Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.
Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопасность движения.
Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе могут быть плохое состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес и шкворневого узла автомобиля.
для проверки рулевого управления установите автомобиль на горизонтальной площадке и выполните следующие операции.
1. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма (перемещения механизма на шпильках крепления и стуки не допускаются).
Если корпус рулевого механизма перемещается из стороны в сторону, необходимо подтянуть его крепление к раме.
– осевой люфт в шарнирах наконечников рулевых тяг;
Наконечник рулевой тяги с поврежденным чехлом шарнира или повышенным зазором в шарнире обязательно замените новым.
При замене наконечников рулевых тяг возможно нарушение схождения колес.
– надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров.
4. Под панелью приборов проверьте люфт в шлицевых соединениях карданных шарниров промежуточного вала рулевой колонки (необходимо снять подрулевой кожух).
5. Внимательно осмотрите шины передних колес. Сильные удары от дорожной поверхности, особенно при попадании в выбоины, могут вызвать расслоение нитей корда в каркасе шины и появление выпуклости (грыжи>) или перекос шины.
Полезные советы
Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70 — 80 км/ч может быть дисбаланс передних колес.
Обратитесь в автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.
Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков.
1. Устранение люфта рулевого карданчика в УАЗ Patriot
Ни для кого не секрет, что одной из причин биения в руль на Патриоте является рулевой кардан. Шлицевое соединение выполненное из пластмассы — полное г. и в процессе эксплуатации в нем появляется люфт. устранил следующим образом:
необходимые инструменты и запчасти:
— хомут рулевой тяги — волга
— болгарка
— ключи.
Хомут рулевой тяги — волговский. 30рэ.
одеваем хомут на рулевой кардан, и делаем пропил болгаркой длинной 3-4 см.
я даже не снимал кардан…
устанавливаем хомут и затягиваем попутно дергая карданчик, пока не пропадет люфт!
удары в руль при езде пропали, удовольствие повысилось!
Важно : сильно затягивать не нужно, – шлицы должны работать.
2. Переделываем рулевой кардан нового образца на старый ГУР для УАЗ Patriot
Всех владельцев Патриота затрагивает, рано или поздно, необходимость замены рулевого кардана. Так как я каждый день езжу по плохим дорогам, у меня подустал рулевой карданчик.
Читал, да и слышал, что можно переделать этот карданчик под старый ГУР. А тут еще карданчик нового образца позиционируется, как усиленный и более надежный.
Рулевой карданчик нового образца усиленный
По сути то же самое, что и было, только полое внутри. Краска осыпается от прикасания. Отверстия заглушены ПАРАЛОНЧИКОМ!
Отверстия в торцах заглушены паоалончиком
Разбирается это карданчик довольно легко. Нужно располовинить пластмассовый ободок. В ободке уплотнительная резиночка. Внутри смазан. Ход мягкий. Шлицы косые, не "П"-образные. Что, по моему мнению, не долговечно. Тем более шлицы мелкие, примерно 1.5мм в высоту. И все это оказывается из алюминия. Как палка для китайской швабры.
Разборка рулевого карданчика нового образца
На раздвижную часть, по аналогии с доработкой старого вала, одел пыльник (кусок гофрированной воздушной магистрали от какой-то японки.) Снимаю старый вал. На старом вале пыльник временный из прорезиненной тряпки.
Слева карданчик старого образца, справа нового
Надо располовинить нижний фланец и переставить нижнюю вилку фланца с одного вала на новый. Буквально, если смотреть на фото, то с левого на правый переставить ту часть, что возле объектива камеры. Нужно выдавить стаканы крестовин и опрессовать их уже на нужном месте.
Как это сделать? Хочется надеяться, что все как с выпресовкой крестовые на карданах, тока вместо стопорных колец кернения по краям стаканов крестовин. По искал по инету, инфы мало. Буквально нет.
Как оказалось, выпрессовать стаканы крестовин не повредив их – невозможно. Во-первых, потому что стаканы их мягкого тонкого металла и при простукивании продавливаются центром крестовины чуть ли не насквозь. Во-вторых, хода выдавливания крестовины не хватает что бы выдавить стакан полностью. То есть, вилка уже выпирается в вилку (крестовина центром в вилку) и давить уже некуда, а стакан крестовины при этом выдавливается только на половину. Попытка ухватится инструментом за выдавленную часть приводит к деформации стакана крестовины и ее не дееспособности в дальнейшем.
В итоге пилю обе крестовины на обоих карданах болгаркой. Впрессовываю стаканы и бегу в ближайший магазин за крестовиной. Размеры крестовины один в один. Стаканы 1.5см. Крестовина 4 см. Симметричная.
По замерам стоявшие крестовины и купленные имеют 1.5см стаканы, но они не лезут в крестовину и все тут. Начинаю с нижней части карданчика старого вала, подпиливать круглым напильником, заодно убираю на краях остатки кернения стаканов. Вроде подогнали диаметр и стакан входит слегка, постукивая молоточком. Вставляю креставину. Стаканы ведь почти из жести, стакан то лезет в дырку вилки, но он обжимается и клинит крестовину. А выпрессовать то назад невозможно что бы дальше подпилить отверстия. Ну что ж пилим и эту креставину. Едем в другой магаз. В магазе русских запчастей валяются креставины какие-то ржавые по 350р да и диаметр явно больше, наглаз около 1.6см и иголки внутри стакана крупные, других нет. Не беру. В другом инго магазе нахожу крестю с теми же параметрами (1.5×4см) и внешним видом за 300р. Уже легче.
Начинаем подгонку той же вилки. Подтачиваю до нужного диаметра так что бы стакан входил плотно и не закусывал вилку. Теперь переходим к новому карданчику. Начинаю делать дырки под стаканы. И при первой предварительной расшарошке, при первой же примерке понимаю, что стаканы входят буквально от руки. Карданчик нового образца, оказывается, не только из алюминия, но и его фланцы из силумина. А он обрабатывается напильником в разы быстрее. Пытаюсь закернить стаканы, как есть. На половинке вилки старого образца из металла кернится все быстро. На силуминовой части накернить не получается. Край отверстия под стакан колется и не мнется. В итоге беру паяльную кислоту и нужные стаканы запаиваю.
Вилка на карданчике нового образца из силумина и не кернится, пришлось запаивать стаканы.
Поставил вал за 5 минут. И тут не без проблем. Верхний фланец (тот что у капотной переборки салона), хоть внешне и похож и подходит по шлицам. Но мой болт на 12 (от родного карданчика) в стяжном отверстии болтается как… короче подобрал болт с шляпкой на 17 диаметр не померял, торопился. Ну на глаз там вроде на 10мм, с шагом резьбы вроде 1.5.
Выехал с гаража, стуков в руль конечно нет.
Резюмирую. Считаю эту операцию экономически не выгодной. В следующий раз я куплю кардан старого образца из металла, набью его смазкой, одену пыльник и заткну отверстие снизу. С алюминиевыми карданчиками связываться не рекомендую. Срок службы его едва ли превысит срок службы карданчиков старого образца.
3. Устранение стука рулевого карданчика УАЗ Патриот
Многие, нет, ВСЕ владельцы патриотов бьются в разгадке и поиске источника стука в рулевой колонке.
Один из источников, может самый главный — это рулевой карданчик, который расположен в моторном отсеке. Карданчик имеет шлицевое соединение 2 половинок и сквозную трубу нижней части, расположен в непосредственной близости у выхлопного коллектора и под расширительным бочком. Как итог — сверху капает, сбоку нагревает, снизу вытекает СМАЗКА, а в шлицы попадает грязь, песок, пыль, что приводит к увеличению трения и снижения лёгкости хода по шлицам. Стоит отметить, что шлицы выполнены из пластика… регулярное заливания туда силиконовой смазки решало проблему на некоторое время, пока туда опять не попадала грязь, и смазка, нагревшись не вытекала снизу.
Решение оказалось простым:
берём кусок резиновой трубы, диаметр 20мм. кусок старой тряпки. Разбираем карданчик, промываем, канцелярским ножом срезаем заусенцы, забиваем кляп снизу трубы, закладываем смазку, натягиваем отрезок трубы и вставляем ответную часть — ВСЁ!
Стоит заметить, что ИЗНАЧАЛЬНО завод предполагал пыльник рулевого карданчика.
Согласно каталогу, пыльник был
https://www.drive2.ru/l/4899916394579352294/, https://www.drive2.ru/l/7947395/, https://www.drive2.ru/l/4564283/
Ремонт ГУР УАЗ Patriot
Содержание статьи:
1. Замена нагнетающего шланга ГУР УАЗ Patriot.
2. Замена масла в ГУР УАЗ Patriot
3. Установка насоса
Даже недавно купивших данную машину людей может побеспокоить стук в рулевой колонке УАЗ Патриот. Авто, чуть ли не вчера выехавшее из салона, начинает характерно постукивать уже при самом минимальном пробеге. Первыми действиями хозяина, не понаслышке знакомого с отечественным автопромом, будет подтягивание всех узлов и деталей, смазывание и прозванивание различных доступных частей.
Однако подобные действия обычно результата не дают. Либо приносят лишь временное облегчение – очень скоро стуки возобновляются. Если вы обратитесь к дилеру, вам скажут, что это такая вот особенность модели.
Причем не устраняемая никакими воздействиями. По логике производителя, вероятно, предполагается, что со временем владелец привыкнет и перестанет обращать на это внимание. Однако игнорировать подобные неприятные звуки не слишком-то хочется. Ведь многие серьезные неисправности проявляются точно такими же симптомами. Имея на борту вечное постукивание, можно не услышать и не заметить приближение более серьезных поломок.
Стук в рулевой колонке УАЗ Патриот, почти официально признанный неизлечимым, может быть устранен, пусть и кустарным методом. Может быть, воплощение затеи кому-то не слишком понравится, но главная цель будет достигнута: биение прекратится, причем с устранением самой его причины.
Содержание
В чем дело?
После долгих месяцев исследований, совокупными усилиями многих владельцев Патриотов различных годов выпуска было установлено, что первейшей, наиболее частой причиной стука колонки является рулевой карданчик, размещенный в двигательном отсеке. Он состоит как бы из 2 частей, соединенных шлицами, плюс сквозная труба в нижней части. Местоположение у него, кстати, самое невыгодное: сразу под расширительным бачком и чуть ли не вплотную к выхлопному коллектору. В результате воздействия на него оказываются самые разнообразные:
- сверху иногда подкапывает из бачка;
- сбоку карданчик греется от коллектора, а в шлицы постоянно набиваются пыль, песок, грязь и прочие попутчики активного дорожного движения;
- Временной мерой может служить заливка специального смазочного силикона. Однако нагревание достаточно быстро принуждает нагретую смазку вытекать вниз, и стук снова возвращается.
Выход есть
Устранение проблемы оказалось довольно простым делом. Даже странно, что конструктора не дошли до решения своим умом: в заводских масштабах исполнение, конечно же, было бы более надежным и элегантным. В гаражных условиях алгоритм действий таков.
- Карданчик демонтируется, отмывается снаружи. Половинки осторожно рассоединяются; аналогично обрабатываются тщательным образом и внутренности;
- Шлицы у карданчика пластиковые. На них нужно зачистить (просто посрезать строительным ножом) заусенцы и промазать их силиконовой смазкой. Этот шаг уже упоминался. Обычно на нем народ и останавливается, из-за чего вскоре приходится возвращаться к подобным манипуляциям. Однако мы идем дальше;
- От резинового шланга в 18-20 мм диаметром отрезается кусок длиной в 15-20 см. Также ищется небольшой кусок ветоши – он забивается кляпом снизу карданчика, чтобы предотвратить вытекание смазки;
- Шланг изнутри обрызгивается силиконом и натягивается снизу на проблемную деталь;
- Внешне похоже, что на карданчик натянут толстый чулок. Он монтируется на место с соблюдением правильного расположения шлицевого соединения.
Что дает эта нехитрая конструкция?
- Доступ к шлицам перекрыт снаружи для всех посторонних частиц;
- Нагревание, а, следовательно – разжижение смазки значительно ослаблено;
- Снизу смазка вытечь не может, так что продолжает выполнять свою задачу;
- Горло резинового шланга в какой-то мере демпфирует при люфте.
Результат: рулевая колонка не стучит, пока не начнут сыпаться другие узлы. То есть – до пробега в 50.000-70.000 км. И уж если появляются посторонние звуки, вы можете быть уверены, что они сигнализируют вам о нездоровых процессах, а не о болтающемся карданчике.
Что интересно, изначально предполагалось, что он будет защищаться пыльником. Во всяком случае, в заводских спецификациях он указан. Почему от него отказались при комплектации – загадка природы. В дальнейшем, по мере увеличения пробега, стук в рулевой колонке УАЗ Патриот может быть спровоцирован самыми разными причинами: разбалтыванием крестовин рулевого вала, необходимостью смазки наконечников, проблемами со шкворнями и дальше – по возрастающей. Однако изначально почти во всех случаях вызывается он рулевым карданчиком.
