Приборная панель в любой машине представляет собой один из основных узлов электрической цепи, использующихся для контроля состояния основных агрегатов. Поскольку приборка является практически единственным узлом, с которым чаще всего визуально взаимодействует водитель, многие автовладельцы задумываются над его улучшением. Как произвести тюнинг приборной панели ВАЗ 2109 и какова распиновка контрольного щитка, читайте ниже.
Распространенные неисправности щитка приборов
Комбинация приборов на ВАЗ 21099 или 2109 представляет собой достаточно надежный узел. Тем не менее, даже он со временем может выйти из строя.
Основные неисправности, характерные для панели приборов ВАЗ:
- На панели приборов ВАЗ 2109 перестали гореть лампы освещения. В том случае, если отказываются работать только несколько лампочек, то скорей всего, причина кроется в их перегорании. Если же подсветка панели приборов перестала работать полностью, то вероятнее всего, проблема заключается в плохом питании. Как показывает практика, проблемы с питанием обычно обусловлены либо повреждением проводки, либо окислением контактов в местах соединений и на разъемах. Если это так и не горит подсветка из-за окисления, то избавиться от такой проблемы можно путем зачистки контактов или их замены. Если же проблема кроется в источниках освещения, то решить ее позволит замена ламп.
- Еще одна проблема — окисление на плате — характерна для более старых транспортных средств или автомобилей, в которых присутствует влажность. По причине окисления платы может не работать подсветка и некоторые приборы, в частности, контроллеры уровня горючего и температуры охлаждающей жидкости, тахометр и т.д. В том случае, если стрелки не поднимаются на тахометре, спидометре, датчике расхода топлива и напряжения генератора, или они работают хаотично, то нужно произвести полную проверку щитка.
- Для автомобилей ВАЗ 2109 характерна проблема неработающего спидометра. Как правило, она появляется в результате износа тросика, подключенному к коробке, или из-за ремонта приборки и неправильного его подключения. Если тросик износился, то его нужно будет просто заменить, ничего сложного в этом нет. Главное — правильно подключить трос, чтобы его наконечник точно вошел в паз на спидометре приборки.
- Поломка самой платы. Такая неисправность случается достаточно редко, но, тем не менее, о ней нельзя забывать. В том случае, если выходит из строя конструктивная плата, то щиток придется ремонтировать, но если это не поможет, то его надо будет менять.
Распиновка приборной панели
В автомобилях ВАЗ 2109, 21099 могут использоваться низкие и высокие центральные консоли, а также европанели. В зависимости от типа торпеды, комбинация щитка приборов и его распиновка, а также положение индикаторов будет разным. Ниже приведены фото и обозначения компонентов на приборных панелях с разными торпедами.
Фотогалерея «Обозначение индикаторов на приборках»
Варианты тюнинга панели
Если вы решили произвести тюнинг панели приборов, то вероятнее всего, вам будет интересно узнать, какие существуют варианты для его проведения. Тюнинговый щиток, как известно, радует водительский глаз, поэтому данный вопрос актуален для многих автовладельцев.
Демонтаж щитка
Чтобы осуществить тюнинг приборной панели, для начала нужно произвести снятие самой приборки.
Для этого необходимо только отсоединить восемь креплений, чтобы сделать это, можно использовать обычный нож:
- сначала отсоединяются крепления с водительской стороны;
- затем нужно разжать фиксаторы, расположенные там же, сверху;
- после этого можно отсоединить среднюю часть приборки;
- сама панель демонтируется (автор видео — Артем Воливач).
Улучшение и замена подсветки
Чтобы произвести на ВАЗ 2109 тюнинг подсветки, источники освещения после снятия надо заменить, при этом желательно использовать диодные лампочки, а при необходимости можно доработать и саму шкалу.
Процедура тюнинга включает в себя следующие этапы:
- Сначала произведите демонтаж стандартной вставки, где расположены шкалы. Снимите все стрелки и отложите их в сторону, после чего в новых накладках проделайте соответствующие отверстия для них. Чтобы стрелки не залипали при работе приборов, отверстия можно сделать более широкими.
