Иногда возникают случаи, когда гораздо выгоднее как в финансовом плане, так и по экономии времени, провести ремонт своего автомобиля собственными руками. В связи с этим, рассмотрим сегодня, как можно легко и быстро провести восстановление переднего пола машины ВАЗ 21099. Как видно на фото ниже, придется менять весь квадрат, который насквозь прогнил, целиком, заплатки в этом случае не помогут.
На что нужно обратить внимание на подготовительном этапе:
-во-первых – необходимо поставить машину так, чтобы удобно было работать, то есть, чтобы был комфортный доступ к ней как снизу, так и со стороны двери;
-также рекомендуется накрыть пленкой панель приборов и сидения, чтобы на них не попадала пыль, когда нужно будет вырезать кусок пола. После этого понадобится приобрести или, по возможности, достать бесплатно кусок железа, чтобы из него вырезать «деталь необходимого размера для пола».
Также для ремонта понадобятся передний поддомкратник и соединитель порога. Какие материалы подойдут для обработки? Днище понадобится обмазать Body 930, а пол, после сварки, необходимо будет залить антикоррозийным грунтом Body 992.
Что еще ждет мастеров во время работы? Придется поднять опору (на фото ниже), под которой, скорее всего, можно будет найти ржавчину. Стык нового металла пройдет под ней.
Как ее поднимать? Необходимо высверлить точки, которые потом помогут сориентироваться, либо же можно поставить себе другие отметки.
Обязательно нужно попасть на то самое место, где она стояла, в противном же случае будут проблемы с установкой сидения. В верхней части порога ориентироваться нужно на область, где сохранилась краска и именно по краю этой области нужно вырезать проржавевший кусок пола.
Что касается двери, то ее лучше снять. Это поможет создать более комфортные условия для работы. Конечно, это займет немного больше времени на ремонт, но в последующем она не будет мешать проведению восстановительных работ.
Если взглянуть на порог, то можно увидеть, что сам он вполне пригодный, замялась только кромка.
Что можно сделать, так это на место усилителя, в соответствующее место (на фото ниже) поставить толстую пластину и скрепить ее сваркой в нужных местах.
На что обратить внимание: перед началом работ нужно накрыть салон (чтобы не попадала пыль на сидения и приборную панель, отключить клеммы аккумулятора).
В данном конкретном случае для сварки будет использоваться полуавтомат и газ СО2.
На стартовом этапе работы нужно высверлить основу. Точки проставлены, потом ее понадобится поставить на место.
Как видно, опора была снята не зря, под ней много ржавчины, которую нужно обязательно удалить, а также обозначить границы новой планки.
Теперь перейдем к лонжерону. Если он в хорошем состоянии, его можно оставить, как в нашем случае. К нему приварен пол точками. Они держат соединение порога и сам пол.
На фото видно лонжерон и соединение порога.
Необходимо будет также поменять и поддомкратник.
Также следует учесть еще один важный нюанс: сварка будет вестись в обозначенных на фото местах.
Вследствие этого, под аркой обгорит антикор. Чтобы наложить новый, понадобится снимать колесо и подкрылок. Однако сначала, когда эти элементы будут сняты, нужно вырезать проржавевший участок пола. В местах, где можно найти точки, нужно будет их просто высверлить, где их невозможно будет найти, понадобится срезать металл. Как один из вариантов уменьшения пыли в салоне, можно полить место обработки водой и резать по уже смоченной поверхности. После того, как будет вырезан участок проржавевшего пола, можно переходить к следующем этапу.
Не стоит забывать, что под участком, который показан на фото, проходят трубки тормозные и бензопровода. Поэтому нужно их отсоединить, сделать проставку, чтобы они оказались как можно дальше от металла.
После этого можно отрезать старый пол. Где видно точки, немного проще, в этих местах их можно высверлить и отделить металл.
В местах, где их не видно (как на лонжероне) можно срезать края или даже сделать надрез посредине и, поддев надрезанный участок, отыскать эти точки. Главная идея в том, чтобы оставить лонжерон, который после очистки будет в хорошем, рабочем состоянии.
Помимо этого, как можно увидеть из фото, на месте планки основания, где раньше было довольно много ржавчины, теперь практически чистое место. Все, что для этого нужно, это очистить эту область шкуркой, обработать преобразователем ржавчины, покрыть участок грунтом и его не понадобится отрезать.
Далее следует вырезать передний поддомкратник, так как он довольно ржавый, да и у нас есть новый. Что касается соединителя порога, то он еще находится в хорошем состоянии и выполнять лишнюю работу, вырезая его и заменяя на новый, нет необходимости.
Что нужно делать дальше? Все очень просто: кусок пола, который удалось достать, устанавливается на свое место, лишние части отрезаются, выполняется тщательная подгонка и сварка.
Когда пол будет приварен, сверху понадобится приварить поперечину.
Необходимо приварить передний поддомкратник, установить соединения порога, сверху покрыть новый кусок пол грунтовкой, а снизу покрыть смазкой, подойдет Body 930.
Сегодня ремонт кузова Ваз 2109 своими руками проводится многими владельцами этого автомобиля. Да и вообще, с кузовными проблемами сталкивается немалая часть любителей отечественного автопрома. Цена ремонта кузова Ваз 2109 в автосервисах оставляет желать лучшего, вот и приходится самостоятельно заниматься некоторыми видами работ.
В действительности, ничего сложного в замене отдельных элементов кузова «девятки» нет. Если под рукой будет нужный инструментарий, то не составит особой сложности заменить, к примеру, сгнившую арку или дно машины, порог или бампер. Из статьи вы узнаете, как это сделать без потери большого количества времени и сил.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Инструменты
Прежде чем перейти к непосредственной инструкции ремонта кузова Ваз 2109, хотелось бы остановиться на выборе правильных инструментов. Каждый профессионал, мастер своего дела подтвердит то, что хороший инструмент – это половина успешного завершения любой ремонтной операции.
Итак, список необходимых инструментов на кузовной ремонт «девятки» довольно-таки широк, так как работа отнюдь не простая и потребует немалого количества специфических приборов:
- Обязательны специальные молотки, хотя бы 3 их вида с разными размерами для проведения рихтовочных работ;
- Болгарка с насаженными кругами (нужны разные диски, прекрасно снимающие ЛКП и ржавчину);
- Желательно, чтобы в гараже имелся баллон с углекислотой (примерно на 10 куб);
- Без сварки при кузовных работах, как без рук (лучше подобрать аппарат с макс. током 150 А);
- Хорошие зубила с закаленными остриями и несколько таких же сверл по металлу;
- Подъемник (лучше, чтобы было 2 домкрата);
- Хорошая щетка по металлу (она понадобится для зачистки ржавых участков кузова);
- Стандартный комплект инструментов автомобилиста (ключи, отвертки и т.д).
Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах
Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:
- В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
- На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.
Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.
- Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
- Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
- Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.
Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.
- Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
- Убираются двери;
- Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
- Гнилые участки придется срезать болгаркой;
- Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
- Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
- На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
- Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
- Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
- Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.
Примечание. Обязательно и восстановление геометрии кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.
- После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
- Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.
Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.
Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.
Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.
В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.
Конкретно проверяется кузов так:
- Сверяются размеры по диагонали;
- Изучается состояние стоек автомашины;
- Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
- Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
- Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.
Основные паспортные размеры между контрольными точками кузова Ваз 2109
| Диагональ переднего дверного проема от крайней точки нижнего порога до середины крыши | 1345 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки лобового стекла до середины нижнего порога | 1000 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Расстояние между участком передних дверных петлей до стойки по прямой линии | 963 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Диагональ заднего дверного проема от точки, где нижний порог соединяется с центральной стойкой дверей до крыши | 1112 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Диагональ заднего дверного проема от верха центральной стойки до нижнего порога | 860 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Длинная диагональ задней боковой оконной рамы | 706 мм (плюс/минус 3 мм) |
| Короткая диагональ задней боковой оконной рамы | 383 мм (плюс/минус 3 мм) |
| Диагональ капота | 1610 мм (плюс/минус 5 мм) |
| Расстояние от середины капота до середины лобового стекла | 712 мм (плюс/минус 5 мм) |
Интересное видео про ремонт и рихтовку кузова «девятки»
Бамперы на «девятке»: ремонт и замена
Часто задний и передний бамперы на «девятке» снимаются для осуществления их ремонта или для восстановления других частей кузова. Научиться правильно и без проблем снимать их все равно придется, как ни крути, если кузовной ремонт владелец намерен осуществлять самостоятельно.
Демонтаж
Итак, для того чтобы снять бампер сзади:
- Сбоку находим гайки, фиксирующие бампер к кузову, и отворачиваем их (как правило, с каждой стороны бывает по 2 крепежных элемента);
- Находим гайки переднего крепления бампера и отворачиваем теперь их (бампер рекомендуется придерживать, чтобы он не упал).
Аналогично проводится и снятие переднего бампера, только здесь надо еще снять пластиковые подкрылки.
Покраска
Предпочтительный цвет бамперов на «девятке» — извечная тема для дискуссий между любителями этой модели авто. Многие на стороне классического черного цвета, хотя находятся и те, кто считает, что цвет бампера должен гармонировать в тон с расцветкой автомобиля.
Как бы там ни было, осуществить покраску и декоративный ремонт несложно. Бамперы надо будет демонтировать, хорошенько осмотреть на наличие деформаций. Если они имеются, то придется элементы отрихтовать, а остальные части зачистить от старой краски и ржавчины.
Внимание. Если бампер пластиковый, то его дефекты можно заделать шпаклевкой.
Пластиковые бамперы превосходно очищаются от ржавчины и краски с помощью наждачной бумаги с размерами зерна 200-400. Если на бампере имеются дыры, то их можно закрыть кусочками пластика, снятого со старых бамперов или других пластиковых элементов. Как известно, пластик между собой хорошо склеивается паяльником с мощностью 40-60 Вт.
Вообще, части поврежденного пластикового бампера можно скрепить 4-я способами.
- Путем плавки пластмассы самого бампера или дополнительных накладок. Ширину спаянного шва в этом случае можно оставлять в 1,5 см, а что касается глубины спайки, то она должна зависеть от толщины бампера.
- Путем соединения параллельными швами. В этом случае поможет и обычная проволока, и гвозди со снятыми шляпками, и другие подручные средства. Надо будет просто впаять эти своеобразные крепежи с обратной стороны бампера.
- Более сложный вариант подразумевает использование гибкой проволоки, лучше медной. Она уже впаивается аналогично 3-у способу, только зигзагом, змейкой изнутри. Если провести данный метод с обратной стороны бампера нет возможности, змейку можно выделать и с лицевой.
- Решетка соединит куски бампера между собой прочнее всех. Для этого надо вооружиться сеткой (подойдет кусок декоративной решетки радиатора).
Если не удалось найти аналогичных кусков пластика, то можно воспользоваться и другими материалами:
- Той же решеткой, подогнутой по форме бампера. После того, как сетка будет впаяна в бампер, надо взять какой-нибудь схожий по эластичным показателям с материалом бампера пластик, и расплавляя его, наложить на сетку. Границы штатного пластика надо аккуратно совокупить с краями наложенного материала. После того, как пластмасса затвердеет, надо все разгладить и отшлифовать;
- Можно нарастить недостающую часть пластика шпаклевкой. Только ее надо будет смешать с «эпоксидкой». Обязательно проведение шлифовки на заключительном этапе;
- Шпаклевку смешивают и со стекловолокном.
Крылья «девятки»
Фиксация передних крыльев на «девятке» сделана довольно удачно, если имеется ввиду простота снятия. Всего несколько болтов их держат. Поэтому никакой сварки для их демонтажа не потребуется, а достаточно лишь вооружиться парой хороших фигурных отверток и 8-размерной головкой с удлинителем.
- Снимаются подкрылки, держащиеся на саморезах;
- Откручивается болт крыла, держащий кузовной элемент снизу у порога;
- Еще два болта держат крыло с внутренней стороны;
- Придется полностью демонтировать бампер или открутить его боковые крепления, а затем отвести в сторону, чтобы получить доступ к еще одному болту, фиксирующему крыло;
- Наконец, остается снять несколько болтов, фиксирующих крыло сверху.
С крылом, если оно деформировано, тоже не принято возиться. Можно легко заменить его на новое, тем более, стоит оно недорого – 1200 рублей. Если воспользоваться авторазбором, то деталь можно купить даже в два раза дешевле.
Если, все же, крыло получило мелкие деформации или на нем наблюдаются следы ржавчины, то отремонтировать деталь легко. Опять же, его можно будет снять, а затем довести до идеального состояния на гаражном верстаке.
Если нет охоты снимать крыло, то починить его можно прямо на машине, воспользовавшись рихтовочными молотками, пассатижами и домкратом.
Покраска
Как правило, после проведения рихтовочных работ, требуется покраска крыльев:
- Вначале деталь обезжиривают и зачищают до металлического блеска;
- Обрабатывают шпаклевкой, смешанной со стекловолокном, незначительные вмятины;
- Наносится финишная шпаклевка и хорошо шлифуется;
- После высыхания наносится грунтовка. В идеале надо нанести 2 слоя и затем краску;
- Сверху положить эпоксидный лак в 1-1,5 слоя.
О ремонте и восстановлении остальных кузовных деталей подробно можно прочитать в других статьях нашего сайта. Видео обзоры и полезные фото, схемы и чертежи будут только в плюс.
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Народный любимец ВАЗ 21099 – это красивый дизайн, хорошая подвеска и передний привод. Здесь мы расскажем про обслуживание и ремонт ВАЗ 21099 своими руками.
Лада Самара первого поколения в основному комплектовалась одним из двух карбюраторов – “Солекс” и “ДААЗ”. В этом примере будет рассмотрена регулировка холостого хода на карбюраторе Солекс, установленном на…
Сегодня мы поговорим, как производится регулировка карбюратора 2109 от компании «Солекс». Это один из двух самых распространенных карбюраторов Лада Самара первого поколения. Вторым является карбюратора ДААЗ и о…
Регулировка карбюратора 2108 – это достаточно сложный, но при этом, обязательный процесс, который должен производиться регулярно. Вы, конечно, можете обращаться к опытным мастерам, но мы вам рекомендуем все…
Замена печки ВАЗ 2109 – это работа, с которой рано или поздно сталкивается любой владелец «девятки». Чаще всего, проблема с отопителем вскрывается уже зимой, когда он жизненно необходим…
Многие владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с проблемой, когда при включении печки, из заслонок начинает доноситься скрип и другие посторонние звуки. «Девятки» в этом плане не исключение. Единственным выходом,…
Наиболее распространенной проблемой отопителя ВАЗ 2109 является течь радиатора. В этом случае требуется замена печки (радиатора отопителя) ВАЗ 2109. К сожалению, это не является единственной проблемой, по которой…
Если в машине ВАЗ 21099 появились перебои со стартером, то проводить диагностику и последующий ремонт нужно в срочном порядке, так как если пустить проблему на самотек, это может…
Первые автомобили ВАЗ 21099 появились на рынке в девяностых годах двадцатого столетия. В те годы, машины оснащались карбюраторным двигателем и продавались в совсем небольшом количестве, так как стоили…
С конвейера автомобильного завода «АвтоВАЗ», автомобили серии Лада Самара выходят с тремя разными по объему типами двигателя. Но, вне зависимости от того, каким объем обладает тот или иной…
Распределительный вал, или как его часто называют «распредвал», является очень важным узлом ГРМ (газораспределительного механизма), без которого трудно представить нормальное функционирование двигателя внутреннего сгорания. Его основная задача заключается…
