No Image

Распиновка панели приборов ваз 2108 низкая панель

СОДЕРЖАНИЕ
0
816 просмотров
20 августа 2019

Всем доброго времени суток. Низкая панель, самары с такой панелью сейчас встретишь не часто но на моей девятине стоит именно такая. Я уже приготовил для неё замену от 2114 но ставить буду когда потеплеет. А пока решил перебросит приборку так как моему щитку давно пора на покой не работает спидометр, подсветка загорается когда ей вздумается может через 20 км а может и через 90, контрольные лампы тоже горят не все если ещё днём я созерцаю работающий эконометр вольтметр температуру и бензин то в тёмное время суток кромешная тьма светятся только часы и тах от 2106
Итак что мы имеем: щиток 2110 производства счетмаш, датчик скорости 6имп/об счетмаш, куча проводов (взял в своё время на работе когда меняли проводку на погрузчике) инструмент, хорошая погода и хорошее настроение поехали!))
Скинул накладку снял старую приборку. вытащил все фишки из колодок и взялся за схемы

Распиновка щитка приборов 2108НП

2 — Белый с зелёным — Датчик температуры охлаждающей жидкости
3 — Коричневый с синим — Стояночный тормоз
4 — Белый — Выключатель освещения приборов
5 — Чёрный — Корпус (масса)
7 — Синий с красным — Клемма W датчик уровня топлива
8 — Чёрный — Корпус (масса)
9 — Оранжевый с синим — Предохранитель F5 + 12В питание
12 — Оранжевый — Предохранитель F5 + 12В питание
13 — Розовый с красным — Клемма Т указателя топлива

1 — Зелёный с чёрным — Предохранитель F11 (дальний свет)
2 — Зелёный с красным — Выключатель обогрева заднего стекла
4 — Синий с красным — Указатель поворотов
5 — Серый с синим — Датчик давления масла
6 — Розовый с синим — Уровень тормозной жидкости
8 — Оранжевый с чёрным — Выключатель задних птф
9 — Коричневый — Габаритное освещение
10 — Чёрный — Корпус (масса)
11 — Синий с белым — Выключатель аварийной сигнализации
12 — Серый с красным — Дроссельная заслонка (подсос)
13 — Коричневый с белым — Вывод D генератора

Белая колодка (Х1)

1 Корпус (масса)
2 Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ)
3 Тахометр (высоковольтный вх. с катушки)
4 Const +12В от аккумулятора (через 6-й предохранитель)
5 Датчик температуры охлаждающей жидкости.
6 Предохранитель F1 (габаритное освещ.)
7 Дроссельная заслонка ("подсос")
8 Лампа Check Engine ( масса, выход к ЭБУ)
9 Питание для лампы Check Engine
10 Предохранитель F19 + 12В питание
11 Стояночный тормоз, клемма "ВК"
12 Вывод "D" генератора
13 Датчик давления масла

Красная колодка (Х2)

1 * Внешний датчик температуры воздуха
2 Предохранитель F19 + 12В питание
3 Корпус (масса)
4 Выключатель освещения приборов
5 Указатель поворота ПРАВЫЙ
6 Указатель поворота ЛЕВЫЙ
7 Уровень тормозной жидкости
8 К маршрутному компьютеру
9 Датчик скорости
10 Клемма "Т" указателя топлива
11 Предохранитель F3 (дальний свет)
12 Выключатель аварийной сигнализации
13 К клемме "50" выключателя зажигания

* — применительно к двухокошечным панелям VDO и Счетмаш. Устанавливается внешний датчик температуры окружающей среды фирмы "VDO". Крепится на под бампером. На одноокошечных версиях не используется. На панелях с механическим одометром на этот контакт подается сигнал с клеммы "W" датчика уровня топлива.

Так хватит теории переходим к практике сопоставляя две схемы начал втыкать фишки в колодки их ещё и местами поменять пришлось белую с красной. Первый раз перепутал нумерацию штекеров, отзеркалил и всё стало на свои места вот что из этого получилось

Здесь представлена откорректированная проверенная схема "высокой" панели приборов. На других сайтах очень часто встречается схема, на которой отсутствует несколько резисторов в обвязке указателей температуры и уровня топлива. Эти резисторы необязательно будут во всех панелях – производитель может допускать варианты, в т.ч. при настройке конкретных экземпляров.

1. Тахометр
2. Лампы освещения комбинации приборов
3. Указатель температуры
4. БСК
5. Указатель уровня топлива
6. Контрольная лампа "Check Engine" для системы снижения токсичности
7. Контрольная лампа дальнего света
8. Контрольная лампа габаритного света
9. Резервная контрольная лампа
10. Контрольная лампа ремней безопасности
11. Контрольная лампа левых указателей поворота
12. Контрольная лампа заряда аккумулятора
13. Контрольная лампа правых указателей поворота
14. Контрольная лампа аварийного давления масла
15. Контрольная лампа резерва топлива
16. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
17. Контрольная лампа "Check Engine" для системы впрыска топлива
18. Контрольная лампа стояночного тормоза

Резисторы

Резистор R2 бывает один на 50 Ом, а бывает 3 параллельно по 150 Ом или 2 параллельно по 100 Ом. Применение нескольких резисторов имеет целью снижение мощности, рассеиваемой на каждом из резисторов. Это разумно сделать при профилактике или ремонте панели, причем лучше поставить 4 резистора по 200 Ом мощностью 2-3 Вт.
Вероятно, данный резистор нужен для случая обрыва обмотки возбуждения или провода, идущего к ней. В остальных случаях он не используется. Обычно сильно греется.

