол в заранее подставленный резервуар.
  7. Немного откручиваем натяжной верхний крепеж генераторной машины.
  8. Ослабляем крепление донного патрубка водяного насоса и демонтируем его.
  9. Обесточиваем вентилятор и датчик режима температур на корпусе радиатора.
  10. Демонтируем элементы системы охлаждения (радиатор, патрубки и термостат).
  11. Демонтируем генераторную ременную передачу.
  12. С помощью спецключа для коленвала проворачиваем вал до совмещения рисок на кожухе и шкиве, а также на звездчатой шестерне и корпусе (постели) распределительного вала ГРМ.
  13. Отвинчиваем крепеж шкива коленчатого вала гаечным ключом на «36».
  14. Стопорим вращательное движение шкива спецключом или подручными средствами, после чего отвинчиваем и демонтируем эту деталь.
  15. Освобождаем крышку привода распредвала от крепежей и демонтируем ее.
  16. Отвинчиваем крепеж системы натяжения, по необходимости проводим замену натяжителя цепи ВАЗ 2106 с предварительным снятием. В связи с более распространенной установкой в системе ГРМ натяжителя автоматического принципа действия мы рассматриваем именно этот вариант.
  17. Отвинчиваем крепеж звездчатой шестерни распределительного вала и демонтируем ее. Рекомендуем маркером пометить позицию для отцентровки или сохранить эту информацию в памяти.
  18. Демонтируем предохранительное устройство натяжителя, собственно натяжитель, крепеж звездчатой шестеренки привода дополнительных механизмов и «звездочку».
  19. Осуществляем проверку совпадения рисок, при этом метка на коленчатом вале должна быть совмещена с приливом на блоке цилиндров.

Замена цепи ГРМ без разборки двигателя (классика)

Я Вконтакте — Я на drive2.ru — .

Комментировать
0
658 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector