Тупит при разгоне ваз 2107

В общем не смотря на то что машина досталась мне в хорошем состоянии и с пробегом всего 50 тысяч, я никак не могу понять что с ней не так…
Суть проблемы в том, что машина слишком медленно разгоняется. ПРИЧЁМ СЛИШКОМ — ЭТО МЯГКО СКАЗАНО)))

Началось всё с того, что у меня стали возникать проблемы при обгоне, постоянно я не успевал завершать обгон и возвращался притормаживая на свою полосу.

Как бы опыта у меня в вождении не так много, а машина эта у меня первая, и я даже не знаю каким должен быть разгон на шестёрке, я решил замерить, и был ужасно расстроен, когда до 100км/ч я разогнался за 60 секунд…

В общем коротко о состоянии машины
Пробег: 50 тысяч, без отмотки, один хозяин (мой отец), который никогда больше 90 на ней и не ездил.
Состояние отличное, компрессию меряли пару лет назад, показало по 10 на всех цилиндрах, сейчас может меньше, но не на много, машина практически не эксплуатировалась (2к пробега за 2-3 года).

Обьём двигателя: 1600
Редуктор: 2103
Коробка: с ВАЗ 2107, 5 ступка
Бензин: 92
Зажигание: контактное

Карбюратор — ДААЗ ВАЗ2107
ГТЖ 112, ГВЖ 150
На второй камере стояли жиглёры 150х150
Была пневматическая система открытия вторичной камеры.

Предпринятые меры:
1) Ездил в сервис, где мне настроили зажигание и карбюратор, заменили свечи на BRISC.
Машина после их настроек стала ехать ещё тупее, как будто они настроили её на максимальную экономию. Причём расход на трасе 7 литров, по городу 10. Не сказал бычто экономично.

2) Заметил что вторая камера на карбюраторе не работает совсем. Заменил вакумник, продул ещё раз все каналы. Вытащил пружинку с вакумника. В итоге вакумник стал открыватся на 6 тысячах оборотов… Никак не на 3-3,5 тысячах как хотелось бы…
Двигатель на нейтралке раскручивается до 6500-7000 оборотов, но при езде я не мог его раскрутить больше 4 тысяч!

Машина трогается как будто под небольшой нагрузкой, приходится подбавлять газку до 2,5 тысяч оборота, до проявления небольшой пробуксовки.

3) Попытался установить карбюратор Solex 21083, очень долго с ним возился. почти неделю, но так и не смог ничего добится… Двигатель начал жутко стучать, мне кажется это клапана, оборты меньше 2 тысяч держал не стабильно, тарабанил двигатель.
В итоге вернулся к радному карбюратору.

4) Решил сделать механическое открытие вторичной заслонки. Вычитал в интернете довольно много статей, сделал всётаки с пневматики механику! Причём работает система отлично. 2/3 хода педали на адной камере и при нажатии больше чем на 2/3 открывается вторая заслонка.

Результат неопределённый… В общем машина стала резвее набирать обороты, до 7500-7800 оборотов на нейтралке, при езде развивает до 5,5, дальше не пробовал. В общем возникла новая проблема… Появился сильный провал в момент открытия вторичной камеры. Причём провал такой, что думаешь что передача вылетела) Утапливаешь педаль ещё на 1,5-2 сантиметра в пол и провал пропадает, машина начинает как будто переливать, но отчихавшись набирает обороты побыстрее чем было, причём заметно быстрее, появился букс при включении второй передачи, теперь на асфальте машина буксует так что стоит практически на месте) Но этот провал жутко убивал!

Вычитал в интернете, что проблема связана с переливом. Разобрал карбюратор, и удивился что на второй камере стоит воздушний жиглёр 150 и топливный 150. Вроде как воздуха должно быть примерно в 1,5 раза больше.
Стал искать жиглёры, но везде продают только ремкомплект со стандартными жиглёрами…
В общем я нашел 2 жиглёра на 150. Одел на дрель иглу большую, с плавно заострённым кончиком. Одел жиглёр на иглу, он одевается примерно на 1см, дальше не лезет. Ну я проточил этой иглой дырочку побольше, теперь одевается примерно на 4см. До половины иглы. В итоге дырочка увеличилась примерно на 0,7-1мм. Собрал систему, провал пропал, но теперь практически не чувствуется открытие вторичной камеры… Обороты на высоких набирать стала снова вяло, на низах обороты намного лучше.

В общем решил использовать второй жиглёр, и проточить его меньше чем этот, сделать золотую середину.
В итоге провал пропал, обороты более менее ровно держит, набирает вяло, но стабильно. До сотни я думаю за 25 секунд наберёт, а это уже намного лучше чем было…

НО ПОЯВИЛАСЬ следующая проблема((( На холодную, машина заводится, но сразу начинает глохнуть, убираю подсос, машина работает, достаю подсос и машина резко начинает дрожать, глохнуть, нестабильно работать и чихать. К тому же из трубы идёт чёрный дым… Убираю подсос, всё норм, но машина очень плохо держит холостой, до прогревания машины до 60-70 градусов. Кстати машина почемуто быстро закипает! На холостом ходу за 10 минут работы включается радиатор… Поработает минуту и отключается минут на 5, потом снова включается… Причём это не датчик, машина действительно очень горячая… Рядом находится душно…

В общем насколько я понимаю машина переливает. И переливает на первой камере? Ведь при открытии подсоса, на холостом ходе машина работает только на первой камере? Но почему возник такой перелив? Ведь я только увеличил воздух на второй камере, первую не трогали, только почистили и продули хорошо. Да и во вторичной камере топливный жиглёр мы не трогали, только увеличили воздушку…

Максимальная скорость всего 107-110км… Дальше просто не тянет, причём после 90км/ч разгон очень медленный…
Кстати о коробке. первая передача практически отсутствует, такая короткая что больше 20-30кмч она наверное не поедет. Вторая передача предел гдето 50-60 вроде. Третью передачу включаю обычно уже на 25-30км/ч, обороты гдето 2 тысячи.

ВНИМАНИЕ: Нужны советы! Незнаю что делать!
Кто знает в чём причина может быть? Что стоит менять? ГТЖ первой камеры с 112 на 95? Или увеличить воздух первой камеры? Динамика так и не устраивает… В чём ещё может быть проблема?
Может быть проблема в том что коробка передач не родная? Редуктор троечный ведь насколько я знаю на разгон шустрее чем шестёрочный? могут быть передаточные числа в коробке слишком маленькими?

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

В процессе эксплуатации классических модификаций Жигулей нередко возникает такая неприятная неисправность, как провал в карбюраторе ВАЗ 2107. Она практически не влияет на расход топлива, но ехать на автомобиле, который сильно «тупит» при нажатии на педаль акселератора, крайне некомфортно. Речь идет о реакции машины при переключении передач в обычном стиле езды, если же выжать педаль газа резко до упора, то двигатель может и вовсе заглохнуть. Такая неполадка не представляет особой сложности и вполне устранима силами владельца авто.

Уточнение места поломки

В первую очередь следует убедиться в том, что провалы создает именно карбюратор ВАЗ 2107, после чего можно разбирать его и принимать меры. Провал в работе двигателя при резком повышении оборотов могут создавать и детали других узлов:

• негодные свечи зажигания;
• неисправность в контактной системе зажигания.

Обычно изношенные свечи не отказывают сразу, а затухают при повышении давления в цилиндрах. То есть на холостых и малых оборотах свеча выдает нормальную искру, а на больших, когда поршень успевает создать высокое давление, искра появляется через раз либо вообще пропадает. Тот же эффект наблюдается и при резком открытии дроссельных заслонок: давление в цилиндрах повышается, искра тухнет, и машина вместо динамичного разгона уходит в провал.

Убедиться в том, что провалы появляются из-за свечей, довольно просто. Когда у вас нет возможности проверить их под давлением, то надо поставить вместо них работоспособный или новый комплект, а после проверить «классику» на ходу.

Если со свечами все в порядке, в автомобилях с контактной системой зажигания нужно проверить элементы трамблера, из-за которых могут появляться провалы:

1. Убедиться, что контакты не подгорели, и почистить их надфилем. Если на одном из контактов выгорело углубление, а на другом образовался выступ, то деталь нужно заменить.
2. Проверить работу вакуумной диафрагмы опережения зажигания, соединенную с карбюратором трубкой. Следует снять крышку трамблера и отключить трубку от карбюратора, а потом втянуть через нее воздух ртом. Исправная диафрагма посредством рычажка резко подтянет на себя контактную группу.

Важный момент: провалы чаще возникают именно по вине свечей и системы зажигания, чем от карбюратора, поэтому рекомендуется проверять их в первую очередь. Когда диагностика перечисленных элементов не дала положительный результат, можно смело переходить к карбюратору.

Возможные неисправности при подаче топлива

В карбюраторах типа «Озон», устанавливаемых на автомобили ВАЗ 2105-07 и Weber, стоящих на более старых классических моделях, за экстренное обогащение топлива отвечает насос-ускоритель. Действует он следующим образом: при нажатии на педаль газа сектор, закрепленный на оси первичной камеры, давит на рычаг, идущий к камере с мембраной. Камера постоянно наполнена топливом, и когда рычаг резко надавливает на мембрану, она выталкивает горючее в канал, идущий к носику распылителя.

Носик распылителя находится около диффузора первичной камеры и имеет калиброванное отверстие диаметром 0,4 мм, направленное вниз. Когда вытолкнутое мембраной топливо проходит через это отверстие, образуется мощная струя, минующая малый диффузор и попадающая через открытую заслонку прямо в коллектор. Чем резче нажатие на педаль, тем длительнее действует струя бензина, обеспечивая динамичный разгон автомобиля.

При плавном нажатии на педаль акселератора рычаг тоже выжимает мембрану, но большая часть горючего успевает покинуть камеру через специальный перепускной канал, а в носик попадает немного топлива, и струя выходит короткая. Чтобы бензин не мог постоянно уходить через этот канал, в нем предусмотрен клапан в виде шарика, закрывающего калиброванное отверстие. Неполадки насоса-ускорителя бывают такие:

• износ мембраны;
• засорение калиброванного отверстия в носике;
• люфт в месте сопряжения сектор — рычаг — мембрана;
• закисание и заклинивание шарового клапана;
• искривление корпуса вследствие перегрева, отчего камера насоса становится негерметичной.

Чтобы выяснить, какая из неисправностей имеет место, необходимо демонтировать воздушный фильтр и поворотом оси первичной камеры проконтролировать наличие и мощность струи. Если ее нет или топливо идет слабо, попадая на стенки диффузора, нужно приступать к ремонту.

Устранение неполадок

Для проведения ремонта редко приходится снимать карбюратор целиком.

Чтобы устранить большую часть неполадок насоса-ускорителя вполне достаточно открутить 5 винтов и удалить верхнюю крышку, отсоединив тросик заслонки холодного пуска двигателя. Первое действие — открутить плоской отверткой носик распылителя и тщательно его прочистить деревянной палочкой с последующей продувкой.

Если прочистка распылителя не помогла, открутите 4 винта, удерживающие крышку камеры и мембрану, снимите ее вместе с рычагом. Снимайте аккуратно, чтобы не потерять пружину. Перед этим снизу следует подложить тряпку, иначе бензин из камеры потечет прямо на впускной коллектор. Изношенную или задубевшую мембрану необходимо заменить и собрать узел, проверить впрыск топлива. Если визуально все работает хорошо, то запускайте двигатель и пробуйте насос-ускоритель на месте при холостых оборотах.

Когда визуально топливо хорошо впрыскивается в коллектор, а при работе двигателя провал все-равно присутствует, причина в запаздывании насоса. Так бывает на старых карбюраторах, где рычажок, надавливающий на мембрану, успел износиться. В механизме возникает люфт, отчего появляется запаздывание. Нужно заменить рычаг, открутив крышку камеры и выбив удерживающий его штифт.

Если предыдущие действия не принесли результата, остаются 2 неисправности, устраняемые вместе в таком порядке:

1. Отсоедините от карбюратора все патрубки и тягу акселератора. Открутите 4 гайки крепления агрегата к коллектору и снимите его.
2. Разберите карбюратор на 3 части, открутив 5 винтов сверху и 2 винта снизу. Демонтируйте крышку камеры насоса-ускорителя.
3. Выровняйте поверхность фланца камеры и крышки путем притирания на боковой поверхности шлифовального круга.
4. Выкрутите бронзовый винтик, расположенный в стенке агрегата над камерой насоса, извлеките из канала шарик. Хорошенько прочистите канал длинной деревянной палочкой.

После обратной сборки насос-ускоритель карбюратора будет работать четко и без запаздывания.