Сброс ошибок эбу калина

Автомобиль Лада Калина укомплектован удобным и компактным бортовым компьютером, который установлен в панели приборов. Это необходимое современное устройство, благодаря которому можно быстро увидеть неисправность и оперативно обратиться за помощью либо произвести ремонт самостоятельно. Режим самодиагностики подходит для автовладельцев, которые за рулем уже много лет. Новичкам рекомендуется обращаться в сервисные центры для произведения ремонтных работ.

Как это работает? Если внутри машины происходит поломка, ЭБУ (электронный блок управления) фиксирует проблему и запоминает ее, оставляя в памяти. Дальше ошибки можно считывать с помощью бортового компьютера. По желанию водителя можно использовать специальное оборудование.

Как выполняется диагностика ошибок?

Если в привычной работе вашего автомобиля стали появляться проблемы и необычные неполадки, задумайтесь о проведении диагностики систем. Помните, что специальные колодки для работы со специфическим профессиональным разъемом присутствуют не у каждой машины, поэтому есть смысл воспользоваться штатным разъемом. Для чего так важен анализ комбинации кода? Он выводится на монитор бортового компьютера, наглядно демонстрирует неполадку и ее локацию, что помогает владельцу оперативно провести ремонтные работы. Для более детального сканирования поломки можно подключить специальное устройство – сканер, подсоединенный к разъему.

Самостоятельная диагностика автомобиля

Система выполняет регулировку самостоятельно, автоматически. В ее структуру включены другие электронные устройства. Благодаря специальным датчикам ЭБУ, в память устройства поступает информация, в том числе и о неисправностях (показаны в виде числовых комбинаций). Чаще всего компании – производители неохотно предоставляют полную информацию об обозначении кодов и шифров, так как считают профессиональный осмотр и уход качественнее самостоятельного.

Специалисты рекомендуют обращаться в сервисный центр Лада, дабы избежать мошенничества. В большинстве машин обустроен ботовой контроллер – агрегат, обрабатывающий полученную датчиками информацию и выдающий ее на монитор. В модели Лада такого приспособления нет, поэтому уместно воспользоваться оборудованием для сканирования. Рассмотрим подробнее сам процесс:

включите зажигание, нажмите «Reset» (нужно для того, чтобы сбросить пробег за последние сутки), удерживайте ее некоторое время;
на панели приборов появится режим самодиагностики, иконки сегментов, индикаторы. Стрелки придут в движение;
переключаться между выбранными режимами нужно кнопкой, локализованной под рулем, с правой стороны;
нажмите режим «ошибки», сбросьте их – зажмите вышеуказанную кнопку чуть больше чем на 3 секунды;
возвращение из заданного режима произойдет автоматически, если прибор в режиме бездействия.

Как диагностировать через приборную панель

Диагностика может выполняться через панель приборов. Для того, чтобы запустить процесс проверки, рекомендуется кликнуть кнопку фиксации размера пробега авто за сутки. Немного удерживайте ее, медленно включите зажигание. При правильном выполнении манипуляции стрелки приборной панели (тахометр, спидометр, другие индикаторы) будут двигаться по кругу, смещаясь с начала в конец. Когда процесс будет завершен, переключите экран в другое положение с помощью кнопки на поверхности регулировки дворников (находится снизу руля). Когда вы нажмете ее, на панели приборов возникнет иконка с параметрами функционирования приборов ЭБУ. Еще один момент: обязательно появляется программный софт с надписью «самодиагностика».

Диагностика с помощью компьютера

Для самостоятельной диагностики используется также ноутбук или ПК. Удобно применить планшет. Все, что вам понадобится – кабель USB для подсоединения к устройству и установленная ранее программа для проведения тестирования. Прошивки бывают самые разные, к примеру, сервис для ВАЗ, разработанная специально под определенные модели авто (в том числе и Калина). Подсоедините кабель в специальный разъем, расположенный под коробкой передач, рычагом. Точная локализация: место над прикуривателем. Алгоритм такой:

установите сервис на девайс;
перед рычагом откройте крышку из пластика, откройте выход K-Line;
подсоедините провод к колодке. Первый край подсоедините в разъем, второй – к гаджету;
можно начинать диагностику, проверить подключение. Зайдите в меню «Задачи», клик вкладку «Оборудование», просмотрите подключение. Если оно есть, продолжайте тестирование;
запускайте процесс прошивки. Мониторьте считывание кодов сервисом, если этого не происходит, нажмите кнопку «Файл», нажмите поле «диагностика». На экране выскочит таблица с кодами поломок;
в меню есть кнопка «параметры», которая сигнализирует об общем состоянии автомобиля. Если вам нужно посмотреть неисправности, кликните кнопку «Коды».

Когда на монитор будет выведена вся информация, ее нужно расшифровать. Последующие действия понятны: применяется справочник или техническая таблица, и устраняется проблема по предоставленной информации.

Расшифровка кодов ошибок

Комбинация кода неисправности определяется 4 символами. Перед соответствующими цифрами обязательно находится буква – первое значение, указывающее на локализацию поломки:

«В» — проблемы в кузове. Это могут быть электрическая часть подъемников стекла, подушки безопасности, замок центрального типа;
«С» — поломка подвески или более глобальная – ходовой части. Возможно, вышел из строя электроусилитель руля;
«Р» — самый распространенный знак во время проверки. Она символизирует поломку силового агрегата или системы трансмиссии.

Рассмотрим обозначения второго числа, стоящего после буквы:

«0» — стандартный шифр OBD-2;
«1» — знак компании – производителя машины;
«2» — иконка компании — производителя;
«3» — резервный код.

Третий знак в комбинации нужен для определения типа неисправности:

«1» — проблемы в топливном узле, поломка системы подачи воздуха. Система реагирует на напряжение сверх нормы внутри бортовой сети;
«2» — неполадки в системе топлива. Проблема заключается в датчике топливного бака, может быть определен обрыв цепей и их датчиков;
«3» — неполадки в системе зажигания, определенные бортовым компьютером;
«4» — вспомогательный контроль — регулировка системы и температуры антифриза (жидкости охлаждающего типа);
«5» — проверьте автомобиль на холостом ходу. Проблемы с индикатором наружной температуры (характеризуется специфическими показателями ЖКИ);
«6» — неисправность электрической цепи. Произошел перегрев мотора. При этом срабатывает акустический сигнализатор;
«7», «8» — проблемы в трансмиссионном агрегате. Опасное давление внутри емкости для масла, проблема или небольшая неисправность системы тормозов;
«9» — разряжен аккумулятор.

Поломки ЭМУР

Стоит помнить, что если происходит сбой в работе электромеханического усилителя руля, индекс поломки будет обозначен символом «С». Какие проблемы могут возникнуть:

«1011» — нет подключения датчика для осуществления вращения рулевого колеса и его усилительного агрегата;
«1013» — генератор подвергается чрезмерному напряжению, уровень питания вышел за допустимый предел;
«1021» — неисправен контроллер момента, рекомендуется провести тщательный осмотр устройства;
«1031» — нет сигнала от системы контроллера, неправильное положение вала рулевого колеса;
«1041» — неверное положение механизма роторного типа, блок панели управления не смог определить его;
«1050» — произошел обрыв электрического двигателя насосной системы. Возможно замыкание внутри обмотки. Рекомендуется внимательно осмотреть поврежденный участок;
«1070» — ярко выраженные проблемы в работе управляющего модуля ЭУР.

Есть отдельная категория ошибок, маркируется как «Е» — происходит определение поломки и ошибки в пакете данных, которые сохранены в EEPROM.

Правильная диагностика и сброс ошибок

Кроме основной приборной панели в модели Лада необходимо обращать внимание на специальное устройство – контроллер, задача которого – фиксировать работу разных электронных узлов машины. Некоторые современные модели способны оповещать об ошибках в работе мотора. Для грамотной расшифровки желательно использовать технические справочники, ресурсы в интернете. Для уверенности в качественной работе, рекомендуется обратиться на СТО – механики помнят кодировку наизусть. Рассмотрим несколько вариантов шифров:

поломка датчика кислорода – «0441»;
проблемы в работе ЭБУ – «1602»;
если сломалась катушка – «0363».

На панели не будет отражаться конкретная неисправность, но будет понятен участок, на котором она произошла. Это удобно – владелец автотранспортного средства точно знает, что обследовать и проверять, более точная диагностика решит проблему. Для тщательной проверки места неисправности нужно выполнить последующий ремонт, используя таблицу или справочник для расшифровки.

Владельцу машины важно понимать самые распространенные комбинации, так как поломка может произойти в любой момент. Знание кодов помогает заострять внимание на определенном участке комплектации, помогает сэкономить время. Небольшой секрет от производителя: в меню бортового компьютера есть одна удобная функция – «Плазмер». Если ее активировать, к электродам свечей внутреннего сгорания направляются новые импульсы, обеспечивая качественную работу мотора в зимние холодные дни.

В условиях суровой зимы двигатель будет намного проще заводиться, а бортовое устройство будет выдавать гораздо меньше комбинаций ошибок. Есть еще один момент: кнопка «Просмотр ошибок» помогает визуально оценить все технические неисправности и оперативно вмешаться, с целью предотвратить дальнейшие серьезные поломки. Обратите внимание на опцию «Бензиновый насос». Разработчик предложил вам удобный метод для контроля давления и питания всей системы. Благодаря этому дополнению, можно быть уверенным в качественной работе каждого инжекторного форсунка.

Сброс ошибок

После завершения процесса диагностики, важно совершить сброс ошибок. В теории, алгоритм должен быть описан в инструкции к бортовому компьютеру. Согласно отзывам автовладельцев, манипуляция аналогична началу запуска новой проверки. Таким образом должно произойти обнуление самих контроллеров. Сброс обеспечивается инструментами программного оборудования встроенного софта в ЭБУ. Важно выполнять данные действия в том случае, если появляются соответствующие поломки: на панели приборов часто появляется комбинация «0171», что значит низкое качество топлива. Данный сигнал свидетельствует о необходимости сменить заправку.

В случае появления повторно комбинаций ошибок, рекомендуется обратиться в специализированный диагностический сервис, профессионалы которого помогут исправить поломку. Важно: квалифицированный подход продлит срок эксплуатации вашего автомобиля.

Как правильно выбрать сервис для проведения диагностических и ремонтных работ

Во времена компьютерных технологий информация о поведении самостоятельной диагностики находится в широком доступе. Частные салоны и сервисы – не редкость, как и мастера, работающие на выездах. При возникновении проблемы с работой автомобиля важно понять, сможете ли вы самостоятельно устранить неисправность или лучше обратиться за помощью профессионала. Далеко не все мастерские имеют лицензионные документы от производителя, сертификацию на оказание услуг. Результатом нечестной работы станет некачественное функционирование с ЭБУ или другими составляющими системы диагностики.

Вы имеете полное право потребовать документацию, подтверждающую наличие квалификации и профессионального уровня сотрудников, их умения обращаться со специальным оборудованием и электронной системой автомобиля. Для компьютерной диагностики важно наличие соответствующего оборудования, к примеру, стенда, с которым производится работа параллельно с ноутбуком. Именно благодаря стенду информация получится более точная, откроется комплексная картина состояния машины. Не стоит платить деньги специалистам, которые предлагают услугу перепрошивки бортового компьютера или контроллера для изменения технических характеристик автомобиля.

Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.

Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.

Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?

Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.

Иммобилайзер

Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.

В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.

Стартер

Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.

Электронный блок управления

Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.

Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.

Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок

управления в другое место.

Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

Свечи

Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

Некачественное топливо

Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

Бензонасос

Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

Датчик коленвала

Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

Катушки зажигания

Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

Коды ошибок, которые регистрируются запоминающим устройством модуля управления двигателем в качестве ошибок, принадлежат к определенному типу диагностической информации. Толкование кодов полезно знать любому владельцу, в том числе и обладателю Лада Калина.

Посредством этих зашифрованных информационных единиц осуществляется процесс самодиагностики всех бортовых электронных узлов в автомобиле. Это весьма полезно, поскольку обеспечивается возможность выявления неисправности до наступления критической поломки компонента системы.

Как устроен комплекс самодиагностики?

Эта система самостоятельно регулируется в автоматическом режиме. В ее структурный состав включены несколько электронных устройств. По импульсам датчиков в память ЭБУ стекается разнообразная информация, среди которой присутствуют неисправности Они представлены в виде обозначенных кодов неисправностей. Производители автомобилей не являются сторонниками того, что владельцы склоняются к самостоятельному обслуживанию электронных систем машин, поэтому стремятся не разглашать значения кодов. Здесь прослеживается благородный мотив разработчиков, ведь они понимают, что таким образом мошенники могут воспользоваться ситуацией и изменить настройки электронного модуля, например, уменьшить показания одометра перед продажей авто Лада Калина и пр.

Такая ситуация заставляет производителя и дилеров склонять владельцев к обслуживанию системы самодиагностики в условиях специализированных сервисов.

Особо важным компонентом данной системы является бортовой контроллер. С его помощью собранная от датчиков информация подвергается обработке и выдаче на дисплей. Лада Калина не обладает таким устройством, что лишает владельца возможности визуально считывать информацию касаемо поломок. Здесь на помощь приходит сканирующее оборудование. Благодаря нему, происходит самодиагностика.

Диагностирование с применением приборной панели

Владельцу рассматриваемой нами российской модели желательно помнить все коды ошибок, которые периодически могут возникать в системе. Кроме этого, рекомендуется научиться самостоятельно выполнять диагностирование приборной панели. Она призвана отражать коды ошибок, возникающие в электронных компонентах Лада Калина.

Для запуска процесса диагностики потребуется нажать кнопку, которой фиксируется величина суточного пробега. Удерживая ее, включаем зажигание поворотом соответствующего ключа. Если данная манипуляция исполнена корректно, то стрелки на шкалах спидометра, тахометра и вспомогательных индикаторов начнут движение по круговой траектории, перемещаясь от начального к конечному положению.

По завершении данного перемещения стрелок владельцу потребуется переключить экран в другой режим. Это поможет осуществить специальная кнопка, присутствующая на переключателе дворников под рулем. Нажатие воспроизводит картинку с показателями работоспособности широкого перечня подвластных ЭБУ приборов. Также здесь высвечивается версия программного софта комплекса — самодиагностика.

Вслед за троекратным обновлением информации на приборке появляются сами коды ошибок, выраженные в цифровом виде.

Рассмотрим перечень ошибок по номерам:

№2 – ошибка свидетельствует о присутствии факта отклонения показателя напряжения в бортовой сети от номинального параметра;
№3 – «говорит» о вышедшем из строя датчике топливного уровня в баке;
№4 – так называемая ошибка 4 активируется, если в цепи датчика температуры антифриза в охлаждающем контуре произошел разрыв или же сам компонент пришел в негодность;
№5 – указывает на поломку датчика забортной температуры;
№6 — подтверждает факт перегрева мотора;
№7 – констатирует критически малый уровень давления масла в соответствующем контуре мотора;
№8 – ошибка 8 на нерабочие тормозные узлы автомобиля;
№9 – подтверждает факт разрядки АКБ.

Отдельного внимания заслужил символ «Е», который указывает на присутствие ошибок, заложенных в «EEPROM». Каждая неисправность, в том числе ошибка 4 и ошибка 8, требуют внимания со стороны владельца авто.

Как диагностировать и сбросить коды ошибок?

Помимо панели приборов, в Лада Калина можно диагностировать контроллер, следящий за функционированием определенного электронного узла автомобиля LADA Kalina. К примеру, контроллер «Bosch-ME-7.9.7» способен информировать о присутствии ошибки двигателя. Расшифровать значения кодов помогут справочники или специальная программа. Механики помнят интерпретацию всех кодов наизусть, а вот начинающим и испытывающим подобное желание владельцам только предстоит ступить на тропу диагноста-любителя.

Конкретнее о некоторых примерах кодов:

ошибка «0441» свидетельствует о неисправности кислородного датчика;
код «1602» подскажет о пропаже напряжения в контуре питания ЭБУ;
ошибка «0363» проинформирует о поломке катушки.

Характер автономного диагностического модуля таков, что поломка конкретно взятой детали не отображается, а локализуется определенный участок, в котором владельцу необходимо решить имеющиеся проблемы посредством более точных диагностических мер и последующего ремонта. Многим автовладельцам пригодится таблица кодов и их расшифровка.

Например, когда отобразилась ошибка «0504», то это только намекает на неисправности в тормозной системе. Что конкретно вышло из строя, владелец узнает, если выполнит тщательную ревизию тормозного контура. Это справедливо и для иных систем и узлов.

Ошибка «0343». Расшифровка показывает, что датчик, отвечающий за корректность сигнала в цепи фаз, завышает показания. Чтобы выяснить причины, побуждающие датчик функционировать в таком режиме, потребуется выполнить ручное диагностирование.

Самодиагностика призвана облегчить участь владельца LADA Kalina в поиске неисправностей, поскольку позволяет сфокусировать подозрения на определенных направлениях действий, экономя время. К примеру, проблему сцепления высветит ошибка «0830». Ее расшифровка приведена в таблице.

Отметим, что коды ошибок способны изменять свои значения при смене программного софта ЭБУ. Это заставляет владельца обзавестись актуальной таблицей, позволяющей избежать путаницы.

Как сбросить ошибки?

По завершении самодиагностики требуется осуществить сброс ошибок. Как произвести данное действие, можно узнать в соответствующей рекомендации изготовителя авто. На практике установлено, что процедура сброса идентична манипуляциям по запуску новой проверки системы. Здесь происходит обнуление контроллеров и сам сброс, что обеспечивается специальными программными инструментами присутствующего в ЭБУ софта. Процедура также выполняется во время очередного сервисного обслуживания в случае появления характерных неисправностей. К примеру, с надоедливым постоянством может высвечиваться код «0171», свидетельствующий о низкокачественном топливе в одноименной системе автомобиля LADA Kalina. Это должно насторожить владельца в плане смены места заправки. Также распространенными ошибками владельцы считают: «1545», «0422» и «1426».

В завершении

Если после процедуры сброса данные коды ошибок вновь проявляют свое присутствие, то рекомендуется обратиться к специалисту для более тщательного диагностирования бортового электронного комплекса LADA Kalina. Это позволит сберечь не только нервы владельца, но обеспечить квалифицированный подход к устранению неисправностей, не усугубляя ситуацию «самодеятельностью».