- Далее, вам нужно извлечь все штатные источники освещения — просто демонтируйте всю схему и вместо старых лампочек установите диодные устройства. При монтаже новых источников соблюдайте полярность, поскольку если она будет спутана, то это приведет к неработоспособности приборки в целом.
- Когда лампы будут установлены, можно начинать доработку шкал. Возьмите новые накладки и, используя флуоресцентную краску или маркер, разрисуйте цифры на шкалах. Такой маркер или краска потребуются для того, чтобы при диодном освещении приборки цифры светились более ярко и выделялись.
- После того, как тюнинг подсветки будет завершен, нужно будет осторожно произвести монтаж схемы, а сверху нее установить новые накладки. При монтаже будьте аккуратны, чтобы не повредить элементы щитка.
Видео «Инструкция по замене тросика спидометра на ВАЗ 2109»
Как отремонтировать спидометр на «девятке», если он перестал работать — наглядная инструкция по замене троса в домашних условиях приведена на видео ниже (автор ролика — Vladimir Edwin).
Всем доброго времени суток. Низкая панель, самары с такой панелью сейчас встретишь не часто но на моей девятине стоит именно такая. Я уже приготовил для неё замену от 2114 но ставить буду когда потеплеет. А пока решил перебросит приборку так как моему щитку давно пора на покой не работает спидометр, подсветка загорается когда ей вздумается может через 20 км а может и через 90, контрольные лампы тоже горят не все если ещё днём я созерцаю работающий эконометр вольтметр температуру и бензин то в тёмное время суток кромешная тьма светятся только часы и тах от 2106
Итак что мы имеем: щиток 2110 производства счетмаш, датчик скорости 6имп/об счетмаш, куча проводов (взял в своё время на работе когда меняли проводку на погрузчике) инструмент, хорошая погода и хорошее настроение поехали!))
Скинул накладку снял старую приборку. вытащил все фишки из колодок и взялся за схемы
Распиновка щитка приборов 2108НП
2 — Белый с зелёным — Датчик температуры охлаждающей жидкости
3 — Коричневый с синим — Стояночный тормоз
4 — Белый — Выключатель освещения приборов
5 — Чёрный — Корпус (масса)
7 — Синий с красным — Клемма W датчик уровня топлива
8 — Чёрный — Корпус (масса)
9 — Оранжевый с синим — Предохранитель F5 + 12В питание
12 — Оранжевый — Предохранитель F5 + 12В питание
13 — Розовый с красным — Клемма Т указателя топлива
1 — Зелёный с чёрным — Предохранитель F11 (дальний свет)
2 — Зелёный с красным — Выключатель обогрева заднего стекла
4 — Синий с красным — Указатель поворотов
5 — Серый с синим — Датчик давления масла
6 — Розовый с синим — Уровень тормозной жидкости
8 — Оранжевый с чёрным — Выключатель задних птф
9 — Коричневый — Габаритное освещение
10 — Чёрный — Корпус (масса)
11 — Синий с белым — Выключатель аварийной сигнализации
12 — Серый с красным — Дроссельная заслонка (подсос)
13 — Коричневый с белым — Вывод D генератора
Белая колодка (Х1)
1 Корпус (масса)
2 Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ)
3 Тахометр (высоковольтный вх. с катушки)
4 Const +12В от аккумулятора (через 6-й предохранитель)
5 Датчик температуры охлаждающей жидкости.
6 Предохранитель F1 (габаритное освещ.)
7 Дроссельная заслонка ("подсос")
8 Лампа Check Engine ( масса, выход к ЭБУ)
9 Питание для лампы Check Engine
10 Предохранитель F19 + 12В питание
11 Стояночный тормоз, клемма "ВК"
12 Вывод "D" генератора
13 Датчик давления масла
Красная колодка (Х2)
1 * Внешний датчик температуры воздуха
2 Предохранитель F19 + 12В питание
3 Корпус (масса)
4 Выключатель освещения приборов
5 Указатель поворота ПРАВЫЙ
6 Указатель поворота ЛЕВЫЙ
7 Уровень тормозной жидкости
8 К маршрутному компьютеру
9 Датчик скорости
10 Клемма "Т" указателя топлива
11 Предохранитель F3 (дальний свет)
12 Выключатель аварийной сигнализации
13 К клемме "50" выключателя зажигания
* — применительно к двухокошечным панелям VDO и Счетмаш. Устанавливается внешний датчик температуры окружающей среды фирмы "VDO". Крепится на под бампером. На одноокошечных версиях не используется. На панелях с механическим одометром на этот контакт подается сигнал с клеммы "W" датчика уровня топлива.
