После установки САУВЗ в планах была установка сигнализации с автозапуском.
Сначала думал покупать и ставить ее ближе к зиме, но потом подумав что там будет холодно ее устанавливать, решил купить сейчас)
С брендом определился давно-это Cenmax, делает сигнализации по лицензии StarLine с их начинкой и прошивками, но со своим названием)
Выбор сперва пал на Cenmax ST-7A, поехал покупать в би-би.
Оплатил и жду когда принесут. Но мне вынесли Cenmax V-7A, она без автозапуска. Я сказал что мне вынесли не то, консультант посмотрел и уверял что это одно и тоже. Но я то знал что это не так. Так и цена разная. В итоге вернули деньги. Пришел домой и начал искать где еще можно купить, но случайно наткнулся на Cenmax ST-8A, внешне она полный аналог StarLine A91. В итоге оказалось что это она и есть но под брендом Cenmax) И я сразу купил ее) Цена 3570р в Ситилинк.
У Cenmax есть один не значительный минус-это плохая схема подключения.
Но ничего страшного, она полный аналог StarLine A91,я подключал вот по этой схеме.
В моем случае установка была упрощена тем что уже стояли активаторы во всех дверях и были все концевики дверей, капота и багажника. В планах поставить и на лючок бензобака.
1-я коса:
Желтый 30 контакт замка.
Черно-желтый(толстый) к 50-ому контакту замка зажигания в сторону стартера.
Черно-желтый(тонкий) я отключил(далее объясню почему)
Красный к плюсу акб.
Синий и зеленый не задействовал-это ACC режим.
2-я коса:
Синий к одному пучку проводов активаторов.
Зеленый к втором пучку проводов активаторов.
Черно-красные провода к красному(на нем есть фишка специальная) проводу 1-ой косы которая идет на акб.
Сини-черный и зелено черный на массу.
3-я коса:
Черно красный: Тут важно! Если Вы не ставите реле блокировки, его нужно кинуть на массу! Иначе сигнализация не будет работать!
Зелено-черный и зелено-желтый к левому подрулевому контакту на контакты 49aR и 49aL соответственно.
Черный(петля) это выбор кпп. Если не резать то режим АКПП, если разрезать режим МКПП. Я остался на режиме АКПП(Далее объясню почему)
Серый выход на сирену.
Серо-черный вход контроля работы двигателя.
Оранжево-фиолетовый концевик ручника.
Оранжево-белый концевик багажника.
Сине-черный концевики дверей.
Оранжево-серый концевик капота.
Оранжево-серый и черный датчик температуры двигателя.
Теперь подробней:
Про замок зажигания и автозупуск:
Сперва у меня было подключено к замку все так:
Желтый 30 контакт замка.
Черно-желтый(толстый) к 50-ому контакту замка зажигания в сторону стартера.
Черно-желтый(тонкий) к 50-ому контакту замка зажигания в сторону замка.
Машина заводился с автозапуска, но не заводилась с ключа.
Это решилось отключением тонкого черно-желтого провода и установки диода в направление от замка к стартеру. Т.к получалось что 50 контакт был разрезан и в разрез поставлен диод, а черно-желтый толстый был подключен на 50 контакт в сторону стартера после диода.
После этого машина заводилась и с автозапуска и с ключа.
Сигнал контроля работы двигателя.
Заводские настройки сделаны на опознавание сигнала по изменению напряжения.
Машина заводилась с автозапуска и глохла, т.е сигнал не поступал.
Все решилось перенастройкой сигнализации на прием сигнала с тахометра(на бсз на коммутаторе или ДХ зеленый провод).
Далее появилась проблема "недокрута" стартера.
Решил ее перенастройкой сигнализации на прокрутку стартера 3.5 сек(заводские настройки 0.7 сек).
В итоге получилось так: завожу машину с автозапуска, как только машина заводиться, поступал сигнал от тахометра и стартер переставал дальше крутить. "Недокрут" пропал и "перекрут" не появился.
При подключении к замку использовал вот эту схему:
Выбор типа кпп:
В 3 косе есть петля из черного провода.
Это выбор кпп. Если не резать то режим АКПП, если разрезать режим МКПП. Я остался на режиме АКПП.
Сначала думал как положено перейти в режим МКПП.
Но имеется огромный минус этого режима!
Что бы машина завелась с автозапуска, нужно провести некую процедуру, которая называется "логическая нейтраль". Т.к приехали, поставили машину, подняли ручник, нажали кнопку 2,вышли из машины и закрыли ее. И только после этого сработает автозапуск. Но проблема в том что если Вы забыли что-то в машине и открыли ее, процедуру придется проводить заново, а это не удобно!
По этому я остался в режиме акпп и пока всегда ставлю машину на нейтраль, в скором установлю датчик нейтрали и будет еще проще.
Датчик удара:
Датчик удара я решил расположить на рулевую колонку.
Главное крепить его жестко к металлу, нельзя использовать двухсторонний скотч, он будет выступать в роли демпфера.
Антена:
Антену нужно клеить на верхней части стекла но не менее 5 см от метала.
Я расположил ее вот так.
Индикатор и сервисная кнопка:
По Вашему усмотрению.
Вся установка заняла 5 часов.
Фууухх… Осилил столько букв) Если что забыл, задавайте вопросы, отвечу)
Два видео снятые на сапог с работой автозапуска)
В следующем бж покажу функции сигнализации и саувз.
Кто смог дочитать до конца, возмите с полки пирожок)
Всем удачи!)
Довольно часто владельцам различных марок автомобилей приходится искать, что делать, если сигнализация блокирует запуск двигателя. Не нужно думать, что ситуация слишком уж уникальная: хотя бы, прислушиваясь к мнениям автоэлектриков, которые подсчитали, что в 60% случаев отказа движка в заводе виновата именно неисправная сигнализация. И отсутствие запуска с брелка – еще не самая страшная ситуация. В конце концов, можно и ключом завестись, если срочно нужно ехать.
Куда хуже, если произошла полная блокировка. Еще сложнее, если она застала вас врасплох посреди какого-то действия – нередки случаи, когда мотор глушился на заправке и отказывался заводиться при попытке выехать с нее. Машину вручную сталкивали, чтобы не перегораживать въезд следующим в очереди.
Что делать, если сигнализация блокирует запуск двигателя? манипуляции по решению проблемы можно разделить на две группы. В одну отнесем немедленные меры, призванные дать возможность хоть куда-нибудь доехать без вызова эвакуатора. Во вторую поместим кардинальное решение проблемы.
Содержание
Предварительная проверка
Отодвинув машину с дороги (если в этом есть необходимость), первое, в чем следует убедиться – что ваша сигнализация установлена на запланированный вами режим. Люди, профессионально знакомые с разными типами сигнализаций, уверяют, что треть случаев блокировки ими движка обусловлена случайным перепрограммированием. То есть ваша задача – убрать возможные сбои в настройках.
К примеру, в сигнализации Starline есть функция «2 step disarm» (двухшаговое снятие). Под ее активацию отведена на дисплее отдельная кнопка. Случайное нажатие может вызвать последствия в виде блокировки мотора.
Для отключения функции:
- Берется брелок; на нем жмется кнопка 3 до тех пор, пока брелок не пискнет второй раз;
- Та же кнопка нажимается снова, на этот раз коротко;
- 5 секунд удерживается кнопка 1, после чего проводится снятие с охраны;
- Возможен и другой вариант: врубание функции «Auto immo», под которую также есть отдельный включатель. Эта опция снимается аналогично, только в п. 2 должно быть 6 нажатий.
Срочные действия
Если все настройки в норме, а движок по-прежнему мертв, придется прибегнуть сервисному режиму VALET, в который сигнализацию переводят, когда отдают авто в ремонт.
- Ключ в замке зажигания включается и снова отключается (движок не заводится, но по электросхеме проходит ток);
- 15 секунд удерживается кнопка выключателя сервисного режима;
- Сигнализация коротко подаст голос; включится и останется гореть СИД;
- Есть высокая вероятность того, что с отключением основных охранных функций системы двигатель разблокируется. Главное, при оставлении машины на парковке, не забывать VALET выключать.
Однако в отдельных случаях волшебная кнопка не срабатывает, и движок остается равнодушным ко всем вашим приседаниям. Остается последний способ временного возвращения его к жизни – аварийное отключение. Осуществляется оно аналогично, только изнутри салона: 15 секунд удерживается кнопка VALET, СИД вспыхнет и погаснет, а у вас появится еще одна попытка завестись.
В самой сложнейшей ситуации не спасает и этот шаг. Тогда выхода 2: либо звать эвакуатор, либо звонить друзьям-знакомым, чтобы они нашли через Интернет выездного автоэлектрика. Те, кто поступил последним образом, уверяют, что его услуги по разблокировке оказываются дешевле, чем путешествие на эвакуаторе. К тому же, многие сервисы при этом делают скидку на дальнейшие разбирательства с вашей сигнализацией.
Причины блокировок
Если вы уверены в своих познаниях в электросхемах, можете попробовать самостоятельно выяснить, что пошло в разнос на вашей системе. Наиболее вероятными являются:
- перегоревшие предохранители. Они проверяются и на всякий случай меняются в первую очередь;
- разряженный аккумулятор. То есть он еще не сдох окончательно, клаксон может гудеть, фары включаться. Но треск, сопровождающий поворот ключа – работа втягивающего реле, и блокировка движка тоже его рук дело;
- температурный датчик (если он входит в комплектацию сигнализации). Для проверки достаточно откинуть сенсор, прикрепленный под капотом;
- концевики на крышке багажника или капота. При повышенной влажности (весной или осенью) они имеют обыкновение окисляться. Хотя профессионалы считают, что такое явление обусловлено неграмотной установкой сигнализации.
Однако стоит учесть, что причины нестандартного срабатывания системы могут прятаться гораздо глубже. В частности, она уже может быть выношена до конца и требует замены, а могут накрыться ее датчики. Если проверенные вами возможности не дали желаемых результатов, лучше подъехать в сервисный центр: там точно знают, что делать, если сигнализация блокирует запуск двигателя.
Пытался завести машину с пульта, не отвечает..попытался завести несколько раз.
Потом пытаюсь с ключа, не заводится, даже "вжижижи" нет.
Ну, думаю или аккумулятор сел или че. Открываю капот, решил почистить клеммы напильником( опыта мало, че делать с машиной когда ломается особо не знаю)
Почистил, соеденил завел. Радостный поехал
Но обратил внимание что когда потом заводил с пульта поворотники не моргают как обычно. Хм..
Проехал так день. Заводил глушил много раз, ездил туда сюда.
На следующий день, сажусь, а не заводится ни с ключа ни с пульта..
Попытался еще раз снять одеть клеммы, чуда не произошло..
Решил отсоединить блок сигнализации(почему то решил что дело в нем) Предварительно осоединил аккумулятор.
Проследил за проводками, блок оказался за спидометром спрятан пришлось панель разбирать.
Нашел блок, к нему куча проводков отсоеденяю все провода. Ну думаю поеду пока без сигнализации.
Соеденяю клеммы, кручу ключ а ничего не происходит! Ни единого "вжижиж".
Решил поставить все как было, соединил сигнализацию обратно, думал уже просить кого до сервиса довезти. Решил крутануть ключ и о чудо завелось!!
Заглушил, пробую еще раз, заводится!
Завожу с пульта, тоже заводится!! И поворотники начали моргать при работе с сигнализацией.
Пока три дня ездию нормально
А теперь автомобильные знатоки обьясните чем отсоединение клемм аккумулятора отличается от отсоединения проводков у блока сигнализиции. И там и там ток перестает идти, и (как я понимаю) сброс идет.
И почему не заводилось без блока сигнализации.?
Машина Toyota Platz. Сигнализация cenmax vigilant st-5
