Устройство головки блока цилиндров ваз 2106

Головка цилиндров и клапанный механизм двигателя

Особенности устройства

Головка цилиндров — общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. Она унифицированная, т.е. одинаковая для двигателей 2103, 21011 и 2106. Основные размеры головки цилиндров даны на рис.

В головку цилиндров запрессованы чугунные седла и направляющие втулки клапанов. Рабочие фаски седел обрабатываются после запрессовки в сборе с головкой цилиндров, чтобы обеспечить точную соосность фасок с отверстиями направляющих втулок клапанов.

Отверстия во втулках обрабатываются также после запрессовки втулок в головку цилиндров. Это делается для обеспечения точности диаметра отверстия и его расположения по отношению к рабочим фаскам седла и клапана. В отверстиях направляющих втулок имеются спиральные канавки для смазки. У втулок впускных клапанов канавки нарезаны до половины длины отверстия, а у втулок выпускных клапанов — на всей длине отверстия.

Сверху на направляющие втулки надеваются маслоотражательные колпачки из тепломаслостойкой резины со стальным арматурным кольцом. Колпачки охватывают стержни клапанов и служат для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между направляющей втулкой и стержнем клапана.

Каждый клапан имеет две цилиндрические пружины: наружную и внутреннюю, опирающиеся на две опорные шайбы. Вверху пружины упираются в тарелку, которая удерживается на стержне клапана двумя сухарями, имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса.

Снятие и установка

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель, или если необходимо только удалить нагар с поверхности камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

затормозите автомобиль рычагом привода стояночного тормоза и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи;

слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;

отсоедините провода от свечей зажигания, датчика температуры охлаждающей жидкости и электромагнитного клапана карбюратора. Отсоедините от карбюратора трос привода воздушной заслонки;

ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;

отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров и снимите крышку;

поверните коленчатый вал до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников;

отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;

отсоедините шланги от карбюратора, впускной трубы и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров;

отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

Выпускной коллектор и впускную трубу с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;

снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;

отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку.

Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:

не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки;

затяните болты крепления головки в последовательности указанной на рис

а гайки шпилек корпуса подшипников распределительного вала – в последовательности, указанной на рис.

Болты крепления головки цилиндров затягивайте в два приема:

предварительно моментом 33,3-41,16 Н-м (3,4— 4,2 кгс-м) болты 1—10;

окончательно моментом 95,94-118,38 Н-м (9,79— 12,08 кгс-м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н-м (3,13-3-3,99 кгс-м) болт И.

При установке цепи обращайте внимание на совпадение установочных меток.

При установке крышки головки цилиндров с прокладкой гайки крепления крышки затягивайте моментом не более 7,85 Н-м (0,8 кгс-м), чтобы не вызвать разрыв прокладки по крепежным отверстиям и коробление крышки. При ремонте двигателя прокладку крышки рекомендуется заменять новой.

После установки головки цилиндров проверьте и отрегулируйте момент зажигания.

Разборка и сборка

Установите головку цилиндров на доску А.60335.

Отсоедините выпускной коллектор и впускную трубу с карбюратором (одновременно удаляется заборник горячего воздуха).

Отсоедините выпускной патрубок охлаждающей рубашки.

Отсоедините патрубок отвода жидкости к отопителю.

Снимите рычаги клапанов, освобождая их от пружин.

Снимите пружины рычагов.

Ослабьте контргайки, выверните регулировочные болты и втулки регулировочных болтов.

Установите приспособление А.60311/R, сожмите пружины клапанов и освободите сухари. Взамен переносного приспособления А.60311/R. можно применять также стационарное приспособление 02.7823.9505.

Снимите пружины клапанов с тарелками и опорными, шайбами. Поверните головку цилиндров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок.

Сборку головки цилиндров производите в порядке, обратном разборке. Клапаны и маслоотражательные колпачки перед сборкой смажьте моторным маслом.

Очистка головки цилиндров

Установите головку цилиндров на подставку А.60353.
Удалите нагар из камер сгорания и с поверхности выпускных каналов металлической щеткой, приводимой во вращение электрической дрелью. Очистите и осмотрите впускные каналы и каналы подвода масла к рычагам привода клапанов.

Клапаны

Удалите нагар с клапанов. Проверьте, не деформирован ли стержень и нет ли трещин на тарелке. Поврежденный клапан замените.

Проверьте не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. При шлифовании рабочей фаски клапана на шлифовальном станке выдерживайте угол фаски, равный 45°30’±5′ и следите, чтобы толщина цилиндрической части тарелки клапана после шлифования была не меньше 0,5 мм, а также чтобы у выпускного клапана не оказался снятым слой сплава, наплавленный на фаску.

Направляющие втулки клапанов

Проверьте зазор между направляющими втулками и стержнем клапана, измерив диаметр втулки клапана и отверстие направляющей втулки.

Расчетный зазор для новых втулок: 0,022—0,055 мм для впускных клапанов и 0,029—0,062 мм для выпускных клапанов; максимально допустимый предельный зазор (при износе) — 0,15 мм.

Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть устранен заменой клапана, то замените втулки клапанов, пользуясь для выпрессовки и запрессовки оправкой А.60153/R.

Для замены двух направляющих втулок впускного и выпускного клапанов цилиндров № 1 и № 4 отверните две шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала, так как они мешают установке оправки.

Запрессовывайте направляющие втулки с надетым стопорным кольцом до упора его в тело головки цилиндров.

После запрессовки разверните отверстия в направляющих втулках развертками А.90310/1 (для втулок впускных клапанов) и А.90310/2 (для втулок выпускных клапанов). Затем прошлифуйте седло клапана и доведите ширину рабочей фаски до нужных размеров, как указано выше.

Маслоотражательные колпачки направляющих втулок

У маслоотражательных колпачков не допускаются отслоение резины от арматуры, трещины и чрезмерный износ рабочей кромки.

При ремонте двигателя маслоотражательные колпачки рекомендуется всегда заменять новыми.

Рычаги клапанов

Проверьте состояние рабочих поверхностей рычага, сопрягающихся со стержнем клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта. Если на этих поверхностях появились задиры или риски, замените рычаг новым.

Если обнаружена деформация или другие повреждения на втулке регулировочного болта рычага или на самом болте, замените детали.

Пружины

Убедитесь, что на пружинах нет трещин и не уменьшилась их упругость, для чего проверьте их деформацию под нагрузкой.

Для пружин рычагов размер пружины в свободном состоянии должен быть 35 мм, а размер под нагрузкой 51-73,5 Н (5,2-7,5 кгс) – 43 мм.

Прокладка головки цилиндров

Поверхности прокладки не должны иметь повреждений. Они должны быть ровными, без вмятин, трещин, вздутий и изломов. Отслоение обкладочного материала от арматуры не допускается.

На окантовке отверстий не должно быть трещин, прогаров и отслоений.

Проверка герметичности головки цилиндров

Для гидравлического испытания на герметичность рубашки охлаждения головки цилиндров:

установите на головке детали, входящие в комплект приспособления А.60334;

нагнетайте насосом воду внутрь головки под давлением 0,5 МПа (5 кгс/см2).

В течение двух минут не должно наблюдаться утечки 1 воды из головки цилиндров. При обнаружении трещин головку цилиндров необходимо заменить.

Можно проверять герметичность головки цилиндров и сжатым воздухом, для чего:

установите на головке цилиндров детали, входящие в комплект приспособления А.60334;

опустите головку цилиндров в ванну с водой, 1 нагретой до 60—80 °С и дайте головке цилиндров прогреться в течение 5 мин;

подайте внутрь головки цилиндров сжатый воздух под давлением 0,15—0,2 МПа (1,5-2 кгс/см2).

В течение 1—1,5 мин не должно наблюдаться выхода пузырьков воздуха из головки.

Регулировка между рычагами и кулачками распределительного вала

Зазоры регулируйте на холодном двигателе, предварительно отрегулировав натяжение цепи. После регулировки зазор должен быть 0,14—0,17 мм.

Во время регулировки следите, чтобы рычаг клапана не был установлен с перекосом, т.к. это может привести к завышению фактического зазора.

Регулировку производите в следующем порядке:

поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, что будет соответствовать концу такта сжатия в четвертом цилиндре. В этом положении регулируется зазор у выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок);

ослабьте контргайку регулировочного болта рычага;

вставьте между рычагом и кулачком распределительного вала плоский щуп А.95111 толщиной 0,15 мм и гаечным ключом завертывайте или отвертывайте болт с последующим затягиванием контргайки, пока при затянутой контргайке щуп не будет входить с легким защемлением;

после регулировки зазора у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра, последовательно поворачивайте коленчатый вал на 180° и регулируйте зазоры, соблюдая очередность, указанную в таблице.

Угол поворота коленчатого вала

Номер цилиндра, в котором происходит такт сжатия (конец)

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 сделать собственноручно не так уж и сложно, хватает всего лишь базовых знаний касательно его устройства. Мотор — «сердце» машины. Если он начинает барахлить, то и весь автомобиль начинает выдавать неисправности. Капитальный ремонт двигателя ВАЗ может понадобиться при небрежной эксплуатации авто, а именно:

• езда по пересеченной местности без асфальтированных дорог;
• чрезмерные нагрузки;
• несвоевременная замена масла;
• моторное масло в двигатель ВАЗ заливается не того предназначения;
• не соблюдается температурный режим.

И это еще не все причины, которые могут привести к капремонту двигателя ВАЗ. Чтобы разобраться с поломкой, точнее определить ее вид, следует иметь под рукой специальное оборудование. При помощи него можно определить размер неприятности. Диагностике поддаются все узлы и агрегаты: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и т. д.

Двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе можно при желании заняться ремонтом двигателя ВАЗ самостоятельно. Один из моментов, который способствует проведению такой операции, это то, что отечественная продукция легко дается в руки новичку. Поэтому даже в гаражных условиях есть возможность привести автомобиль в исправное состояние. Это, в свою очередь, очень даже полезно, ведь есть возможность приобрести знания в ремонте двигателя ВАЗ, существенно сэкономить деньги.

Капремонт двигателя — это процесс, во время которого поломанные детали заменяются новыми. Для того чтобы это осуществить, необходимо предварительно двигатель извлечь и разобрать на составные элементы. Кстати, тут сразу стоит отметить тот факт, что довольно часто двигатель начинает плохо работать от перегревов. И этот момент может возникать по абсолютно разным причинам.

• шкива коленчатого вала;
• ремня генератора;
• переднего сальника коленчатого вала;
• цепи привода распределительного вала;
• тарелки пружины;
• направляющей втулки;
• клапана;
• внутренней и наружной пружин;
• рычажной пружины;
• регулировочного болта;
• рычага от привода клапана;
• самого распредвала;
• крышки маслоналивной горловины;
• свечи зажигания;
• головки блока цилиндров и ее крышки;
• махового колеса;
• заднего сальника коленчатого вала;
• датчиков, показывающих давление масла;
• поршня;
• маслосливной пробки;
• шатуна;
• поддона под картер;
• приводного валика для вспомогательных систем;
• самого коленчатого вала.

Автомобильный двигатель в разрезе

Зная конструктивные элементы, уже легче будет разбирать, чинить и собирать обратно двигатель ВАЗ.

Процесс разборки двигателя

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ самостоятельно вполне осуществим. Но вот только к нему следует тщательно подготовиться. Для этого в первую очередь необходимо тщательно ознакомиться со структурой двигателя, после чего почитать о том, как осуществляется процесс ремонта. И только тогда можно браться за дело. Подготовьте рабочий инструмент:

• разводные ключи;
• молоток;
• отвертку;
• запасные составляющие мотора.

Разборка двигателя выглядит следующим образом.

1. Сначала необходимо раскрутить болт, который крепит раму. Далее отпускается хомут, снимается шланг от насоса, по которому поступает топливо.
2. Демонтируется насос посредством откручивания фиксирующих его гаек.
3. Под ним будет находиться проставка, которую тоже следует удалить.
4. Между проставкой и блоком цилиндров находится прослойка. Ее тоже убирают.
5. Разъединяются провода на свечах зажигания.
6. Извлекается прижимная пластина.
7. Шланг и вакуумный регулятор рассоединяются друг с другом.
8. Снимается распределитель зажигания.
9. Далее следует раскрутка гаек, после чего снимаются шайбы, ремень генератора и сам агрегат.
10. Чтобы снять насос охлаждающей жидкости, необходимо ослабить соответствующие болты.

1. Далее следует снятие шлангов карбюратора и системы вентиляции картера. Этот элемент изымается и в системе разряжения в регуляторе распределения зажигания.
2. Освобождается ось от шайбы.
3. Снимаются тяги привода клапанной заслонки.
4. Далее идет демонтаж масляного фильтра.
5. Чтобы снять крышку сапуна, необходимо открутить гайку. Параллельно снимается маслоуказатель.
6. Далее следует извлечение датчика давления смазки.
7. От крепления блока двигателя откручивается гайка, чтобы была возможность снять шкив коленчатого вала.
8. Раскручиваются болты и гайки, чтобы была возможность демонтировать крышку с блока с цилиндрами. Ее снимают вместе с пластинами, кронштейнами и вакуумным шлангом.
9. Далее происходит извлечение прокладки.
10. Снимаются натяжитель цепи.
11. Чтобы снять звездочку валика привода для вспомогательных систем, необходимо провернуть и открутить болт крепления. После этого снимается и цепь у распределительного вала. Также снимается звездочка коленчатого вала.
12. Затем удаляют крепежные болты и «башмак» у натяжителя, чтобы освободить остов подшипника.
13. Снимается прокладка ГБЦ с мотора.
14. Демонтируется передняя крышка картера сцепления и маховик.
15. Далее снимаются масляный картер, масляный насос с прокладкой, валик привода.
16. После этого извлекается шестерня в приводе распределителя.
17. Удаляются также маслоотделитель, сливная трубка, крышка шатуна в первом цилиндре. Если на этом этапе возникнут затруднения, можно воспользоваться молотком.
18. Извлекаются поршни с шатунами.
19. Достав коленчатый вал, необходимо разобрать его на составляющие части.

Если капремонт двигателя проводится в первый раз своими руками, то нелишним будет помечать порядок разбора. А все составляющие выкладывать в том порядке, в каком они доставались. Таким образом, при сборке проблемных ситуаций возникнуть не должно.

Каждый элемент должен быть тщательнейшим образом осмотрен. Каждая поломанная деталь заменяется новой. Осмотр требуется и для того, чтобы еще на начальной стадии предотвратить поломку. После определения причин и замены неисправности мотор собирают в обратном порядке.

Возможные поломки, причины

Поломки могут случаться по абсолютно разным причинам. Не обязательно, чтобы это был дефект в одной из деталей. Может случиться и так, что сам корпус получил трещину, это потребует осуществить ремонтные работы. Если автомобилем долгое время пользовались, при этом не обременяли себя профилактическими осмотрами, то есть вероятность появления механических повреждений. Такой дефект также может появляться и из-за порывов внутренних механизмов.

В этом случае капитальный ремонт двигателя ВАЗ будет включать в себя и работу с блоком. Нельзя забывать и о том моменте, что после осуществления капремонта двигателя, его следует обкатать. Эта процедура помогает новым деталям «встать на свои места» правильно. Для этого понадобится пробег 2-3 тыс. км. Если автомобилем пользуются уже не первый год, то даже по цвету дыма из выхлопной трубы можно понять, что у транспортного средства есть проблемы.

1. Синий оттенок указывает на то, что в камеру сгорания попадает масляная жидкость.
2. Сильный и постоянный дым свидетельствует о том, что цилиндро-поршневые детали уже сильно изношены.
3. Если появляется дым в процессе торможения или на холостом ходу — это признак потребности замены малосъемных колпачков клапана.
4. Черный оттенок дыма указывает на неправильную регулировку карбюратора.
5. Сизый оттенок дыма с влагой означает попадание тосола в камеру сгорания. Это происходит, когда повреждается прокладка головки блока с цилиндрами.
6. Белый цвет задымления — нормальное явление, особенно в холодное время года.

Нередко на дорогах встречаются машины с поднятым капотом, из-под которого валил пар. Это прямое свидетельство перегрева силового агрегата. Для того чтобы этого избежать, необходимо чаще сверяться с температурным указателем. В такой ситуации ни в коем случае нельзя сразу глушить мотор, так как он может после остывания не завестись.

Необходимо, чтобы двигатель некоторое время поработал на холостом ходу, а уже потом его останавливать. Помните, что только правильная и бережная эксплуатация автомобиля способствует более длительному сроку работы не только двигателя, но и всех его деталей и узлов.

Про неисправности двигателя ВАЗ 2106

Как показала практика, моторы «шестерки» стали одними из самых выносливых и неприхотливых из всего семейства классики ВАЗа. Но и они требуют рано или поздно починки. Их ресурс обычно не превышает 150 000 километров пробега, после этого пора задуматься о капитальном ремонте двигателя.

Основные неисправности

Условно поломки двигателя разделяют на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые под силу устранить только специалистам. Начать стоит с поломок, с которыми автолюбитель может справиться самостоятельно.

Далеко не всегда ремонт двигателя ВАЗ 2106 требует финансовых вложений, порой нужно пожертвовать только своим временем. Бывает такая ситуация, когда в карбюратор поступает недостаточное количество топливно-воздушной смеси. Происходит это из-за забитого грязью или ржавчиной из бензобака топливопровода. Дабы не допустить подобной ситуации, достаточно своевременно менять топливный и воздушный фильтр. Если же проблема подобного плана всё-таки возникла, нужно промыть и продуть сжатым воздухом топливопровод и жиклёры карбюратора. Не лишним будет и промывка топливного бака.

Более серьезная и от того не менее распространенная проблема – это падение компрессии в цилиндрах. Движок при этом может глохнуть, пропадает динамика (автомобиль плохо разгоняется и не может работать в полную мощность). Для двигателя ВАЗ 2106 оптимальная компрессия для каждого цилиндра 11 атмосфер. Если эти показатели значительно отличаются в большую или меньшую сторону, это свидетельствует о серьезных неисправностях мотора.

Однако двигатель может глохнуть и из-за карбюратора. И чаще всего из-за того, что в цилиндры поступает слишком бедная смесь, где количество воздуха больше, чем топлива в значительной степени. Происходит это из-за подсоса воздуха из окружающей среды, например, когда есть повреждения воздушного шланга или ослабли хомуты в местах соединения.

Следующая причина заключается в некорректной регулировке винтов, отвечающих за качество и количество топлива. Провести быструю регулировку своими руками несложно, для этого достаточно закрутить оба винта до упора, а затем открутить винт качества на полтора оборота, после чего выкрутить на 4 оборота винт количества.

Если замер компрессии показал оптимальные значения и карбюратор работает исправно, значит, неисправность скрывается в других агрегатах. К примеру, это может быть кулачковый вал. Настраивать придется непосредственно на двигателе: если узел снять, то велика вероятность его обратно уже не собрать.

Снятие ГБЦ

Однако зачастую главным признаком поломки всё же остаётся низкая компрессия. По большей части причина кроется в изношенных вкладышах на шатунах поршней. Для замены вкладышей потребуется демонтировать головку блока цилиндров и ГРМ (газораспределительный механизм). Под головкой блока цилиндров находится прокладка, которая может прогореть, и начинается подсос воздуха, одна из причин низкой компрессии. После замены прокладки ГБЦ двигатель собирается в обратной последовательности.

Капремонт силового агрегата – процедура сложная, трудоёмкая и проводится не часто. При таком ремонте меняются основные узлы двигателя:

• коленчатый вал (может помочь расточка и шлифовка шеек);
• клапана;
• сальники;
• распредвал;
• прокладка ГБЦ;
• поршневая группа и т. д.

Капитальный ремонт двигателя производится только после снятия его с автомобиля. Без опыта таких работ крайне не рекомендуется заниматься ремонтом мотора, т. к. можно нанести больше вреда, чем пользы.

И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье Замена прокладки головки блока цилиндров.

Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы. Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания. Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.

На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок. Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления. Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.