практическое руководство
1. Снимаем шкивы распределительных валов.
2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.
3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
4. Снимаем крышку.
5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.
7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.
9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2.
10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).
4. Снимаем с валов шпонки и сальники.
5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.
Установка
1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.
2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют маркировку.
Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.
Вал впускных клапанов с маркировкой 1006015.
Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.
Внимание!
При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода.
Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.
3. Наносим и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика «Локтайт-574», а также…
…и на плоскость головки блока цилиндров по следующей схеме:
4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.
5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0—10,0 Нм (0,8—1,0 кгсм) в последовательности, указанной на фото (см. ниже).
6. Ветошью удаляем излишки герметика, выдавленные из зазора между головкой блока цилиндров и крышкой корпуса подшипников.
8. Запрессовываем две заглушки в головку блока циллиндров.
9. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.
Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками.
На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ
Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.
Процесс замены распредвалов
Распределительные валы с шестернями и крепежными элементами
Для того, чтобы установить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов их необходимо сначала демонтировать. Как и любая запасная часть, они устанавливаются в обратном порядке от разборки.
Итак, рассмотрим, поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительного вала.
Демонтаж распределительных валов
- Для начала, как и при любых ремонтных операциях, необходимо демонтировать «клемму-минус» с АКБ.
- Снимаем крышку ремня привода ГРМ.
Выкрутив крепежные болты, которые указанные на схеме снимаем крышку ГРМ
Выкрутив гайки крепления снимаем клапанную крышку
Отсоединяем датчик аварийного давления масла
Схема демонтажа и затяжки болтов корпуса подшипника распредвалов
C заглушками распредвала надо быть аккуратным, если не верно их установить, то вытечет масло. Вовремя не заметите, сократите ресурс двигателя или «встрянете на капремонт»
Снимаем две задние заглушки головки блока
Вынимаем распределительные валы с посадочных мест
Снимаем сальники с распредвала. Если он не снимается, аккуратно разрежьте его или подденьте отверткой.
Установка распределительных валов
Теперь, когда все снято, можно преступить к установке новых распредвалов на автомобиль:
- Моторным маслом смазываем кулачки и опорные шейки валов.
Смазываем шейки и кулачки распределительного вала моторным маслом
Слева показан впускной распредвал, а справа выпускной
Как необходимо наносить герметик на крышку корпуса подшипников распредвала
Прессуем новые сальники в на распределительные валы
Выбор
Распределительные валы головки блока цилиндров для ВАЗ-2112 производятся только заводом изготовителем, поэтому аналоги искать не стоит.
Оригинальные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014 . Каждый распределительный вал стоит в среднем около 3000 рублей.
Нюансы
При установке корпуса подшипников и головки блока нельзя наносить герметик, который содержит силикон. Это связано с тем, что мотор нагревается, а соответственно и герметик, который выделяет пары, что могут попасть в цилиндры и далее по системе. Использовать стоит герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.
При нанесении герметика на полости, не стоит много его наносить, ведь при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к закупориванию масляных каналов, а соответственно не будет смазки. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.
Выводы
Замена и установка распределительных валов на 16-клапанный ВАЗ-2112 проводится не совсем легко, но вполне реально. Главное, для обеспечения результата, это осторожность и выполнение инструкций. Стоит отдельно отметить, что впускной и выпускной распределительный вал разные, и не взаимозаменяемые. На впускной есть дополнительная каемочка под датчик фаз.
В В этой статье будет представлено поэтапный тюнинг автомобиля LADA PRIORA. Начали мы свою модернизацию авто немного не в том порядке, то есть замена стандартной выхлопной системы на «прямоток». Связанно это с тем, что по данным нашего опроса на сайте большинство посетителей хотели бы прочесть статьи про выхлоп.
Часть первая, ВЫХЛОП .
И И так, как было уже выше сказано, была взята стандартная LADA PRIORA (хэтч.). Возможно достаточно было бы заменить только кат. калектор (уже с заменой на паук 4-2-1 производства Stinger и прошивкой «Город», увеличение мощности составляет 9,52л.с.)
Для вычисления прироста мощности в лошадиных силах:
берем значения P max. из первого графика (до установки паука 4-2-1) которое равно 79,0 Квт и умножаем на коэффициент 1,36
Рл.с.=79,0*1,36=107,44 л.с.
Затем берем значение Р мах из второго графика (после установки паука 4-2-1), которое равно 86,0 Квт и так же умножаем на 1.36
Рл.с.=86*1,36=116.96л.с.
Итого прирост мощности составляет 116,96-107,44= 9,52 л.с .
Остальные элементы выпускной системы при замерах оставались стандартными, замеры проводились при одном датчике кислорода.
Данный прирост мощности является максимальным и был достигнут на 4 передаче при скорости 169,5 км/4 на 5549 об/мин
Данные взяты с официального сайта http://www.stinger-s.ru/
Но данной модернизации нам было не достаточно, тюнинг значит тюнинг! Было принято решение заменить всю стандартную систему на детали производство Stinger , в частности:
1. Паук 4-2-1 для 16-ти клапанного двигателя с гайкой под датчик кислорода для автомобилей PRIORA. Материал : сталь 0,8пс холоднокатанная. Диаметр первичных труб 38 мм, вторичных 43 мм, выход51мм.
Резонатор прямоточный с гофрой для проходное сечение 51 мм , порошковая окраска, наполнение базальтовая вата и базальтовая ткань ( жаростойкость 1200 грд С) для предотвращения выдувания ваты.
3. Глушитель основной Priora 21723 Хетчбэк (С-006), штатная установка наружный диаметр 120 мм , внутренний 51 мм , перфорация 3 мм . Длина бочки 480мм. Насадка – нержавеющая сталь. Состоит из трех камер: две с наполнением из натуральной базальтовой ваты и базальтовой ткани для предотвращения выдувания ваты, третья промежуточная. Порошковая окраска, цвет черный.
4. Удлинитель датчика кислорода
Хотелось бы отметить то, что в система установилась без проблем на штатные места и заняло где-то 1,5часа, за исключением одного – очень тяжело далась установка в штатные резинки (уж очень жесткие заводские резинки, зато после установки основной глушитель стоял как приваренный =) и в дальнейшей эксплуатации это очень большой плюс!).
Естественно хочется описать первые ощущения после выезда с СТО, сразу же стал (на слух) заметен звук работы выхлопа. Но это совершенно другое звучание, так сказать нельзя сравнивать какой либо «Китайский ПроСпорт» который орет, а толку никакого! Здесь все как раз наоборот, звук более урчащий и приятен на слух. Теперь выбираемся в город и трогаемся с перекрестка и о чудо маши начинает ехать совсем по-другому … подхват происходит где то 2200-2500 об/мин и авто начинает ехать.
Конечно некоторые могут сказать, что 9,5 л/с – да кто их замет, да что они могут дать машине. Но все же двигатель начинает работать более легче (чествуется разгруженость), можно это сравнить с тем как водопроводный кран был открыт на половину, вроде бы вода есть, а все равно маловато. Так и в нашем случае убирая кат.колектор мы освобождаем систему от ненужных «затыкав».
Единственный и не значительный минус это, что автомобиль становится не ЕВРО5, но кто думает уже об этом…
Часть вторя, Распределительные валы.
Теперь мы решили модернизировать двигатель, то есть мозг автомобиля – установка тюнингованных распределительных валов. Выбор был из трех наиболее зарекомендовавших себя распределительных валов:
Распредвал 16 клапанный, подъем 8,6 Ширина фаз 307° (Кубок ЛАДА)
Распредвал 16 клапанный, подъем 9,12 Ширина фаз 277°
Распредвал 16 клапанный, подъем 9,8 Ширина фаз 320°
После тщательного обдумывание всех плюсов и минусов каждого «распредвала», и придерживаясь нашей политики для данного авто (что машина должна быть для быстрой и динамичной при езде в городе).
Естественно для точной настройки понадобилась градуированная шестерня ГРМ
Ну и для увеличения мощности впускной системы была поставлена расточенная дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка Ø56 мм
Теперь установка, первоначально был перепрошиты "мозги" спец. программой под данные распредвалы (сразу хотелось бы уточнить, что распредвалы высоко оборотистые так что отсечка была поднята до 7500об/мин. Да и стандартный, высоко оборотистый приоровский двигатель это позволяет).
После вскрытия головки, нас сразу же порадовало то, что распредвалы встали без какой либо доработки головки. Вся полная установка, вместе с выставкой впуска 1,5 и выпуска 1,0 заняло по времени 3,5-4часа.
И вот первый выезд в город – сразу отмечу, что автомобиль с самых низов начинает откликаться на педаль газа и тянет до последнего.
После первого заезда, эйфория продолжалась где-то часа 1,5 из автомобиля совершенно не хотелось выходить и не останавливаться. Но все же пришлось – закончился бензин =).
После так сказать освоения «нового автомобиля», пришло время сравнить авто со стандартом.
Естественно есть не значительный минус это, расход топлива увеличился на 0,5-0,7 литров.
Часть третья, Ресивер.
К выбору ресивера подходили также тщательно, как и к валам. Выбор сразу лег на два представителя алюминиевых ресивера, это:
- Ресивер 16V ТОРГМАШ (ТМС)алюминиевый, Омологирован для автомобилей Lada по группе «А» для ралли.
- Ресивер 16V. Алюминиевый, объем 4 литра.
Жестяные ресиверы (ОГНИТУШИТЕЛИ) сразу же исключили из списка. Думаю объяснять не нужно причины…
Почему именно эти два варианта? Выбирали по нескольким критериям:
- Штатная установка (без переноса сапуна на клапанной крышке).
- Длинна и диаметр выходных труб.
- Начало работы ресивера на низах
После некоторого времени раздумья склонились ко второму варианту – (Ресивер 16V. Алюминиевый, объем 4 литра).
И так, установка. Сразу же столкнулись первой и единственно проблемой, это снятие стандартного ресивера. Поскольку родной ресивер идет цельный, не разделенный на две части и автомобиль с кондиционером, то снятие его составило минут 40. Признаюсь сразу работа тяжелая и неудобная. После того как «победили» родной ресивер, замена пошла как по маслу. Разобрали алюминиевые на две части и поставили все на место, порядком за 15 минут.
Результаты превзошли все ожидания.
Прирост мощности начал увеличивается уже при 4000 оборотов двигателя и продолжал нарастать до самых верхов… После небольшого тест-драйва машину загнали обратно в бокс, не устроило поведения двигателя на холостых оборотах (обороты плавали). Пришлось немного изменить программу на контроллере, покатались минут 10-15 так сказать «ONLINE» и выбрали самые оптимальные корректировки…
И так, пришло время проверить, чего же мы добились всеми данными изменениями! Единогласным решением было загнать автомобиль на роликовый стенд ТМС…
И вот мы уже на роликах, прошло три замера. Все три были почти одинаковые по своим показаниям (это очень порадовало).
А теперь небольшие теоретические подсчеты.
Вычисление прироста мощности.
Для вычисления прироста мощности в лошадиных силах:
берем значения P max. из первого графика которое равно 105,4 Квт и умножаем на коэффициент 1,36
Затем берем значение Р мах из паспортных данных автомобиля ЛАДА ПРИОРА, которое равно 72,0 Квт и так же умножаем на 1.36
Итого прирост мощности составляет 143,34-97,92=45,42 л.с.
Данный прирост мощности является максимальным и был достигнут на 4 передаче при скорости 210,0 км/ч на 5778 об/мин
И теперь после грамотного тюнинга (по нашему мнению), мы предлагаем
Часть четвертая, КПП.
После всех изменений в ДВС и Выпуске реши вплотную заняться тюнингом КПП. С этим вопросом решили не экспериментировать, а обратится к Мастеру. Этим человеком является Александр Соколов, довольно известный «коробочник» в спортивных кругах. Смысла нет перечислять его заслуги и опыт, поэтому сразу к делу.
Прежде чем задавать вопрос, «а что лучше?». Мы предоставили все графики замеров с роликов ТМС и в крации рассказали, что именно установлено на автомобиль. Ответ не был моментальным, но после тщательного подсчета все передаточных чисел выбор пал на такой «девайс»:
Прежде чем все это устанавливать, Александр произнес такую фразу – «Ребят, я бы смог вас отговорить от установки любого ряда и ГП, но от блокировки НИКОГДА». После этих слов даже не задумываясь, было принято решение ставить все =).
В этом разделе не будет присутствовать фото и описания процесса сборки КПП, поскольку все проходило без нашего участия! В конце дня нам выдали автомобиль с новой КПП и мешок стандартных потрохов от старой коробки…
И вот выезд в город… первое, что приход в голову, это абсолютно другой автомобиль. Не наш. Эффект поразительный…все передачи работают «внахлест», переключаясь на каждую последующую повышенную передачу происходит подхват. Машина моментально выходит на рабочий диапазон ресивера, и отсутствую провалы между переключением передач. Повысилась четкость и скорость переключения передач (большой плюс корткоходной кулисы), не вольно задается вопрос как я раньше ездил с такой кулисой.
Кольца автомобиль проходит «на ура» – блокировка делает свое дело. С работай блокировкои руль при поворотах становится чуть туже, но с электроусилителем руля этого почти не замечаешь. А зимой я считаю это вещь вообще не заменима…
В общем рассказывать можно долго, но объяснить эти чувства, получаемые при управление авто, вряд ли получится.
Лучше посмотреть своими глазами.
Часть пятая, Подвеска.
И так, подвеску выбирали без каких либо компромиссов, только F1 .
Это связано с тем, что данная компания уже давно зарекомендовала себя на рынке спортивной подвески как одного из лидера. На этой подвеске не однократно брались призовые места на Open Race TLT . В конструкции данных стоек и амортизаторов используются масло со специально подобранными характеристиками – АМГ10 – авиационное, эксплуатируемых в широком диапазоне рабочих температур (от −60 до +55°С) так что в лютые холода запороть стойки не получится , также почти все внутренние комплектующие импортного производства, изменены настройки сжатие-отбой. Еще один плюс данных стоек это врезанные в корпус – «ниппеля», они предназначены для самостоятельной регулировки давления от 0 до 15атмосфер (любым инертным газом). Так, что каждый сможет подобрать для себя оптимальную жесткость подвески, комфорт либо спорт вариант.
Весь процесс замены стоек проводилось на официальном СТО фирмы F 1 . После того как мы озвучили свои пожелания по жесткости и занижению авто, выбор пал на комплект стоек стандарт (то есть без занижения, под родные пружины) с давлением 6 атмосфер.
Сам процесс замены стоек проходил довольно быстро, а самое главное профессионально, сразу видно, что мастер не новичок своего дела. На удивление весь родные стойки сняли без каких либо усилий (не чего не прикипело или типа того).
При процессе сборки новых стоек меняли сразу все расходные материалы (опорники подшипники, отбойники, развальные болты…).
Установка новых стоек в сборе также проходила без замечаний. После установки мастером было протянуто все основные болтовые крепления всей подвески.
Естественно следующим этапом сразу же на «развал». Также были учтены наши пожелания, что кастор выдвигаем максимально (получилось 2º) и развал на -1º (чтоб сравнять с задними колесами, поскольку там установлены развальные пластины на -1º).
Все время работы заняло порядка 3 часов, но оно этого стояло…
Управляемость автомобиля поменялась кардинально, при всех поворотах, кольцах, резкиех перестроениях в потоке машина держится как вкопанная.
Приносим отдельную благодарность руководству фирмы F1 , за профессиональную консультацию и понимание =).
В связи с участившимися вопросами связанами с А-образными рычагами – как, зачем, почему?
Мы решили создать данную статью посвященую установки данных рычагов.
Установка А-образного рычага,начинается с демонтажа штанги продольной 2101-2919013-01("маслы")