Так хватит теории переходим к практике сопоставляя две схемы начал втыкать фишки в колодки их ещё и местами поменять пришлось белую с красной. Первый раз перепутал нумерацию штекеров, отзеркалил и всё стало на свои места вот что из этого получилось
Светящаяся панель приборов VDO от ВАЗ 2110
Латвийскую светящуюся комбинацию приборов (КП) я упустил — не купил ее летом 1999 года, когда она стоила 600р. А теперь ситуация с ними довольно напряженная, точнее говоря — «…завоза нет и не предвидится». Говорят, что они бывают в Тольятти, но уже по $80 с датчиком скорости. Дорого…
Однако на рынках и в магазинах в избытке присутствует комбинация приборов фирмы VDO для авто ВАЗ 2110, модель 2110-3801010-02, которую также ставят на 115 модель ВАЗа. По отношению к «восьмой» панели у нее есть минусы:
- Не очень подходит по размеру, придется резать козырек торпеды, иначе часть ламп будет видна не полностью;
- Нет встроенного БСК (бортовой системы контроля);
- Нужно подобрать датчик уровня топлива с соответствующим сопротивлением, иначе индикатор может «слегка подвирать».
А в остальном — одни плюсы
- Все приборы более точны, особенно заметно по датчикам уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости (ОЖ);
- Спидометр и тахометр расположены по центру, все стрелки управляются шаговыми двигателями — движение стрелок плавное;
- Лампочка топлива не моргает как сумасшедшая, т.к. ее зажигает электроника, а не контакт в баке;
- Общий и суточный пробег отображаются на ЖКИ-дисплее — когда машина не заведена, то пробег не виден на панели приборов. Актуально для новых машин.
- Имеется режим само диагностики — нужно включить зажигание при нажатой кнопке сброса счетчика суточного пробега.
Еще один плюс: становится ненужным тросик спидометра, который частенько издает разнообразные звуки — то щелкает, то цокает… Правда, пришлось покупать еще и ДС (датчик скорости, так как у меня машина карбюраторная). Датчик нужно брать только с железным штырьком и разъемом, идентичным разъему датчика Холла — для него проще и гораздо дешевле купить фишку.
Подключение
К стандартной КП подходит три фишки: белая (Х1) и красная (Х2), также одна красная поменьше (для БСК). Перед переменой проводов местами пучок проводов от красной колодки вытянул через окошко в торпеде рядом с проводами белой колодки. Иначе торпеду потом не снять — не позволят перепутанные провода.
Все перемещения проводов зафиксированы в таблицах. Если нет полной уверенности в успехе, можно подписать каждый провод, наклеив на них кусочки бумажного скотча. В итоге на своих местах останутся лишь три провода…
Распиновка белой колодки (Х1) в комбинации приборов ВАЗ 2110
| Обозначение в 2110 | Соответствие в 21083 | |
| 1 | Корпус (масса) | Красная № 7 |
| 2 | Тахометр (низковольтный вх. с инжектора) | Красная № 5 |
| 3 | Тахометр (высоковольтный вх. с катушки ) | Красная № 3 |
| 4 | Const +12В от аккумулятора | Красн.провод разъема МК |
| 5 | Датчик тосола | Белая № 13 |
| 6 | Предохранитель F1 | Белая № 8 |
| 7 | Дроссельная заслонка («подсос») | Красная № 10 |
| 8 | Контроллер управления двигателем | Check engine |
| 9 | Предохранитель F19 + 12В питание | Белая № 4 |
| 10 | Предохранитель F19 + 12В питание | Белая № 4 |
| 11 | Стояночный тормоз | Красная № 8 |
| 12 | Вывод «D» генератора | Совпадает |
| 13 | Датчик давления масла | Красная № 12 |
Распиновка красной колодки (Х2) в комбинации приборов ВАЗ 2110
| Обозначение в 2110 | Соответствие в 21083 | |
| 1 | Клемма «W» указателя топлива | Не используется (Красн. №11) |
| 2 | Предохранитель F19 + 12В питание | Совпадает |
| 3 | Корпус (масса) | Красная № 7 |
| 4 | Выключатель освещения приборов | Совпадает |
| 5 | Указатель поворота ПРАВЫЙ | Красная № 13 |
| 6 | Указатель поворота ЛЕВЫЙ | Белая № 5 |
| 7 | Уровень тормозной жидкости | Колодка БСК №7 |
| 8 | Контроллер управления двигателем | Не используется |
| 9 | Датчик скорости | Вывод №2 датчика скорости |
| 10 | Клемма «Т» указателя топлива | Белая № 11 |
| 11 | Предохранитель F3 (дальний свет) | Белая № 9 |
| 12 | Выключатель аварийной сигнализации | Синий пров. к лампе в кнопке |
| 13 | К клемме «50» выключателя зажигания | Колодка БСК №2 |
Включение лампочки уровня тормозной жидкости нужно немного переделать. Для этого нужно черный провод, идущий от датчика уровня тормозной жидкости отсоединить от «земли» и подключить на +12В, например, к блоку ЭПХХ или коммутатору. В противном случае лампочка на приборке не будет работать.
Для приборки с двумя «окошками» важно правильно подключить датчик внешней температуры (ДВТ). Для этого провода с ДВТ нужно подвести к контактам №1 и №2 красной колодки Х2, в этом случае +12В с предохранителя F9 на клемму №2 подавать не нужно.
Датчик скорости
Он вкручивается в КПП на место троса спидометра. Нумерация контактов датчика скорости и колодки от датчика Холла не совпадают. Чтобы не ошибиться, нужно ориентироваться на цифры на самом датчике. При подключении проводов можно использовать разные точки, но я использовал провода коммутатора.
Таблица контактов датчика скорости VDO 2110
| Вывод № 1 | Вывод № 2 | Вывод № 3 |
| № 4 коммутатора (+12В после зажигания) | № 9 красной колодки Х2 | №2 коммутатора (масса) |
Инсталляция приборной панели
«Десятая» приборка немного короче «восьмой», поэтому одно пластиковое ушко крепления пришлось нарастить — к нему я подклеил пластину из полистирола. Этого вполне достаточно, но я решил немного подкорректировать угол наклона КП, дополнительно подклеив полистироловые «наклонные плоскости».
Еще один момент нужно учитывать: из двух выключателей (габариты и аварийка) нормально встанет только один — немного мешает КП. Поэтому я наращивал левое ушко приборки, чтобы обеспечить место под выключатель габаритов. А кнопка аварийки будет утапливаться в своем гнезде не полностью — ничего страшного…
Козырек
Для того, чтобы видеть все контрольные лампы новой приборки, пришлось разрезать «окно» козырька в нижних углах, опустить нижнюю его плоскость на 5-7 мм, а боковые стенки развести в стороны на 8-10 мм. Сначала я вырезал из 8-мм фанеры полоску приблизительно 12 х 300 мм и приклеил ее эпоксидным клеем между двумя нижними плоскостями, предварительно сжав их. Таким образом, нижняя грань «окошка» опустилась на требуемое расстояние.
Сначала железные скобки приклеил термоклеем, но он не держит температуру — конструкция прилично нагревается от печки. Пришлось использовать стеклоткань и эпоксидку — все как обычно.
Стенки в разные стороны я разводил с помощью железных скобок, которые вытащил после высыхания слоев стеклоткани с ЭДП. Но вместо скобок можно просто вырезать деревянную распорку, вставить ее между боковинами и вытащить, когда смола высохнет. Слои стеклоткани накладывал с обратной стороны, стараясь «вырулить» закругленный угол. В общей сложности получилось 3 слоя, хотя вполне достаточно и двух. После того, как конструкция приобрела достаточную прочность, обточил излишки смолы и занялся верхними уголками.
Обратная сторона козырька — правая его часть, область кнопки аварийной сигнализации. Внизу слева видна часть салазок для установки магнитолы.
Вид со левой стороны — там, где находится кнопка включения габаритов. Деревянную полоску ниже приборки (в левой части фото) залил лишней эпоксидкой с обрезками стеклоткани. Так, для дополнительной прочности.
Для начала уголки вырезал из листа полистирола, старясь повторить форму обводов приборки. Получилось два треугольника, которые прихватил к козырьку суперклеем. Далее с обратной стороны положил по одному слою стеклоткани с ЭДП. Потом, когда все подсохло, также подрезал лишнее и принялся за шпаклевку. Для этой цели использовал полиэфирную шпаклевку со стекловолокном «BODY», оставшуюся у меня после изготовления подиумов.
Нижние углы пришлось шпаклевать в любом случае, а верхние можно было оставить и так, но я все-таки решил придать им более плавные формы. И не пожалел об этом, так как получилось намного интереснее, да и заняла эта процедура всего лишних полчаса…
Грунтовать не стал, думал поискать краску в цвет пластика. Но потом понял, что черный цвет меня вполне устроит… Оставалось окончательно вышкурить все поверхности и покрасить их черной матовой нитрокраской из аэрозольного баллона, предварительно заклеив остальную часть козырька бумажным скотчем и газетами. Краску нанес в три слоя и хорошенько просушил. После этого понес всю эту «красоту» примерять в машину.
Установка
Встала на свое место она без проблем, только пришлось подрезать кончики верхних ушек крепления КП — здесь они совершенно не используются. Пока не готов БСК, я временно подключил датчик омывающей жидкости к лампе «Check engine» и на этом завершил текущий этап инсталляции.
Выводы
Конечно же, впечатления от новой приборки самые положительные. Ни в какое сравнение со штатной она не идет — это совершенно другое поколение устройств отображения информации. И я нисколько не пожалел потраченного времени, сил и денег. Правда, впереди предстоит еще и работы над БСК, но это уже совсем другая история …
Датчик уровня топлива бензобака (ДУТ)
Подобрать датчик, который «не подвирает», оказалось не так просто. Причем делать это пришлось опытным путем… Согласно руководству по ремонту, таблица сопротивлений датчика для приборки VDO выглядит следующим образом:
| Показания индикатора | Датчик 2110, Ом | Датчик 2108-…-02 | Датчик 2108-…-01 | Датчик 21083 |
| Пустой бак | 330 | 315-345 | 358 | 238-262 |
| Резерв (1/8) бака | 252 | — | — | — |
| Половина (1/2) бака | 118 | 108-128 | 118 | 59-71 |
| Полный бак | 7 | 7 | 6 | 17-23 |
Как видно, датчик с номером 21083-XXXX-XX (оранжево-белые провода распайки) совсем не подходит — он предназначен для обычной приборки в ВП. Но и датчик с маркировкой 2108-3827010-02 (зелено-белые провода), хотя и близок по сопротивлению к 10-му, довольно сильно завышал показания — при 20 литрах показывал 3/4 бака и стрелка быстро падала, особенно после середины шкалы. Наиболее точные показатели у датчика 2108-3827010-01 (серо-белые провода) — начало красной зоны соответствует 5-6 литрам, а при 20 литрах стрелка находится почти в середине шкалы. Таких датчиков я перемерил в магазине несколько экземпляров и при пустом баке сопротивление колебалось от 358 до 378 Ом.
Таким образом, наиболее подходящим следует считать датчик с маркировкой 2108-3827010-01. Желательно перед покупкой измерить его сопротивление и не брать экземпляр, который при пустом баке показывает больше 360 Ом.
Возможно, позже у меня появятся данные по точной тарировке установленного датчика. На данный момент я располагаю только одним рисунком, любезно предоставленным мне Yuramass’ ом.
