Если вы решили заняться ремонтом кузова, то очень скоро вас постигнет один очень важный вопрос. А звучит он так: «Что делать с черным транспортировочным грунтом на новых деталях? «. Очень хорошо если вы задались этим вопросом, ведь много ремонтников (я тоже таких знаю) никогда себе подобные вопросы не задавали. А зря.
Почему? Да потому, что транспортировочный грунт может отвалиться вместе с нанесенными на него слоями покрытия. Но это следствие, давайте погорим о причинах.
Исходим из корня — «Транспортировочный грунт«, даже само название говорит что он предназначен для транспортировки детали от производителя к конечному потребителю. То есть, это покрытие предназначенное для сохранения детали от ржавчины, корозий разнообразных, до нанесения на него грунта перед покраской.
Говоря о транспортировочных грунтах, можно сказать что они бывают тоже не одного вида. Они бывают разные, с довольно разными характеристиками. Бывает грунт простой, нанесенный на деталь с потеками, неаккуратно (часто простым моканием) — этот грунт обязательно удалить. О способах удаления напишу ниже. Но бывает грунт и более ровный, который нанесен без потеков, красиво имеет черный или зеленый цвет, его удалять не нужно, но бывает он в основном в иномарках.
Как же определить удалять или нет? Достаточно просто, согласно советам опытных гаражников. Берется растворитель 650 или аналогичный, тряпка, все это дело смачивается обильно, накрывается тряпкой, ждем минут 10. По истечению времени вы трете тряпкой грунт в месте нанесения растворителя, если он протирается, оставляет след из сажи на тряпке, то его нужно обязательно удалить.
Спасибо за подписку!
Представьте себе ситуацию, когда вы подготовили кузов, покрасили, но через некоторое время ЛКП отслаивается до голого металла и отпадает. Жуть… А такое вполне возможно, ведь если использовать грунт и краску содержащую растворитель, то оно просочившись растворителем отпадет рано или поздно. Ну это худший из вариантов, но вполне возможный. Ах да, забыл сказать, что если не отмывается растворителем, то снимать не нужно, достаточно заматовать с помощью наждачной бумаги или скотч-брайта.
Чем снимать транспортировочный грунт?
Все довольно просто, растворители всех видов, наждачная бумага, скотч-брайт, шлифовальная машина и тд. Но стоит помнить один очень важный совет — если сняли с помощью растворителя, то чистый метал все равно необходимо шлифовать с помощью наждачной бумаги. Это даст возможность нанесенному грунту зацепиться за поверхность метала, в противном случае покрытие может отвалиться.
Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…
Может все-таки есть какие-нибудь «обходные пути», которые позволили бы нам сократить время ремонта, при этом не потеряв в качестве? А если получится еще и сэкономить на материалах — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.
Преимущества метода
Большинство специалистов согласятся с мнением, что в случаях сложного кузовного ремонта замена поврежденных элементов на новые гораздо предпочтительнее их долгого и кропотливого восстановления.
Это намного проще, и, что значительно важнее, быстрее, а значит мастер сможет окрасить больше деталей, и, соответственно, больше заработать (вспоминаем выгодные, на первый взгляд, ремонты, которые из-за растянутости по срокам оказывались не такими уж и прибыльными).
Не останется в обиде и клиент. Выгода для него, правда, носит не столько финансовый, сколько моральный характер. Ведь новая деталь ему тоже достанется не бесплатно, поэтому затраты в этом случае для него будут достаточно сопоставимы с восстановлением поврежденной детали (которое по понятным причинам будет стоить дороже, чем окраска новой детали). Но в случае установки нового элемента владельца машины всегда будет греть мысль: деталь новая, «не битая».
Да и скорость ремонта — чем не преимущество для клиента? Каково ему обходиться без машины? Кроме того, ремонт будет выполнен не только в самые короткие сроки, так еще и без ошибок! Куда уж проще подготовить и покрасить новую деталь?
Технология
Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит довольно лаконично:
- обезжиривание;
- шлифование;
- нанесение антикоррозионного грунта;
- нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
- покраска;
- сушка.
Как вы заметили, на протяжении всего процесса ремонта нам предстоит выполнить только одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительного шлифования предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.
Думается, излишне напоминать о том, что при таком способе окраски требования к соблюдению минимальной сорности, температурных режимов и прочих базовых условий должны быть самыми высокими. Понятное дело, что если грунт-наполнитель будет нанесен с крупной шагренью или большим количество «мусора», его придется сушить и перешлифовывать, и наш «быстрый ремонт» рискует превратиться во вполне себе неспешный…
Транспортировочный грунт. Удалять или нет?
Большинство новых кузовных деталей поступают в продажу с уже нанесенным грунтовочным покрытием черного цвета, получившим в обиходе название «транспортировочного».
Многие специалисты рекомендуют полностью удалять его с поверхности кузовного элемента и только после этого вести с ним дальнейшую работу. В свое время такие действия были вполне обоснованными. В прошлом тысячелетии штампованные детали к отечественным автомобилям могли покрываться чем угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить ее с поверхности металла не составляло труда.
На современных ремонтных деталях заслуживающих доверие производителей покрытие черного цвета представляет собой, как правило, антикоррозионный грунт, нанесенный катафорезом посредством погружения. Нанесение катафорезного покрытия осуществляется методом электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высокие прочностные и антикоррозионные характеристики. Поэтому, за исключением поврежденной при транспортировке поверхности или возникновения очагов коррозии, удалять такое покрытие совершенно ни к чему.
Да и мы же ведем речь о быстром ремонте, а удаление транспортировочного грунта — дело хлопотное. Так что, выразив уверенность в качестве нашего грунтовочного покрытия, мы оставим его на кузовном элементе и начнем с ним работать.
Обезжиривание: должно быть чисто!
Представьте себе, сколько «нечистых» рук успело коснуться нашей детали, прежде чем она попала в наш автосервис/гараж. Немудрено, что первый этап работ всегда должен начинаться с обезжиривания. Конечно, требование к излишней щепетильности при выполнении этой операции не так высоко, как в случае работы со старыми элементами (загрязнения на них носят более сложный характер: битум, жиры, соли, силиконы от полиролей и т.д.).
Но со всеми типами загрязнений, как легкими так и стойкими, нам помогут справиться профессиональные обезжириватели. Их химический состав позволяет сделать это достаточно эффективно уже за одну операцию обезжиривания.
Шлифование. В первый и последний раз…
Если деталь не имеет значительных механических повреждений, есть надежда обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. В этом случае для обработки одного кузовного элемента вполне достаточно абразивного кружка зернистостью Р320.
Установив его на подошву эксцентриковой шлифмашинки, обработаем основные плоскости элемента. Не забудем и о труднодоступных местах, торцах детали. Для их обработки можно воспользоваться красным скотч-брайтом, а можно пройтись тем же абразивным кружком, снятым со шлифмашинки.
После шлифовки крайне важно удалить с поверхности элемента всю шлифовальную пыль, используя сжатый воздух и пылесборную салфетку.
Нелишним будет и дополнительное обезжиривание на данном этапе. Даже если никто ничего не трогал руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. К тому же, данная операция окажет значительную помощь по «вымыванию» шлифовальной пыли из микрорисок.
Антикоррозионный грунт лишним не будет!
В теории, аккуратно зашлифованный транспортировочный грунт можно перекрывать грунтом-наполнителем без предварительного использования антикоррозионного. Но, поскольку слой транспортировочного грунта, как правило, не превышает 15-20 мкм, зашлифовать его без ошибок бывает довольно сложно: на ребрах и других поверхностях сложных форм он нет-нет, да и «пробьется» до голого металла.
А коль велика вероятность протереть грунт, что, само-собой, приводит к необходимости использования на участках голого металла антикоррозионного грунта, так важно ли столь педантично относиться к процессу шлифования, тратя на это дополнительное драгоценное время?
Так не проще ли зашлифовать транспортировочный грунт с максимальной скоростью и эффективностью, как говорится «не взирая на лица», а затем просто нанести на деталь слой антикоррозионного грунта? Действительно, для быстрого ремонта такой вариант будет оптимальным.
В качестве антикоррозионного грунта вполне логично было бы выбрать материал на той же основе что и транспортировочный. Поскольку последний представляет собой, чаще всего, материал на основе виниловых смол, то идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такие грунты имеются в арсеналах всех известных окрасочных систем. Наносим его в один тонкий слой, и уже через 10-15 минут можно приступать к нанесению следующего материала.
А как же… пластик?
Невозможно обойти тему быстрого ремонта, выполняемого на пластиковых деталях, поскольку с каждым годом все больше кузовных элементов изготавливается из этого материала.
Проводя аналогию с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластиковых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.
Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автомобилестроении. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне. Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, обозначающийся как >PP/EPDMC, >PP/PD Нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя
Выбор грунта-наполнителя для окраски «по мокрому» носит не произвольный характер. Здесь важно понимать: с какой шагренью будет положен грунт, таким получится и готовое ЛКП.
В стандартном варианте ремонта требования к нанесению грунта по понятным причинам были бы не так высоки, но поскольку в нашем случае необходимости в шлифовании нет, то грунт должен быть нанесен идеально. Только тогда наше «мокрое дело» будет иметь смысл.
Так что если не хотите, чтобы вышедшее из-под вашего пера ЛКП стало походить на кожу крокодила или горный рельеф, обычный акриловый грунт лучше заменить специальным — «мокрым». Такие, во-первых, прекрасно растекаются, исключая рецидив шагрени на краске или лаке, во-вторых — требуют минимальной выдержки перед нанесением краски (15-20 мин).
Многие из них можно подкрашивать в любой цвет как для имитации оригинальных грунтов заводов-изготовителей, так и в целях экономии краски при значительных ремонтах.
Хотя, что касается «обычных» грунтов, здесь тоже не все однозначно. Многие производители ЛКМ козыряют в своих линейках грунтами, которые в зависимости от способа разведения с равным успехом могут использоваться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях. Стоит сказать, что такие грунты тоже хороши. Такая их характеристика говорит не только об универсальности, но и о высоких технологических и химических свойствах этих продуктов. Только не забывайте правильно разбавлять…
Что касается нанесения «мокрого» грунта, делается это, как правило, в два слоя с интервалом времени 5-10 минут. Еще через 20 минут можно наносить эмаль.
Ну а что же делать, если при грунтовании на поверхности появились вкрапления пыли или подтек? Не беда! После 15-20-минутной выдержки дефекты можно аккуратно подшлифовать абразивной губкой типа «Суперфайн». Ну а если дела совсем плохи, грунт всегда можно высушить и обработать как обычный наполнитель.
Выводы
Итак, мы рассмотрели основные этапы быстрого ремонта новых деталей в соответствии с методом окраски «мокрый по мокрому».
При выполнении ремонта традиционным способом нам приходится выполнять намного больше различных технологических операций, а значит увеличивается и вероятность допущения тех или иных ошибок в процессе ремонта. Многие из этих ошибок связаны с неправильно подобранной зернистостью абразивных материалов, обработкой не полностью высохших грунтов. В конечном итоге все это сказывается как на внешнем виде ЛКП, так и на его долговечности.
В рассмотренном нами варианте ремонта операция шлифования была всего одной, а все последующие материалы наносились в версии «мокрым по мокрому». А между прочим, именно такая технология обеспечивает максимальную адгезию всех слоев системы между собой.
По сути, такой ремонт максимально приближен к заводскому циклу нанесения ЛКМ. А значит и качество покрытия у нас максимально близкое к заводскому. А что нам еще нужно?
Новые детали кузова автомобиля, в большинстве случаев, имеют чёрное покрытие. Это заводской грунт. Если кузовная панель оригинальная ( OEM ) или от сертифицированного производителя, то она покрыта так называемым катафорезным грунтом, нанесённым методом электроосаждения.
На заводе деталь проходит несколько этапов обработки. Сначала обезжиривается, фосфатируется потом покрывается грунтом с помощью электроосаждения в специальном резервуаре. В итоге образовываются фосфатная и полимерная защитные плёнки. После нанесения, заводской грунт «запекается» при температуре от 150 до 200 градусов по Цельсию. От этого он полностью полимеризуется и становится более прочным и химически инертным. По составу катафорезный грунт является в большинстве случаев эпоксидным и представляет собой хорошее защитное антикоррозионное покрытие.
Более дешёвые кузовные детали могут иметь транспортировочный грунт, который не является стойким защитным покрытием и подлежит удалению.
Катафорезный грунт на поверхности кузовной панели имеет очень тонкий слой. Он обладает следующими преимуществами:
- Имеет прочную связь с металлической поверхностью.
- Слой грунта получаемый в заводских условиях электроосаждением получается очень ровным и равномерным (везде имеет одинаковую толщину ) на всей поверхности.
- Грунтом покрыты вся деталь, включая скрытые полости.
- В покрытии не содержится никаких лишних примесей.
- Обладает антикоррозионными и адгезионными свойствами.
Как понять, каким грунтом покрыта деталь?
Визуально катафорезный грунт имеет матовое покрытие со слабым глянцем. Если покрытие матовое, не имеет никакого глянца или имеет достаточно сильный глянец, то, скорее всего, не является катафорезным грунтом.
Для определения типа грунта намочите тряпку растворителем (646, 647 или ацетоном) и положите на поверхность новой кузовной детали. Подождав 10 минут, нужно убрать тряпку и посмотреть на результат воздействия растворителя. Если покрытие никак не изменилось и не оставило на тряпке следов, то, с большой долей вероятность, оно является качественным катафорезным грунтом. Если же возникло отслоение покрытия, то такой грунт не является катафорезным грунтом и не будет служить хорошим основанием для лакокрасочного покрытия.
Как подготовить под покраску деталь с заводским грунтом?
Сомнительный грунт лучше убирать до чистого металла шлифованием. Далее можно распылить первичный и вторичный грунты и красить.
Качественный катафорезный грунт, при условии его целостности и отсутствия дефектов, можно оставить на детали.
Производители лакокрасочных материалов рекомендуют сверху катафорезного наносить вторичный грунт, благодаря чему увеличивается адгезия и меньше появляются сколы при эксплуатации. Можно использовать акриловый двухкомпонентный грунт. Заводской грунт шлифуется абразивами P240 – P320 , обезжиривается и грунтуется. Дополнительным преимуществом грунтования поверх заводского грунта является применение грунта, имеющего цвет, схожий с цветом краски, которой будет покрываться деталь. В итоге уйдёт меньшее количество краски. При этом нужно понимать, что иногда производители рекомендуют то, что удорожает ремонт и без чего можно обойтись.
Многие мастера, с которыми я общался, много раз подряд красили поверх заводского грунта, предварительно подготовив его под покраску, и из-за этого не возникало проблем.
Они считают, что если на поверхности настоящий катафорезный грунт, то такое покрытие можно обработать скотч-брайтом или другим абразивом под покраску, обезжирить и красить. Настоящий катафорезный грунт держится на поверхности очень хорошо и шлифуется тяжело. Он имеет более прочную связь с поверхностью, чем эпоксидный грунт, нанесённый краскопультом.
Некоторые сервисные центры, чтобы соблюсти регламент и дать длительную гарантию на свою работу, шлифуют заводской грунт до чистого металла и далее наносят первичный и вторичный грунт, после чего подготавливают поверхность и красят.
В итоге можно сказать, что если заводской грунт хорошего качества, деталь не имеет следов ржавчины, то не имеет смысла его убирать. Таким образом, Вы сэкономите время, сохраните фосфатную заводскую плёнку и оставите дополнительную антикоррозионную защиту в виде катафорезного грунта. Как было написано выше, не лишним будет нанести сверху вторичный акриловый грунт, колерованный под краску, которой будет окрашиваться деталь. Так, Вы как минимум получите пользу в виде экономии расхода краски.
