No Image

Резьба лямбда зонда ваз

СОДЕРЖАНИЕ
0
2 807 просмотров
20 августа 2019

ЭКСПЕРТИЗА: датчики кислорода. Зондеркоманда

На двигателях ВАЗа это, как известно, впрыск топлива в нескольких исполнениях. Скажем, для того, чтобы удовлетворять нормам токсичности Евро II, в выпускной системе установлен каталитический нейтрализатор с необходимым «приложением» — датчиком кислорода (лямбда-зонд).

Последних уже четыре варианта (техника не стоит на месте). С самым первым познакомились владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных системой управления двигателем от GM или нашей «Январь-4». Датчик здесь (его выпускала фирма АС) — четырехпроводный с подогревом. Отличительная особенность — скобочка «минусового» провода закреплена на корпусе датчика. Мощность нагревательного элемента 12 Вт. Сегодня эти датчики в продаже найти нелегко, вместо них другие той же фирмы, но с «массовым» проводом, закрепленным внутри корпуса (фото 1).

На смену системе GM пришла Bosch. Естественно, со своим датчиком кислорода. Он невзаимозаменяем с предыдущим, хотя электроразъемы их одинаковы. На фото 2 показан датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch. Он входит в состав систем управления двигателем Bosch МР7.0 и М1.5.4, а также «Январь-5.1» и VS-5.1. Сегодня это самый распространенный. Мощность нагревательного элемента — 18 Вт. «Бошевский» алгоритм управления нагревом отличается от того, что в системе GM, — отсюда и невзаимозаменяемость датчиков. Если вместо АС установить LSH-25, система управления двигателем зафиксирует ошибку и запишет код неисправности.

Третий вариант — датчик LSH под номером 0258005247 (фото 3). Его устанавливают в выхлопной системе после каталитического нейтрализатора на двигателях Евро III. Датчик контролирует состав выхлопных газов на выходе из нейтрализатора — оценивает эффективность работы последнего. Спутать его со 133-м невозможно, хотя резьба и одинакова — у 247-го другой разъем и иная конструкция наконечника (фото 4).

Новый датчик LSH 4.2 под номером 0 258 005 537 (фото 5) — планарного типа, работает с системами управления двигателем Bosch М7.9.7 и «Январь-7.2» и невзаимозаменяем с предыдущими. Мощность нагревательного элемента — 7 Вт. Отличительная особенность — гофрированный чехол на выходе проводов из корпуса и иная форма наконечника с небольшими отверстиями. Если двигатель с контроллером М7.9.7 удовлетворяет нормам Евро III (об этом свидетельствует, например, датчик неровной дороги на кронштейне в моторном отсеке), то в системе выпуска после нейтрализатора установлен еще один датчик LSH 4.2 этого типа (537-й).

Покупая новый датчик, будьте внимательны. Часто их продают без упаковки, но наконечник должен быть защищен пластиковым чехлом, а резьба покрыта термостойкой смазкой.

Выхлопные системы с катализатором стали применяться на переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ с введением экологических норм Euro-2 и Euro-3, неотъемлемой частью моторов с каталитическим нейтрализатором является лямбда-зонд ВАЗ-2110. Кислородный датчик (другое название этой детали) предназначен контролировать уровень токсичных веществ в выпускных газах и в случае превышения нормы CO передавать тревожный сигнал на блок управления двигателем.

Как и все детали в автомобиле, лямбда-зонд (ЛЗ) может со временем выйти из строя, из-за этого в двигателе происходят различные сбои. В этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности датчика, причины их возникновения, особенности замены детали, а также возможные поломки катализатора, методы их устранения.

Кислородный датчик ВАЗ-2110

Основной функцией ЛЗ является определение количества кислорода в отработанных газах, на основании полученных данных датчик посылает сигнал блоку, управляющему электронной системой двигателя. В соответствии с показаниями лямбда-зонда ЭБУ корректирует функционирование всех элементов топливной системы и зажигания, делая работу мотора наиболее оптимальной.