Разъем БСК

Помимо этого разъема, на БСК идут 2 дорожки с платы панели приборов.

Прочитав как-то на одном одном из сайтов статью о замене комбинации приборов (далее КП) ВАЗа 21083 с ‘высокой’ панелью на комбинацию с 2110, надумал сделать то же самое и в варианте с ‘низкой’ панелью. Нашёл также описание самой переделки. На первый взгляд всё показалось проще простого, однако, занявшись этим всерьёз, обнаружилось, что в козырёк штатной приборной длски 2115 ну никак не лезет, хотя при этом совпадает в точности по габаритам с 2110.

Минусы:

  • нет подходящего козырька! Нужно либо делать самому, либо купить декоративную пластмассовую накладку для ‘низкой’ панели и уже под неё всё подгонять, как я поступил;
  • нужно резать саму переднюю панель, чтобы ‘утопить’ в неё КП и надеть сверху накладку, т.к накладка предназначалась для стандартной КП 2108, её тоже нужно подрезать и подгибать, а с пластмассой возиться — дело довольно хлопотное.
  • Больше не будет таких полезных приборов как вольтметр и эконометр.

Плюсы:

  • встроенные часы с ЖК индикатором;
  • встроенный ЖК индикатор температуры наружного воздуха с функцией предупреждения о гололеде;
  • ну очень симпатичная подсветка, не идущая ни в какое сравнение со штатной 2108,
  • есть тахометр, причем движение всех стрелок плавное, без рывков (заслуга применённых шаговых двигателей)

Кстати, помимо самой КП 2115 необходимо обзавестись также датчиком скорости. Существуют три разновидности:
1. GM (с круглым штекером американского стандарта),
2. отечественный с пластмассовым валиком,
3. отечественный с металлическим валиком.

Следует брать только третий тип, т.к. пластмассовый вал размягчается от тепла КПП и летит очень быстро, а под GM сложно (а главное дорого) купить ответную часть разъёма. Не забудьте найти надпись ’6 имп/оборот’, т.к. датчик для маршрутного компьютера выглядит точно так же, но дает 10 импульсов на оборот. Если хотите реализовать функцию измерения температуры забортного воздуха — нужен также датчик температуры. Рекомендую датчик VDO, у него наименьшая погрешность. С ним обязательно должна быть колодка с проводами!

Шаг первый: переделка электрики

Из колодок, ведущих к приборной доске, мелкой отверткой извлекаем клеммы и перетасовываем ихсогласно следующей таблици.

Комбинация 2108

Провод

Цепь

Комбинация 2115

Колодка Клемма Колодка Клемма красная 9 К Контр. лампа габаритного света белая 6 красная 1 ЗЧ Контр. лампа дальнего света красная 11 белая 7 ГП Контр. лампа уровня топлива — — красная 6 РГ Контр. лампа уровня торм. жидкости* красная 7 красная 7 КГ Контр. лампа стояночного тормоза белая 11 красная 13 КБ Контр. лампа заряда АКБ белая 12 красная 5 СГ Контр. лампа давления масла белая 13 красная 11 ГБ Контр. лампа авар. сигнализации красная 12 красная 12 СП Контр. лампа открытия воздушной заслонки белая 7 красная 4 ГП Контр. лампа указателя поворота — — ** ** ГЧ — // — левого красная 5 ** ** Г — // — правого красная 6 красная 2 ЗП Контр. лампа подогрева стекла *** *** красная 8 ОЧ Контр. лампа противотум. света *** *** белая 4 Б Подсветка приборов**** красная 4 ***** ОЗ Вход тахометра высоковольтный белая 3 ***** С Датчик скорости красная 9 белая 2 ЗБ Датчик температуры охлаждающей жидкости белая 5 белая 13 РП Вход указателя уровня топлива красная 10 белая 12 О +12В белая 10 белая 9 ОГ +12В красная 2 белая 8 ЧБ Масса, вход 2 датчика температуры красная 3 красная 10 Ч Масса белая 1 белая 5 Ч — — — вход 1 датчика температуры красная 1 — — — const 12 В (с клеммы 30 замка зажигания) белая 4

Примечания
*- необходимо на датчик уровня тормозной жидкости вместо массы (черный провод) подключить +12В, например, с конт.4 (сине-красный провод) коммутатора или с конт.4 (тоже сине-красный) блока управления ЭПХХ
**- Отводится от соответствующей клеммы переключателя аварийной сигнализации в консоли
***- Провод аккуратно высвобождается из жгута и заводится обратно в консоль, где и подключается к соответствующей контрольной лампе в корпусе выключателя. Либо аккуратно заматывается изолентой, а на индикаторную лампу отводится проводок от самого выключателя. Подробнее см. ниже
****- чтобы подсветка приборов включалась вместе с включением зажигания, у меня на ‘плюсовой’ контакт резистора регулировки яркости подсветки приборов подан ‘плюс’ с клеммы 15/2 замка зажигания, старый контакт заизолирован.

Далее вяжется ***** жгут из четырех проводов — серого, голубого с пурпуром, черного и оранжево-зеленого. Черный (масса) идет от клеммы 3 разъема датчика скорости к клемме 3 красной колодки комбинации. Голубой с пурпуром (+12V) — от клеммы 15/2 выключателя зажигания к клемме 1 датчика скорости. Серый (выход датчика скорости) — от клеммы 2 датчика к клемме 9 красной колодки комбинации. И, наконец, оранжево-зеленый идет с зажима ‘К’ катушки зажигания на клемму 3 белой колодки комбинации. Жгут пропускается вместо троса спидометра и герметизируется резиновой проходной пробкой. Трубка эконометра вывинчивается из коллектора вместе со штуцером и отверстие глушится медным болтом.

Шаг второй: вживление приборной доски в панель

Убедившись, что в окно от старой КП она ну никак не влазит, пришлось взяться за ножовку и потихоньку расширять окно справа и слева. Тут же обнаружилось, что под слоем пенополиуретана, которым покрыта панель, есть еще и лист металла, который вероятно должен придавать панели жёсткость. Аккуратно расширяя окно панели, оставляем небольшие ‘ушки’ из этого металла для того, чтобы потом, выгнув их так, как потребуется, просверлить в них отверстия и закрепить КП саморезами через боковые отверстия. Расширял так: ножовочным полотном сделал небольшие горизонтальные прорезы в углах окна панели и несколько дополнительных прорезов, не забывая про ушки для будущего крепления. Затем усилием рук старался выгнуть образовавшиеся фрагменты вниз. Излишки выламывал. Расширять окно пришлось и сверху, чтобы обеспечить приемлемый наклон КП. В нижней части ничего не трогаем. Пришлось также отрезать верхние ушки КП, мешающие нормальной установке накладки.

Шаг третий: установка декоративной накладки

Нужно утопить КП в панель так чтобы на неё сверху нормально могла сесть накладка. Категорически не рекомендую брать накладки, сделанные из стеклоткани. Их нельзя изгибать при помощи нагрева. Стеклоткань даже в костре не плавится, и режется она с трудом.
Верхнюю часть накладки вырезаем по форме стекла КП, нижнюю и боковые части следует под нагревом вывести так, чтобы при последующей подрезке получилась форма стекла КП. Их под нагревом стараемся максимально развести в противоположные стороны, чтобы расширить окно накладки. Пластик нагревал с помощью китайской газовой горелкой (такая махонькая паяльная лампа), обеспечивающей хороший точечный(!) нагрев. Не рекомендуем греть над газовой плитой, т.к. пластмасса везде ‘поплывёт’. Прекратив нагрев, тут же пальцами стараемся ‘вогнуть’ стенки вовнутрь, тем самым расширяя окно. Излишки, мешающие примерке, тут же подрезаем лезвием. Хуже дело обстояло с нижними левыми и правыми углами. Они важны, т.к. за ними могли спрятаться лампы индикации наружного освещения и подсоса. Грел больше боковую часть угла, а не нижнюю, т.к. иначе нижняя часть накладки ‘поплывёт’. Без небольших ошибок не обошлось, неточности старался загнуть в обратном порядке. Далее красим всю накладку чёрной матовой краской. Чтобы скрыть дефекты подрезки накладки, по периметру вырезанного окна посадил уплотнитель от заднего фонаря ВАЗ 2105/2107.
Накладка крепится саморезами с торцов панели, а передняя часть накладки двусторонним скотчем. Как показывает практика, этого хватает с головой. Можно и переднюю часть саморезами прикрутить, головки их покрасить в чёрный цвет, но, мягко говоря, особой эстетики это не придаст.

Индикация работы противотуманных фар, фонарей и обогрева заднего стекла у меня выполняем следующим образом: все эти кнопки заменяем аналогичными, но с внутренней подсветкой, причём не на лампочках, на светодиодах нужного размера и цвета с резистором 2 кОм, а зелёный светофильтр удаляем. Также поступаем и с выключателем наружного освещения, заменяя лампочку на светодиод.
На предусмотренные в консоли места рядом с кнопками установлены небольшие печатные платы с припаянными токоограничивающими резисторами и красными светодиодами так, чтобы свет от нужного светодиода попадал непосредственно на световод (‘глазок’) нужной кнопки. Коммутирующие провода через разъём подсоединяются к контактам в колодке нужной кнопки, на которые подаётся +12В после включения.

Комментировать
0
816 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector