UPD 18.08.2014 — После некоторого времени эксплуатации, данный девайс принёс немало хлопот и проблем. Поэтому ставить его без знания дела, категорически не рекомендую. Только если действительно нужно, а нужно бывает, в очень редких случаях.
В этой записи я его выкинул и заменил на штатный.
Всем привет! Давно здесь не писал, хотя дела делались и делались активно. Всё сразу расписать не смогу, поэтому будут разные темы по немножку. Начнём с РДТ.
Вопросы с провалами на низах мучают меня уже давно, а поэтому делаю максимально возможное чтобы их убрать. Один хороший человек порекомендовал поставить регулятор давления топлива с увеличенной производительностью. Говорит мотор ровнее работать будет, да и в целом ехать поприятнее будет. Прироста мощности никакого не будет, но в целом станет лучше. Чем лучше, более подробно описать не смог.
Обратимся к производителю:
Регулятор давления топлива 380 кПа SPORT ВАЗ
Устраняет мощностные потери двигателя, связанные с "завоздушиванием" топливной рампы.
Повышает производительность форсунок на всех режимах работы двигателя.
Необходим при увеличении объёма и мощности ДВС.
Ну а я в свою очередь решил попробовать.
Съездил на авторынок и купил эту чудо-штуковину.
Ну и мчу к моим знакомым мастерам на замену.
По замене сложного ничего нет. Главное правильные руки и инструмент. А так откручиваешь пару болтов крепежа, и гайку по моему на 26 трубки подачи топлива.
В общей сложности, процесс занял минут 30. И РДТ на своём законном месте.
Заводим… Мастера ахнули. Один из них в это время пил кофе, так специально поставил стакан на работающий двигатель — стакан не то что не расплескался — шла мелкая рябь, и всё…
В салоне, установка нового РДТ отразилась тем, что раньше вибрация двигателя по немножку отдавала в руль. Сейчас никакой дрожи в руле не наблюдается.
Долго не решался написать эту запись, потому как пытался понять, как установка нового РДТ отразится на расходе топлива. Расход меряю по бортовому компьютеру, ну и на заправке лью до полного, смотрю сколько влазиет за 100 км.
Сначала показалось — что расход сильно вырос. Потому как после того как "навалишь" тапку в пол — стрелка бензина ощутимо падает и литры на бортовом компьютере уменьшаются раза в два быстрее чем до этого. Сначала, я расстроился, т.к. подумал что расход вырос практически вдвое, поставил машину на ночь — бортовик показывал 25 литров в баке. Каково было моё удивление, когда с утра этот же бортовик показал 30 литров в баке. 🙂
В общем расход требовал тщательного изучения вопроса. Я так понял, что как он быстро из бака бенз высасывает, так и возвращает его обратно через обратку. Возможно, с повышением давления топлива в рампе, "мозги" стали обрабатывать информацию как то по другому — и информация в БК и на панель попадает тоже искажённая, потом происходит перерасчёт и всё возвращается к правильным значениям.
В общем расход мерять я решил физическим способом, пусть даже менее точным. Приблизительно так: откатал 100 км, пистолет в бак — и до полного.
В общем после того как откатал 3 бака — стало понятно. Сильно расход топлива не вырос, если и вырос то незначительно — в пределах погрешности…
По поводу того стоит ли его ставить. Сложный вопрос. Однозначного ответа дать не могу — т.к. к хорошему привыкаешь быстро, и сейчас уже кажется, что вроде как ничего с его появлением особо не изменилось. И двигатель с виду работает как и раньше. Ощутил бы наверное, если бы вернул на место штатный РДТ, но делать этого не буду.
В общем стоит эта штуковина 1000 р., отдавать их за неё или нет — решать Вам.
Я в принципе не жалею — это главное. Пусть будет заделом на будущее в случае более серьёзных изменений в моторе.
Заодно увидел в магазине крышку расширительного бачка "Лузар", решил заменить стоявшую у меня "Евро крышку", просто так — нравится мне фирма "Лузар", пусть и крышка будет этой фирмы.
Для начала о том почему вы здесь. На видео ниже история похожая на вашу?
Все может быть не так страшно, клапан может немного потеть, а может быть наоборот, из клапана топливо будет уходить струей. Я сталкивался со всеми вариантами проявления болезни.
Первое на что нужно обратить внимание это то что регуляторов бывает два типа до 2002 года и после. В первом варианте обратка с форсунок заводилась в корпус решулятора по каналу в ГБЦ. В 2002 году конструкцию изменили и вывели обратную линию наружу в передней части двигателя и направили с помощью шланга обратна в регулятор. Почему об этом нужно знать? Потому что приобретая новую прокладку корпуса РДТ нужно знать под какой корпус она сделана. При демонтаже корпуса РДТ рекомендуется заменить прокладку и 4 резиновых О-образных уплотнителя.
Чтобы было понятно лучше обратиться к схеме:
Кстати конструкция в сборе называется вовсе не регулятор давления топлива, а соединительный блок сборки топлива. Именно в этот блок внедрен регулятор. На чертеже он изображен, но не пронумерован. Это бочонок слева. Немного полезных кодов для поисковой оптимизации 🙂
LR016319 (старый код MSO000080) – блок в сборе до 2002 года Евро 2
LR016318 (старый код MSO000060) – блок в сборе с 2002 года Евро 3
Блоки имеют разную прокладку MSX000010 (слева) и MSX100080 (справа):
- Для уплотнения патрубков используют резиновые колечки, код STC4509
- Для уплотнения датчика температуры используют колечко с кодом ERR6192
- Для уплотнения фильтра "последней надежды" используют колечко с кодом ERR6761
На этом вступление окончено и следует перейти к тому что нужно знать. А знать нужно что компания Land Rover решила отказать клиентам в возможности замены регулятора давления топлива РДТ и предлагает менять блок соединителей в сборе. Цена блока в сборе 200$. Замена блока в сборе конечно гуманное предложение и в целом повышает надежность двигателя, но зная цену совместимых по размеру РДТ она вызывает вопрос: а нельзя ли поменять его отдельно.
Если как следует погуглить то легко найти информацию о том что когда-то LR и поставлял РДТ отдельно. Можно даже найти оригинальный код РДТ MSA100000 и узнать цену. Цена порядка 50$. Но не спешите его заказывать. ЛР ведь не обманывает и оригинального РДТ действительно не существует.
Но есть варианты замены которые владельцы TD5 опробовали и рекомендовали к использованию. Вот список того что удалось найти:
- Bosh 0 280 160 560 – 3 атм. Ставили, но наверно не стоит, ибо положено 4 атм
- Bosch 0 280 160 575 – 4 атм. ( Есть мнение что этот РДТ не лезет, но все авторитетные перцы в один голос говорят, что Вы просто не умеете его садить на место. Для установки резинки смазывать мыльным растворам и давить на место "геббельсами", сильно, но осторожно.. Ибо есть другое мнение что Bosch 0 280 160 575 самый правильный РДТ. Конечно, если не брать в расчет замену РДТ на оригинал вместе с корпусом ) Есть информация о случае брака. Так что тоже не все так однозначно.
- РДТ380 (ВАЗ) – 380кПа
3,8 атм. Незначительно занижено давление. Тоже работает. РДТ Орион у меня потек сразу.
РДТ400 (Волга) – 400кПа
Возможно так же подойдут Meat & Doria 75013 или Pierburg 722017500 и VAG 078133534C, но это уже сильно дорого. С учетом того что у TD5 оригинальный насос стоит от VAG, то можно предположить что оригинальный РДТ тоже VAG. Но цена на такой РДТ очень высока. РДТ от Bosh стоят примерно 50$. Самыми бюджетными являются РДТ российских производителей. Их цена не превышает 10$. Это ниже цены китайских аналогов.
Есть мнение, что в некоторых регуляторах, например РДТ-400, слишком маленькое пропускное отверстие. Кто-то его рассверливает. Я не пробовал. И так все хорошо!
Основная болезнь РДТ это уплотнение с ограниченным сроком службы. Через какое-то время большинство РДТ, включая Bosh и "оригинал" дают течь. Уплотнение это не всегда резиновое колечко. Очень часто начинает протекать диафрагма внутри регулятора и топливо вытекает наружу через отверстие для связи с атмосферой. Если Вы обнаружили в районе колокола потеки с запахом соляры то вероятно ваш РДТ прохудился и требует замены.
В сети много видео на эту тему. Рекомендую посмотреть вот этот ролик:
На сладкое полезная информация!
Мастера своего дела меняют РДТ без снятия корпуса РДТ. Смотрите на фото:
Обратите внимание на то что регулятор зафиксирован в корпусе с помощью стопорного кольца. Имея на руках хороший съемник колец Вы сможете извлечь стопорное кольцо без демонтажа корпуса. Таким образом замену РДТ можно свести к минимуму. Я эту науку освоил, но только после того как удалил обводную трубку охлаждения в охладитель ЕГР. Часто убирают ЕГР, а трубку оставляют. На самом деле она не нужно и с ней можно попрощаться. Дальше секрет извлечения в слепую стопорного кольца прост. Первое это нужно повернуть кольцо так чтобы отверстия под щипцы были сверху. Это лучше сделать при первой смене клапана, но можно развернуть уже установленное кольцо. Далее сжимаем кольцо. Попасть в него очень непросто, но постепенно, делая попытку за попыткой вы начинаете чувствовать кольцо не глазами, а инструментом. И так, сжимаем и не вытаскиваем, а поднимаем вверх до упора. Дело в том что кольцо по кругу разной ширины. Выходит оно только если его сжать и вытащить из паза снизу. Если этого не сделать то 100% щипцы легко выскочат из отверстий кольца. Сам клапан скорее всего руками не вытащить. Вам помогут гебельсы. Новый клапан перед установкой необходимо смазать. Некоторые клапаны, например BOSH имеют очень плотную посадку и без смазки они не входят. Как правило воткнув новый клапан до конца вы почувствуете что-то вроде щелчка. Хотя я меня потекший рекой новый РДТ-380 фирмы Орион на старый потеющий РДТ-400 и он вошел почти без щелчка. Резинки усохли, но течи нет. Потеть вероятно будет как и до того, но я его скорее всего поменяю на другой и верну в ЗИП. Ну и главное в этом деле следить за гигиеной и не допустить попадания грязи внутрь корпуса РДТ. Да прибудет с вами сила!
На фото TD5 без стальной обводной трубки системы ЕГР. Доступ довольно свободный. Хотя кольца все-равно не видно и все делается на ощупь. Нужно почувствовать "силу" и применить ее. Есть смысл подложить под РДТ тряпку, чтобы стопорное кольцо не упало вниз. Я к сожалению его не замерил и размер не знаю.
Обновление. Сентябрь 2018.
Недавно наткнулся на радикальное решение проблемы от Оболтуса. Сам о таком думал, но что-то не стыковалось в голове, а у мастера все состыковалось на практике. Алексей вместо родного РДТ внедрил выносной китайский. Он в своем стиле дает крайнескудную информацию и пару фото во второй части отчета. Я конечно попросил его рассказать подробнее и она далм мне в личку исчерпывающую информацию.
На первом фото мы видим доработку родного РДТ Евро 2.
В версию Евро 2 необходимо вместо клапана внедрить заглушку с резьбовым выходом. Владельцам Евро 3, т.е. мне, это не требуется. Мы откручиваем от старого РДТ все патрубки. Топливо подается на новый РДТ, на него же идет шланг с обраткой, который появлися у Евро 3. С выхода нового РДТ топливо подается на вход старого РДТ. Таким образом остальные каналы старого РДТ остаются отвязанными от топливной системы. Их можно заглушить чтобы сохранить их в читоте на случай если появится желание все вернуть на место.
Так выглядит выносной китайский РДТ установленный на двигатель Алексея:
Алексей установил китайский РДТ, но рекмендует брать проверенный спортом тайваньский продукт http://www.d1spec.com.tw/en/product-315699/Fuel-Pressure-Regulator.html
Мне не сильно поравилась его цена. Около 100$ за прибор. В комплекте нет шлангов и фитингов.
На Али 1, Али 2 или Ebay 1 и Ebay крутой есть китайские аналоги с хорошими отзывами укомлектованные шлангами и фитингами. Покупай и сразу устанавливай. У меня пока РДТ живой, но при случае думаю использовать опыт Алексея.
Пожалуйста, не поленитесь написать в комментариях о том какие РДТ Вы использовали и на какой пробег каждого из них хватило. Тем самым Вы поможете сделать правильный выбор другим владельцам TD5 и не только.
Топливный фильтр fortech ff-008 на ВАЗ с двигателем 1,5 л
со скидкой 19 %
Ремень ГРМ gates на 16кл ВАЗ 2110-2112, 2114 Супер-Авто
со скидкой 11 %
Масляный фильтр fortech на ВАЗ 2101-2107, 2108-2115, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста, Икс Рей, Лада 4х4, Шевроле Нива, Ока
со скидкой 19 %
Регулятор плавного запуска вентилятора радиатора 150Вт (РПВ-1)
со скидкой 12 %
Спортивный регулятор давления топлива 400кПа (или в сокращении РДТ) устанавливается на автомобили ВАЗ с объемом двигателя 1,5 литра.
Устанавливать регулятор «СПОРТ» необходимо при увеличении объема и мощности ДВС. Данный регулятор топлива устанавливается только на рампу старого образца объемом двигателя 1.5 л.
Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии
Этот товар выбрали 51 покупатель
Спортивный регулятор давления топлива 380 кПа или 400кПа или в сокращении РДТ устанавливается на автомобили ВАЗ с объемом двигателя 1,5 литра. При тюнинге двигателя мы увеличиваем впуск, увеличиваем выпуск, но не трогаем топливную систему. Хотя именно она позволяет ехать. И на автомобилях с двигателем 1,5 л давление топлива в рампу подается небольшое, а при форсировании двигателя этого мало, и регулятор давления топлива – это решение данной проблемы.
Купить регулятор давления топлива на нашем сайте очень легко, доставка по всей России любым удобным для Вас способом.
Устанавливая Регулятор давления топлива СПОРТ 380 кПа, Вы добиваетесь повышения давления топлива в рампе, тем самым, устраняете мощностные потери двигателя, связанные с завоздушиванием топливной рампы. При этом повышается производительность форсунок в полтора раза, на всех режимах работы двигателя.
Устанавливать регулятор СПОРТ необходимо при увеличении объема и мощности ДВС.
Вес, кг: 0.15 Размеры, см: 9 х 6 х 6 Объем, м3: 0.00032
Варианты доставки товара
Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".
Посылка Почтой России
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Курьерская доставка по г. Тольятти
 |
 |