На автомобиле ВАЗ-2110 (2111, 2112) с 8-клапанным двигателем датчик кислорода находится на приемной трубе глушителя, в непосредственной близости от ее соединения с резонатором. Так как лямбда-зонд начинает работать не сразу, а только при прогреве выхлопной трубы до 360 градусов, часто вазовские датчики оснащаются встроенным электронагревателем, такие ЛЗ имеют четыре провода и соответствующий штекер для подсоединения к электронной схеме авто.

Основные производители вазовских кислородных датчиков – Bosch и NGK, «бошевские» запчасти считаются универсальными, применяются не только на «десятках» и «двенашках», но также и на других ВАЗ, моделях других марок, в частности, на автомобилях:

  • Opel Omega /Vectra/ Astra/ Calibra с двигателем C20NE (необходимо только поменять пластмассовый штекер);
  • ВАЗ 2108-2115;
  • Chevrolet Niva;
  • Газель Бизнес с двигателем Cummins;
  • УАЗ Патриот.

Цена лямбда-зонда БОШ с каталожным номером 0258006537 – в среднем от 1500 до 2000 рублей, купить датчик можно практически в любом автомагазине, часто реклама о продаже деталей встречается в интернете.

К 4-пиновому разъему ЛЗ подходят 4 провода разных цветов:

  • черный – сигнальный;
  • серый – массовый;
  • два белых – для подключения электронагревателя (полярность подсоединения проводов значения не имеет).

Лямбда-зонд БОШ продается в фирменной упаковке, с защитным пластмассовым колпаком, на резьбовое соединение детали нанесена специальная смазка, предотвращающая прикипание датчика.

Основные признаки неисправного лямбда-зонда

Срок службы кислородного датчика в среднем составляет по пробегу 80-120 тыс. км, но ресурс детали часто сокращается по разным причинам:

  • в бак автомобиля заливается некачественный бензин;
  • происходит перегрев двигателя;
  • неправильно отрегулировано зажигание, вследствие чего возникает детонация;
  • установлена бракованная деталь.

Нередко лямбда-зонд выходит из строя преждевременно из-за удара, хрупкий керамический элемент легко разрушается от ударной нагрузки. Именно по этой причине по кислородному датчику нельзя наносить удары, ронять его с высоты на жесткую поверхность.

Определить неисправный лямбда-зонд можно по различным косвенным признакам, неполадкам в работе двигателя:

  • мотор работает нестабильно на холостом ходу, обороты постоянно меняются, чаще такое происходит на непрогретом движке;
  • увеличился расход топлива, а из трубы глушителя идет черный дым;
  • на панели приборов загорается сигнальная лампа Check Engine;
  • свечи зажигания быстро покрываются копотью;
  • двигатель «тупит» – не развивает обороты, не позволяет машине разогнался до нужной скорости.

Если снять лямбда-зонд с автомобиля, можно заметить, что его внутренняя часть покрылась сажей (копотью) – это говорит о том, что топливо сгорает не полностью, пропорция топливной смеси нарушена.

Замена лямбда-зонда (двигатель 8 клапанов)

Чтобы заменить ЛЗ на автомобиле 2110 с двигателем 8 клапанов, машину следует загнать на яму или автоподъемник, так будет гораздо удобнее добраться до нужной детали. Прежде чем начать работу, необходимо дождаться полного остывания частей выхлопной системы во избежание получения ожогов.

Часто кислородный датчик прикипает, особенно в случаях, если он долго не снимался, и пробег у машины уже достаточно большой. Чтобы лямбда-зонд легче стронулся с места на резьбе, можно перед началом работ обработать его крепление WD-40, только необходимо выдержать время (в течение часа), дать позволить жидкости проникнуть в резьбовое соединение. Следует отметить, что на приемной трубе ЛЗ прикипает не так сильно, как на выпускном коллекторе у автомобилей с 16-клапанным мотором, там уже ВД-40 обычно не помогает, приходится применять другие методы для демонтажа детали. Все дело в том, что температура около двигателя выше, чем в выхлопной трубе, и металл окисляется интенсивнее.

Замену лямбда-зонда выполняем следующим образом;

  • открываем капот, разъединением штекер с проводами (разъем находится где-то под главным тормозным цилиндром);
  • спускаемся под машину и рожковым ключом на 22 отворачиваем сам датчик;
  • устанавливаем новый ЛЗ на место, затягиваем его с усилием примерно 30-45 Н·м;
  • соединяем провода, на этом работу можно считать законченной.

Важно соединить штекер так, чтобы изоляция не касалась выхлопной трубы, иначе провода поплавятся, и лямбда-зонд нормально работать не будет.

Неисправности каталитического нейтрализатора

Катализатор (он же каталитический нейтрализатор) предназначен для очищения выхлопных газов от вредных примесей, играет роль своеобразного фильтра. Внутри катализаторной банки находятся керамические или металлические соты, покрытие каталитическим слоем из драгоценного металла. Со временем сажа от выхлопных газов накапливается, забивает соты, и выпускные газы проходят через катализатор с трудом.

Прочистить каталитический нейтрализатор удается не всегда, во многих случаях он подлежит замене. Но так как катализатор стоит достаточно дорого, а забивается довольно быстро (часто преждевременный выход из строя происходит из-за некачественного бензина), многие автовладельцы стараются избавиться от этой детали различными способами:

  • удаляют каталитический элемент, выбив соты из банки;
  • вместо катализатора устанавливают пламегаситель;
  • если каталитический нейтрализатор является неотъемлемой частью коллектора, производят его замену на специальную вставку (stinger).

На автомобилях ВАЗ-2110 с двигателем 1.6 л устанавливается два кислородных датчика, и если удалить катализатор, то нижний лямбда-зонд зафиксирует повышенное содержание CO в отработанных газах, а лампа диагностики будет загораться, фиксируя ошибку. Просто отключить кислородный датчик не получится, лампа Check Engine все равно будет загораться. Чтобы избавиться от этой проблемы, применяется специальная обманка, которая представляет собой специальную проставку, дополненную сетчатым фильтром.

Обманка не уменьшает уровень токсичности в выхлопных газах, но ограничивает попадание выхлопа на сам лямбда-зонд, в результате датчика фиксирует нормальное содержание CO, и ошибка не загорается. Если и таким способом обмануть ЛЗ не удается, остается единственный выход – перепрошивать блок управления двигателем.

Отключение лямбда-зонда

Ответы на вопросы «Можно ли отключить кислородный датчик» и «Стоит ли эксплуатировать автомобиль с неисправным лямбда-зондом» интересуют многих автовладельцев, особенно в тех случаях, когда нужно доехать до определенного места, а двигатель работает с перебоями. Отключение ЛЗ не приводит к каким-либо катастрофическим последствиям, но при исправном датчике:

  • незначительно возрастет расход топлива;
  • увеличивается уровень CO в выхлопных газах;
  • немного снижается мощность двигателя.

Отсоединение разъема при неисправном ЛЗ, как правило, дает положительные результаты – машина начинает ехать резвее, появляется динамика. Но эксплуатировать автомобиль с лямбда-зондом, вышедшим из строя, все же не рекомендуется, все равно система управления двигателем работает не в нужном режиме, к тому же регулярно загорающийся Check Engine напоминает об ошибках.

Восстановление работоспособности лямбда-зонда с помощью чистки

В некоторых случаях кислородный датчик перестает работать только из-за того, что отверстия защитного экрана и сам керамический наконечник покрылись сажевым налетом. Для восстановления работоспособности детали необходимо произвести очистку ЛЗ от сажи, но выполняя такую работу, нужно соблюдать определенные правила. Важно не использовать для чистки:

  • металлические щетки;
  • наждачную бумагу;
  • напильники;
  • другие предметы, которые могут повредить керамический элемент.

Самый лучший метод избавиться от загрязнений – замочить керамику лямбда-зонда в растворе ортофосфорной кислоты, но для этого предварительно следует аккуратно отпилить защитный колпачок. Если кислоту не удалось найти, можно воспользоваться преобразователем ржавчины, который продается в магазинах, торгующих автохимией. Разумеется, чтобы очистить деталь от сажевых отложений, датчик необходимо снимать.

Для отмачивания керамического наконечника его необходимо разместить в жидкости на 15-20 минут, сажа должна сама исчезнуть с поверхности. Если все же отложения до конца не удалились, их можно счистить мягкой зубной щеткой. После проведенной процедуры нужно с помощью кэмпи-сварки закрепить защитный экран. Когда восстановить работоспособность «лямбды» не удается, остается один выход – покупать новый кислородный датчик.

На чем я там остановился… Итак, приобрел датчик BOSCH 258005133…

Поехал в соседний ГСК к знакомым спецам за советом и инструментом. Спецы не стали утруждать себя раздачей советов и сразу сурово перешли к делу ) А вот тут и далее начались неприятности. Ключом на 22 удалось сдвинуть гайку датчика с мертвой точки на 2-3 оборота. Но дальше она встала намертво. Ни туда — ни сюда! От слова "совсем"! Пробовал греть двигатель, налить масла непосредственно в цилиндр и крутануть, чтобы частицы масла попали в выпускной коллектор и приемную трубу, но не тут-то было! Крутить с усилием было страшно, т.к. опасались сорвать резьбу, оказывается зря, но об этом далее. В итоге просверлили отверстие в приемной трубе диаметром 4мм непосредственно над датчиком и налили туда масла, тормозухи и пр. дряни. С усилием датчик выкрутился! Но рано было радоваться…

Вместе с датчиком выкрутилась и резьба…

Анализ ситуации показал, что какие-то орлы раньше уже меняли лямбду на этой машине и стояла как раз ВАЗовская 133-я. Но эти добры молодцы сорвали резьбу и использовали ремкомплект восстановления резьбы, т.е. проволочную резьбовую вставку (аналогичную технологии ремонта резьбы свечного колодца, см. Helicoil, V-Coil и прочие страшные слова, такие как Yato и т.п.), которая благополучно выдернулась вместе со старым датчиком…
Результат — две дырки в "штанах", ремонтную резьбу-пружинку назад не всунуть, новый датчик в получившуюся дырку свободно входит и выходит, в смысле, не по резьбе, а просто так… При попытке запустить двигатель, машина радует округу звуком гоночного болида, а меня выхлопом в салон… Мы с товарищем еле на ногах от многочасовых безуспешных попыток что-нибудь придумать… И три часа ночи… Товарищ говорит, что надо снимать приемную трубу глушителя… Домой я пошел пешком )

Утро вечера мудренее. Чтобы хотя бы иметь возможность передвигаться на машине, с утра в моей буйной голове родилось колхозное решение — купить в сантехмагазине латунную (именно такую, это важно!) пробку-заглушку 1/2" (20мм). Сказано — сделано. На яме, сняв защиту, мы с товарищем подлезли снизу к "штанам" и завернули/забили (точнее будет сказать — зах.рили) эту пробку в "штаны". Далее, я замазал верхнюю 4мм дырку и обмазал щели вокруг латунной пробки цементом для ремонта глушителей. Пробная поездка с баллоном углекислоты для сварочника в багажнике за 20 км в ближайшую деревню, где находится пункт заправки таких баллонов, показала, на первый взгляд, жизнеспособность такого временного решения. Однако, на следующий день, приемная труба остыла и, при попытке выехать из гаража, похоже, нагрелась быстрее затычки, отчего затычка вылетела…

Попытки поговорить на местных СТО с мастерами на тему ремонтной резьбы с описанием ситуации, ни к чему не привели, дескать, слышали они где-то про такую диковинку, но чтобы М18… Страшные слова "ремонтный метчик с конической резьбой", "М18,6", "набор для ремонта резьбы лямбда-зонда" вызывали у них непонимание и подозрение, дело кончалось предложением: "ты, мол не умничай, ну его на… давай лучше приварим гайку" )

Тем не менее, машина нужна на ходу. Нарисовал чертеж латунной пробки с конической резьбой М18,5-М19,5 x 1,5, пошел к местному токарю, побеседовал. Тот не отказал, говорит, помогу тебе, мил человек, да только сделать смогу лишь через пару недель, т.к. работой загружен очень, да еще и не по металлу, а после твоей детали, станок нужно чистить будет от стружки…

Двух недель у меня не было, поэтому был сооружен следующий, на мой взгляд, жуткий, но весьма инженерный колхоз: в автомагазине были приобретены пара хомутов 80-100 и тюбик цемента для ремонта глушителей, в строительном магазине куплена монтажная пластина с отверстиями, болтики-гаечки. Было решено сделать из монтажной пластины кроншейн, всунуть в него лямбду и люто притянуть к приемной трубе эту конструкцию парой хомутов. Сказано-сделано, смотрите фотки. Проехал около 300 км (и город и трасса, в разных режимах + пробка на 2,5 часа на 1-2 передаче с запущенным все время двигателем), с хомутиков сошел хром, но они не ослабли и не растянулись, из-под лямбды не сечет.

Тем не менее, проблему все равно требуется решать на долгосрок. Я купил гайку М18х1,5 под резьбу лямбды, она называется "гайка правой передней ступицы классики ВАЗ (правая резьба)". Стоит что-то около 20 рублей. Пришел сначала к спецам, которые выдрали мне ремонтную резьбу, с предложением все-таки доделать начатое дело и таки наварить эту гайку на дырку от лямбды. Спецы сдулись и отмазывались пару дней, то времени нет, то не подлезть туда ни снизу ни сверху ни сбоку, то сварочный пистолет неудобный у них, нужен гибкий наконечник, то надо снимать приемную трубу. Приемную трубу я категорически не хочу снимать, т.к. есть очень высокий риск поломать шпильки на прикипевших за вечность гайках и нажить еще более серьезные проблемы. А на этих товарищей — горе-помощников надежды уже нет. В итоге, сошлись на том, что я сделал офигенное решение и с ним год точно можно проездить и ничего делать не надо! Звучит приятно, но я в этом не уверен. Человеку можно сказать все что угодно, лишь бы отстал ) Поэтому, как будет время, съезжу еще к двум сварщикам, которые предлагали приварить гайку, побеседую еще раз, уже предметно. Также рассматриваю для себя в будущем вариант заглушить дырку латунной пробкой с хомутом или вообще ее заварить, если получится, а лямбду переставить дальше на приемной трубе, где удобнее подобраться. На показания датчика это повлиять не должно, т.к. лямбда 4-проводная с подогревом. Это 1-2-проводные датчики ставят зачастую непосредственно на выпускной коллектор, т.к. для их корректной работы требуется высокая температура. В нашем же случае эту проблему решает встроенный подогреватель датчика.

И, собственно, о виновнике всего торжества — лямбда-зонде. Страшное разочарование ждало меня, когда я переделал разъем на новой лямбде, собрал весь колхоз, затянул хомуты, подключил датчик и стал проверять напряжение на выходе датчика. А оно в среднем ОПЯТЬ 5,5 ВОЛЬТ! (( Ошибка диагностики 38! ((( Все эти вышеописанные метания и мучения коту под хвост! Расстроенный иду домой, отмываюсь и сажусь курить поиск на Д2. И тут мне на глаза попадается запись БЖ камрада Lefka о замене лямбды. Вкратце: вероятно, подогреватель ВАЗовской лямбды пробивает напряжением на сигнальный выход датчика, поэтому следует соединить серый провод непосредственно на "массу" аккумулятора (хотя по показаниям прибора, на нем и так есть контакт с "массой"). Собственно, я уже ничего не теряю, но попытка не пытка. Иду в гараж, соединяю, замеряю. О, чудо! Показания датчика от 0В на холодном двиге до 1,0В при подгазовке на разогретом! Ошибка 38 пропала! Отсюда еще один вывод — "Поспешишь, людей насмешишь!" Очень возможно, что и старая лямбда была рабочей, просто нужно было до начала всех экспериментов замкнуть серый провод на массу, но кто знал, кто знал… как говорится, "знал бы прикуп — жил бы в Сочи"…

В общем, эпопея еще не закончена и, похоже, что продолжение следует )

Комментировать
0
2 807 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector