No Image

Собираясь в дальнюю дорогу на лада калина

0
828 просмотров
20 августа 2019

ОТ нашего авто системы ВАЗ можно ожидать всего, поэтому нужно быть готовым к любым ситуациям на дороге, тем более если путь не близкий!
Вот мои рекомендации, проверенно лично (лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться, но не иметь!)

Что проверить перед поездкой:

1. Наличие, уровень и цвет (чистоту) охлаждающей жидкости

2. Уровень и степень загрязненности моторного масла.

3. Состояние ремней ГРМ и навесного оборудования

4. Уровень и состояние тормозной жидкости

5. Состояние тормозных колодок

6. Работу печки, кондиционера и вентиляторов охлаждения радиатора.

7. Состояние колесных дисков и покрышек.

8. Отрегулировать давление в шинах.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить наличие и состояние запаски.

Всегда в багажнике должны находиться:

*Трос для аварийной транспортировки

*Инструменты (практика показала, что лучше на них не экономить: специальный набор для автолюбителя полезен в разных ситуациях, даже если вы не знаете, для чего какой инструмент предназначен; на дороге всегда найдутся люди, готовые помочь, но не запасшиеся нужным инструментом)

*Запасное колесо, балонный ключ, домкрат

*Насос (лучше, тот который ножной)

*Канистра с бензином (особенно, если вы заправляетесь 95-ым – на расстоянии 150 км. от крупных городов его уже трудно найти; достаточно 5-литровой канистры; заполнять доверху, чтобы не скапливались пары)

*Зимой – антифриз, дистилированная вода, незамерзающая жидкость для бачка омывателя, моторное масло

*Ремкомплект для резины (чтобы заклеить мелкий порез)

*Запасной комплект свечей

*Запасные лампы для фар

*Запасной ремень генератора

*Фонарь с запасными батарейками

*Батарейки для брелка сигнализации

*Кусок наждачной бумаги

*Перчатки для грязной работы; зимой – плюс теплые перчатки и обувь

*Емкость с водой

1. Дополнительный набор инструментов:
– большой молоток;
– отвертки с плоскими и крестообразным лезвием трех размеров — малые, средние и большие (силовые);
– зубило;
– набор головок от «8» до «32» с удлинителями 125 и 250 мм, воротком, трещоткой и карданом (отечественного, европейского или американского производства);
– ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 15–20 см;
– керн;
– ножовка по металлу;
– напильник с насечкой среднего размера;
– дополнительная монтажная лопатка;
– моток вязальной проволоки;
– кусок плотного картона для изготовления прокладок;
– несколько винтовых хомутов разного диаметра;
– кусок наждачного полотна.
2. Подставка под домкрат — деревянный брусок 40х250х250 мм, подставка (типа «козелок») для работы под автомобилем.
3. Канистра моторного масла (в упаковке 1 или 4 л). Причем на 1000 км пробега для нового, не прошедшего обкатку автомобиля возьмите 4 л, для прошедшего 50 000 км – 1 л, прошедшего 100 000 км – 2 л, с пробегом свыше 100 000 км – 4 л.
4. Канистра охлаждающей жидкости 1 л (зимой – 5 л).
5. Жидкость для доливки в гидроусилитель рулевого управления – 1 л.
6. Масло для доливки в коробку передач – 1 л.
7. Бутылка тормозной жидкости.
8. Тюбик смазки Литол-24.
9. Канистра с бензином – 5 л.
10. Шланг для перелива бензина.
11. Присадка в топливо для повышения октанового числа (из расчета на две полные заправки).
12. Средство для удаления битумных пятен с кузова.
13. Средство для удаления с ветрового стекла налипших насекомых.
14. Специальный набор для ремонта бескамерных шин без разбортовки или герметик для колес.
15. Хотя бы одна щетка стеклоочистителя.
16. Модуль зажигания на один цилиндр.
17. Проверенный термостат.
18. Маслобензостойкий герметик.
19. Ремкомплект для ремонта глушителя.
20. Комплект запасных ламп (половина всех ламп, установленных на автомобиле, за исключением повторяющихся).
21. Новые тормозные колодки (по две штуки для дисковых и барабанных тормозов).
22. Комплект стяжных пружин колодок барабанных тормозов (на один тормозной механизм).
23. Тормозные шланги (на автомобиле есть шланги разных размеров, иметь по одному каждого размера).
24. Пара болтов крепления колес.
25. Коробочка с болтами, гайками и

шайбами (по две-три штуки от М5 до М10).
26. Зимой — размораживатель стекол и «жидкий ключ» для замков.
27. Зимой — мешочек песка.
28. Широкий прозрачный скотч (для ремонта шлангов и разбитых стекол).
29. Фонарь на батарейках или аккумуляторах и запасной комплект батареек к нему.
30. Рулетка (может пригодиться в случае ДТП).
31. Коробка спичек, топорик.
32. Прочная веревка или шнур.
33. Нитяные рабочие перчатки.
34. Что-нибудь из рабочей одежды.
35. Средство для очистки рук.
36. Коврик для работы под машиной.
37. Мягкий карандаш, несколько листов бумаги или блокнот.

из запчастей обязательно: ДПКВ (без него двигатель работать не будет), датчик скорости (без него не будет работать ЭУР), 1 катушку зажигания, комплект свечей (можно старый, но исправный), одну щетку стеклоочистителей (можно старую), бутылку водки? (универсальная валюта для тракториста в глухомани)), некоторая сумма денег.свечной ключ

Александр Костянов,
кандидат технических наук

Постоянно возрастающие международные требования к токсичности отработавших газов автомобильного транспорта привели к тому, что "старый добрый" карбюратор уже не в состоянии обеспечить необходимой чистоты выхлопа. Так что, хотим мы этого или нет, но будущее – за системами впрыска топлива с электронным управлением (как их называют в народе – "инжекторами").

Практически все машины вазовского "десятого" семейства в настоящее время сходят с конвейера именно с впрысковыми моторами. Растет доля таких автомобилей и среди "Самар". Однако многие автовладельцы до сих пор испытывают некоторую боязнь "инжектора". На наш взгляд, это происходит от недостаточной информированности, поэтому давайте попробуем вместе разобраться в этом "загадочном" впрыске.

Первые впрысковые вазовские автомобили комплектовались системами конструкции General Motors. Их основным элементом являлся "забугорный" контроллер (электронный блок управления двигателем) GM ISFI 2S или отечественный "Январь 4.1.". Затем произошла "бошезация" ВАЗа, на машинах появились контроллеры BOSCH MP 1.5.4. или "Январь 5.1.". Несколько особняком стоит контроллер BOSCH 7.0 HFM, предназначенный для автомобилей, оборудованных датчиком кислорода, нейтрализатором и системой улавливания паров бензина (а это сто процентов машин с шестнадцатиклапанными моторами ВАЗ-2112 и некоторая часть – с восьмиклапанными моторами ВАЗ-2111).

Остальные узлы и детали системы управления двигателем также могут быть либо производства GM, либо "бошевскими", либо российскими. Основной особенностью работы "инжекторов" любой конструкции является то, что полная неработоспособность двигателя наступает только при отказе контроллера, электробензонасоса или датчика положения коленчатого вала. В случае неисправности всех остальных датчиков система начинает работать по "запасной" программе, обеспечивающей возможность дальнейшего движения, а на комбинации приборов зажигается лампочка "Check engine" ("Проверь двигатель"). В этом случае системы GM позволяют провести диагностику неисправностей самостоятельно. Контроллеры BOSCH и "Январь 5.1." диагностируются только с помощью специального прибора на СТО или некоторыми типами бортовых компьютеров (о них наша газета писала).

Я возьму с собой в дорогу.

Исходя из вышесказанного, а также опыта эксплуатации впрысковых машин, можно определить список тех запасных частей, которые необходимо брать с собой в дальнюю дорогу.

Итак, деталь № 1 – датчик положения коленчатого вала. Учитывая то, что его размеры и цена невелики, а отказ приводит к полной неработоспособности двигателя, считаем наличие этого датчика в ЗИПе просто обязательным. Причем гораздо лучше, чтобы он был импортного производства (GM). Отечественные, к сожалению, пока менее надежны. "Джээмовский" же подходит для всех систем впрыска, используемых в настоящее время Волжским автозаводом.

С деталью № 2 проблем побольше. Модуль электробензонасоса и места в багажнике займет немало, да и по цене "кусается". Так брать или не брать? Чтобы в каждом реальном случае получить ответ на данный вопрос, необходимо знать следующее.

Электробензонасосы GM практически мгновенно выходят из строя, "хватанув" вместо бензина воздух. Это обычно случается при движении автомобиля с горящей лампочкой резерва топлива в баке. Что лучше: возить с собой дорогой запасной насос или постоянно следить за наличием бензина в баке? Это каждый должен решить сам.

Аналогичный узел от BOSCH лишен данного недостатка: "умная" электроника автоматически отключает насос при нехватке бензина. Однако от наличия в самом топливе механических примесей (а попросту – грязи) и воды не застрахованы оба электробензонасоса. Поэтому настоятельно рекомендуем заправлять бензин в бак через мелкую сетку, ни в коем случае не пользоваться услугами "подозрительных" АЗС и тем паче стоящих на обочинах автодорог одиноких топливозаправщиков. Поверьте, желание немного сэкономить может привести к дополнительным затратам, причем немалым.

Раз уж разговор зашел о качестве бензина, необходимо отметить следующее. Датчик кислорода (лямбда-зонд) и нейтрализатор отработавших газов (а они, напоминаем, применяются на всех автомобилях с шестнадцатиклапанными двигателями) абсолютно несовместимы с этилированным бензином. Причем к полному отказу этих устройств приводит не только заправка в бак нескольких литров этилированного бензина, но даже попадание мизерной доли тэтраэтилсвинца. А это может произойти, если емкость (железнодорожная цистерна, бензовоз, резервуар на АЗС или даже обычная канистра) перед заливкой в нее неэтилированного бензина хоть какое-то время использовалась для хранения бензина этилированного!

Поэтому, если ваш маршрут будет проходить вдали от "очагов цивилизации", желательно вообще удалить из выпускной системы и датчик кислорода, и нейтрализатор. Правда, в этом случае придется перепрограммировать контроллерные "мозги" и установить в систему потенциометр СО. Кстати, о контроллере. Все они достаточно надежны, поэтому возить с собой этот узел вряд ли целесообразно. Вот только если вы едете компанией из нескольких машин и берете один контроллер на всех.

А как же "поджигатели"?

Но что это мы все о впрыске топлива? Ведь на "инжекторных" машинах контроллер управляет и системой зажигания. В этом плане следует помнить вот о чем.

Для свечей зажигания впрысковых моторов ВАЗ предусматривает зазор 1,0+-1,1 мм, а свечи к шестнадцатиклапанникам к тому же еще имеют другой размер "под ключ". Отечественные свечи не очень надежны, поэтому их лучше сразу же заменить импортными. Вместо свечей А17ДВРМ на восьмиклапанных моторах желательно использовать BOSCH WR7DC, BERU 14R-7D, CHAMPION RN9YC, EYQUEM 707LSX, MARELLI CW7LPR, MOTORGRAFT AGR22C, NGK BPR6ES. Ну а "шестнадцатиклапанные" AУ17ДВРМ заменяются на BOSCH FR7DCX, BERU 14FR-7DUX, CHAMPION RC9YC4, EYQUEM RFC58LS, MOTORGRAFT AGPR32C1, NGK BCPR6ES-11.

Модули зажигания на впрысковых моторах используются либо от GM, либо российские. Первые очень дороги, но пользуются заслуженной славой "неубиваемой" детали. Отечественные не так надежны, но более доступны по цене. Вопрос о том, стоит ли брать с собой в дорогу модуль зажигания, решается так же, как и с контроллером: наиболее целесообразно иметь один модуль на несколько автомобилей.

Мы едем, едем, едем.

Но вот свечи заменены, запасные узлы и детали бережно упакованы и уложены в багажник, пора в путь-дорогу.

Хочется напомнить путешественникам несколько общих правил эксплуатации впрысковых моторов. Системы с обратной связью (т.е. с наличием датчика кислорода и нейтрализатора) имеют способность "самообучаться", т.е. постоянно подстраиваться под конкретные особенности работы двигателя. Поэтому не стоит отключать на стоянках аккумулятор, ведь в этом случае контроллер сразу же "забудет" все, чему до этого "подучился", а новое "самообучение" займет около двух часов, в течение которых режим работы двигателя будет не оптимальным.

Система впрыска топлива позволяет мотору сразу же после пуска работать без "провалов", поэтому и движение можно начинать без задержки на прогрев. Одно условие: в двигателе обязательно должно быть хорошее масло.

Не боясь повториться, еще раз напомним о том, что владельцу впрыскового автомобиля не стоит экономить на бензине. Заправляться необходимо только на "солидных" АЗС, к тому же очень желательно, чтобы в бак бензин поступал через мелкую сетку.

Ну а если все-таки зажглась лампочка "Check engine"? Главное, сохраняйте спокойствие. Как уже говорилось выше, если это только не отказ электробензонасоса или датчика положения коленчатого вала, ваш автомобиль сохранит возможность ехать дальше. Если на нем установлена система BOSCH, то на ближайшей СТО, где имеется необходимое диагностическое оборудование, машине поставят "диагноз", какой именно датчик вышел из строя.

Ну а система GM позволит самостоятельно провести "полевую" диагностику. Для этого следует перемкнуть контакты "а" и "в" в диагностическом разъеме. Лампочка "Check engine" тут же погаснет, а затем начнет выдавать коды неисправностей.

Сначала лампочка должна мигнуть так: "вспышка", короткая пауза, "две вспышки" – код "12". Трехкратное повторение кода "12" свидетельствует о работоспособности диагностической системы.

Далее последуют коды неисправностей по порядку их номеров (каждый по три раза):
"13" – неисправность датчика кислорода;
"14" ("15") – высокая (низкая) температура охлаждающей жидкости;
"19" – неисправность датчика положения коленвала;
"21", "22" – неисправности датчика положения дроссельной заслонки;
"24" – отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля;
"34" – неисправность датчика массового расхода воздуха;
"35" – ошибка холостого хода;
"42" – неисправность цепи зажигания;
"43" – неисправность системы гашения детонации;
"44" ("45") – определение бедной (богатой) смеси;
"49" – негерметичность системы впуска;
"51" – ошибка калибровочного устройства;
"55" – нехватка топлива при полной нагрузке;
"61" – нарушение работы датчика кислорода.
В заключение хотелось бы сказать вот о чем. Все новое, непривычное обычно пугает. Однако, как уже говорилось, реальной альтернативы системам впрыска топлива на автомобилях в данный момент нет. Поэтому уже в самое ближайшее время вся отечественная промышленность будет переходить на выпуск только "инжекторных" машин, причем не за горами и полный переход на использование систем с обратной связью. Так что не стоит сетовать на жизнь, а просто надо знакомиться с впрысковыми системами, изучать их сильные и слабые стороны. Как человек, "намотавший" не одну тысячу километров на вазовских автомобилях с впрыском еще в период их испытаний, могу с уверенностью сказать: "Не так уж он и страшен, этот впрыск, дающий автовладельцу гораздо больше плюсов, чем минусов".

Теперь несколько советов, которые будут полезны начинающим (возможно, и опытным) водителям, собравшимся в дальнюю дорогу.

Первый совет — учитывайте грузоподъемность вашего автомобиля. Освежите в памяти содержание раздела 24 Правил дорожного движения, где, в частности, сказано, что масса перевозимого груза не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. Так, если у вас FLAT, допустимая нагрузка составляет 320 кг. Если вы везете четырех взрослых людей, автомобиль уже перегружен ровно настолько, насколько масса каждого из них превышает 80 кг. Стройные девушки могут взять с собой сумочку, а солидные мужчины не должны иметь даже пачки сигарет.

При упаковке багажа лучше складывать вещи не по принадлежности, а по назначению, например, купальные и спортивные костюмы всех членов семьи, теплые вещи, постельные принадлежности для отдыха на стоянке и т.п. Не надо постоянно открывать чемодан и перебирать вещи, увеличивая беспорядок. Можно сложить вещи заранее, а в последний момент упаковать лишь продукты и различные мелочи.

Автомобиль перед отъездом должен находиться в образцовом порядке, независимо от протяженности пути. Прежде всего нужно навести чистоту как внутри, так и снаружи, вымыть двигатель. У некоторых водителей машины просто сияют, но есть и такие, которые твердо убеждены, что только грязь и пыль соединяют между собой шасси и кузов, и любая мойка автомобиля вредит ему. Подавляющее большинство забывает о том, что большое значение имеет чистота фонарей и вообще стекол. В сумерки и в темноте все видят хуже. Кроме того, зрение водителя ослабевает из-за длительного напряжения. Поэтому необходимо, чтобы он хорошо видел, а его автомобиль был хорошо виден остальным.

Все лампы стареют и «слабеют» через какое-то время. Вольфрамовая нить постепенно испаряется, и вольфрам оседает изнутри на стекло лампы, в результате уменьшается его прозрачность. Замена лампы перед поездкой обойдется дешевле, чем замена передней части автомобиля.

Значительно снижает интенсивность света обычная пыль. Только сняв фары или колпаки задних фар, можно обнаружить, что параболический рефлектор и лампы внутри покрыты слоем грязи. Их необходимо очищать два-три раза в год, после чего они будут светить гораздо ярче.

Проверьте расстояние между контактами прерывателя, и если они сильно подгорели, замените их. Осмотрите свечи зажигания, очистите их или замените, если вы ездите с ними достаточно долго. Свечи не заявляют о себе заранее, «они отказывают внезапно, что обычно происходит в совершенно пустынном месте. Ездить с одним комплектом свечей от покупки до капитального ремонта автомобиля — не значит быть экономным. Из-за этого у вас в один прекрасный момент не заведется двигатель. При замене свечей посмотрите рекомендации изготовителя, не поддавайтесь «обаянию рекламы», сообщающей о том, с какими свечами ездит чемпион мира «Формулы-1». Возможно, он ездит не так, как вы, и на другом автомобиле.

Перед поездкой следует заменить масло во всех масляных емкостях. Не пожалейте времени и подтяните все ослабевшие болты и гайки на шасси и в двигателе.

Серьезного внимания заслуживают шины, колеса и особенно тормозная система, проверку и регулировку которой лучше поручить специалисту. Не жалейте денег на измерение геометрии шин. При этом не нужно никому объяснять, как часто вы наезжали на тротуар или другое препятствие, — приборы сами покажут, если что-то не так. Деньги, потраченные на устранение дефектов, вернутся к вам, прежде всего, в виде увеличения срока службы шин. В отпуск не рекомендуется ехать со старыми, «доживающими» свой век шинами, но нельзя и устанавливать новые непосредственно перед отъездом. Для проверки шин специалисты рекомендуют проехать не менее 500 км. За это время обычно обнаруживаются дефекты, если они есть. Если вы подготовите автомобиль заранее, то успеете провести и балансировку колес, благодаря чему значительно улучшатся ходовые качества машины, будут меньше изнашиваться подшипники и шкворни рулевого механизма.

Недостаточное количество масла, длительная езда на большой скорости и смешивание масел часто приводят к одинаково неприятным последствиям, проявляющимся в заедании поршней, повреждении подшипников кривошипно-шатунного механизма и т.п. Поэтому в поездку следует взять запас масла, особенно если оно импортное и его не купишь на любой бензоколонке.

Не стоит забывать и об аккумуляторной батарее. Посмотрите, не нужно ли добавить в нее электролит, подзарядить и очистить. Для малых батарей стоит взять с собой бутыль дистиллированной воды.

При упаковке вещей, необходимых в дороге, не забудьте о возможности ремонта в пути и положите поближе отвертку, ключ и другие инструменты. Например, у автомобиля Honda самый необходимый инструмент в матерчатом чехле прикреплен резинкой под сиденьем водителя, его можно найти даже вслепую. Это можно сделать самому в зависимости от типа сиденья.

Топливо, как правило, заканчивается, когда вы еще не доехали до бензоколонки или когда она закрыта. В таком случае вас выручит небольшая пятилитровая канистра.

Как бы тщательно вы ни отбирали вещи для поездки, их всегда оказывается больше, чем места в багажнике. При этом в салоне для водителя и пассажиров должны быть обеспечены удобства и возможность двигаться. Не следует складывать там чемоданы, рюкзаки и прочее. Груз, который вы везете в багажнике на крыше, нужно закрыть подходящим материалом. Он будет защищать вещи от солнца и пыли. К тому же вы можете не опасаться, что будете, как Мальчик-с-пальчик, ронять за собой колышки для палатки или белье.

Если вам удастся, собравшись заранее, посвятить вечер и ночь перед отъездом отдыху, постарайтесь выехать утром пораньше. При утренней прохладе, когда на дороге мало автомобилей, ехать гораздо приятнее. Это позволит как можно дольше оттянуть момент сильного утомления.

Утомление в результате длительного вождения автомобиля отличается от того состояния, которое вызвано тяжелой физической работой. Управление автомобилем создает наибольшую нагрузку не на мышцы тела, а на центральную нервную систему. При утомлении снижается внимание водителя, появляются ошибки в его действиях, ухудшается координация движений. Наиболее частым и опасным проявлением утомления является сонливость.

По результатам исследований, у 60 % людей, длительно управляющих автомобилем, через 3—3,5 ч появляется сонливое состояние. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 1,7—2,4 % всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы: недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует, когда пассажиры в его машине спят.

У водителей наблюдается также специфический вид утомления при длительном однообразном движении, которое проявляется своеобразным изменением психики. Человека клонит ко сну, появляются слабость, апатия, притупляется внимание и чувство ответственности, происходит нечто вроде временной потери сознания. Человек теряет ощущение скорости и дистанции, но продолжает вести машину. В таком состоянии, управляя автомобилем почти автоматически, водитель может проехать многие километры пути. Такой вид утомления, отличающийся от обычного сонного оцепенения, называется заторможенным состоянием, дорожным гипнозом, ступором, сонным опьянением. Это состояние — не редкость. Все водители с большим стажем отмечают, что они испытывали его неоднократно. Заторможенное состояние, как показали исследования, является причиной 1 —3 % всех дорожных происшествий, причем, как правило, это наиболее тяжелые случаи.

Для снижения утомления, борьбы с сонливостью и заторможенным состоянием рекомендуется использовать средства, активизирующие внимание водителей. Наилучшее из них то, которое нарушает монотонность движения и предупреждает сонливость и заторможенность, — частые, пусть даже кратковременные, остановки. В длительных поездках желательно делать пятиминутные остановки после каждого часа движения. На остановках следует обязательно выходить из машины. Общая продолжительность управления автомобилем в течение суток должна составлять не более 10 ч.

Неплохо рассеивают сонливость свежий воздух (откройте форточку), а также интересная беседа с пассажиром. Хорошее действие оказывает прослушивание радиоприемника или магнитофона, но только при соблюдении некоторых ограничений. Так, громкость не должна быть слишком большой. Кроме того, не рекомендуется слушать передачи при движении в сложных условиях (в городе, в горах). Периодически следует выключать радиоприемник.

Водитель быстрее утомляется при высокой температуре воздуха. В жаркую погоду вероятность ошибки в управлении возрастает, время реакции увеличивается почти вдвое. В жару следует чаще отдыхать и использовать для езды более прохладное время суток, скорость движения должна быть ниже.

Комментировать
0
828 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector