No Image

Втулки рулевой рейки москвич 2141 своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 473 просмотров
20 августа 2019

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail: office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru
icq: 613603564
skype: matrixplus2012
телефон +79173107414
+79173107418

г. С аратов

Химия которая работает, и убивает бактерии

Статистика

Рулевое управление автомобилей АЗЛК-2141 и -21412

Механизмы управления, к которым относятся рулевое управление и тормозная система, предназначены для постоянного поддерживания нужного направления движения и маневрировая автомобиля, а также для обеспечения требуемого затормаживания автомобиля с необходимой эффективностью в процессе его движения и на стоянке.

На автомобиле установлено рулевое управление с самоподжимным реечно-шестеренчатым рулевым механизмом и с двумя равными по длине рулевыми боковыми тягами, соединенными с одной стороны с рейкой, а с другой – с поворотными рычагами колес.

Механизм смонтирован в картере 27 (рис. 95) трубчатого типа, состоящем из трех сваренных между собой частей: основной левой, отлитой из алюминиевого сплава с залитой в него стальной трубчатой вставкой; средней, представляющей собой стальную трубу, приваренную к вставке; и крайней правой, изготовленной из электросварной трубы. Внутрь картера вставлена рейка 33, изготовленная из стального прутка 0 17 мм с нарезанными зубьями в ее левой части, имеющей треугольное сечение. В середине рейки выполнены две наклонные цекованные площадки, предназначенные для присоединения к рейке узла крепления верхних концов рулевых тяг.

Для возможности продольного перемещения совместно с рейкой названного узла в средней части картера имеется окно. Этот узел состоит из штампованной стальной скобы 35 с вваренными в нее тремя распорными втулками: двумя – для прохода болтов 40 крепления верхних концов рулевых тяг к рейке и одной – для прохода стяжного болта 36 с гайкой 34. Все три болта законтрены после затяжки посредством отгибки на грань головки специальных выступов накладки 37 крепления тяг.

На правый торец рейки надето и закреплено путем расклепки этого торца упорное кольцо 31, ограничивающее величину полного хода рейки в картере, а следовательно, и максимальные углы поворота передних колес. Перемещение рейки вправо ограничивается упором кольца 31 в резиновый буфер 30, вставленный своим выступом в отверстие заглушки, закрепленной в картере механизма болтом 28 с гайкой 32. Перемещение рейки влево ограничивается упором того же кольца в обрезиненный торец стальной втулки 39, вставленной в картер механизма с натягом До упора в его торец средней стальной трубы. Обрезиненная втулка 39 выполняет, кроме того, функцию сальника, предотвращающего загрязнение картера при эксплуатации автомобиля.

С целью выравнивания давлений в полостях картера с обеих сторон упорного кольца 31 при перемещении его вместе с рейкой под защитным чехлом 8 имеется отверстие, выходящее в полость, защищенную от загрязнения этим чехлом. Это предотвращает подсос дорожной воды и пыли через торцевую заглушку картера рулевого механизма при возможном кратковременном разрежении в одной из его полостей. Торцевое отверстие алюминиевой литой части картера закрыто резиновым чехлом 47 с хомутом 46.

В специально отформованной полости литой части картера установлена на двух подшипниках – заднем и переднем – шестерня с шестью эвольвентными спиральными зубьями, находящимися в постоянном зацеплении с зубьями рейки. В заднем специальном роликовом подшипнике 12, запрессованном в горловину картера и имеющем штампованное наружное стальное кольцо и пластмассовое уплотнение, ролики работают непосредственно по закаленной поверхности шейки шестерни 13. Передний шариковый радиальный подшипник 14 напрессован на шейку шестерни и закреплен на ней самостопорящейся гайкой 15. Заглушка с приваренной к ней стопорной шайбой 16 фиксирует передний подшипник от осевого перемещения в картере рулевого механизма.

В верхнем приливе алюминиевой части картера смонтировано устройство, постоянно поджимающее рейку 33 к шестерне 13, обеспечивая практически беззазорное зацепление зубьев шестерни и рейки при различных возможных сочетаниях допускав на изготовление названных деталей и сохраняя их взаимное расположение при возникновении радиальных раздвигающих усилий в этой же паре при приложении к рулевому колесу большого крутящего момента. Это устройство состоит из двух металло-керамических опор 26, у которых на скошенных под углом 45° контактируемых с рейкой поверхностях в отформованных углублениях приклеены антифрикционные пластинки.

Верхние поверхности рейки на ее участке, проходящем через алюминиевую часть картера, с целью постоянного контакта с опорами 26 обработаны с двух сторон в виде плоских граней, расположенных под углом 45°.

Рис. 95. Рулевое управление: 1 -поворотный рычаг; 2 шаровой шарнир наружного наконечника; 3-наружный наконечник рулевой тяги; 4 – контргайка; 5-муфта рулевой тяги; 6-регулировочная тяга; 7-внутренний наконечник рулевой тяга; 8 – грязезащитный чехол; 9 – опора кронштейна крепления рулевого механизма; 10 — кронштейн крепления рулевого механизма; 11 опорная прокладка; 12 – роликовый подшипник; 13-шестерня; 14 -передний шариковый подшипник шестерни; 15 – гайка шестерни; 16 – стопорная шайба; 17-гайка переднего подшипника; 18, 53 – опорные шайбы; 19 – пружина опор рейки; 20 – разжимное кольцо опор рейки; 21, 64 – уплотнительные кольца; 22 – болт крышки картера; 23 – крышка картера; 24 – контргайка регулировочного винта; 25 – регулировочный винт; 26 – опора рейки; 27 – картер рулевого механизма; 28-болт заглушки картера; 29 – заглушка картера; 30 – буфер заглушки; 31 кольцо рейки; 32. 34. 52-гайки; 33 – рейка; 35 скоба крепления тяг; 36 болт скобы. 37 накладка креплении тяг; 38 – труба картера; 39 – опорная втулка рейки; 40 – болт крепления тяг; 41 – резинометаллический шарнир внутреннего наконечника; 42-карданный вал рулевой колонки; 43-упругая муфта; 44 – стяжной болт с самостопорящейся гайкой; 45 – болт крепления рулевого механизма к лонжерону рамы; 46 – хомут; 47 – торцовый грязезащитный чехол; 48 рулевая колонка; 49 – кронштейн крепления рулевой колонки к кузову; 50 рулевое колесо; 51 – шплинт; 54 -верхний опорный вкладыш; 55 шплинт-проволока; 56 грязезащитный чехол; 57 – наружный наконечник рулевой тяги; 58- стопорное кольцо; 59 заглушка; 60 пружина; 61 шаровой палец; 62 – нажимной вкладыш; 63 нижний опорный вкладыш; 64 – уплотнительная прокладка

Во внутреннюю полость каждой опоры 26 вставлена цилиндрическая пружина, постоянно прижимающая их к рейкам через опорную шайбу 18, в центральную часть которой упирается регулировочный винт 25. Это позволяет шайбе качаться, предотвращая возможность поворота рейки вокруг ее оси и исключая вероятность возникновения заклинивания в зацеплении деталей. С целью предотвращения перекоса опор в гнезде прилива картера в их внутреннюю полость вставлено разжимное пружинное кольцо 20. Сверху поджимной механизм закрыт крышкой 23, прикрепленной к картеру двумя болтами 22. В крышку ввернут регулировочный болт 24. Снаружи рулевой механизм защищен резиновым гофрированным чехлом 8 с пластмассовыми хомутами 46. В средней части чехла имеются два отверстия для прохода болтов, соединяющих рулевые тяги с рейкой.

К кузову рулевой механизм крепится двумя парами болтов 45 с самостопорящимися гайками к двум симметрично расположенным косынкам, приваренным к лонжеронам рамы. С левой стороны механизма с этой целью выполнены приливы в алюминиевой части картера с двумя сквозными отверстиями, а с правой стороны установлен штампованный кронштейн 10 с опорной резиновой прокладкой 11, охватывающей картер, и опорой 9 кронштейна, также имеющих по два отверстия для прохода болтов крепления рулевого механизма к раме кузова.

Средства для мойки


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Руль автомобиля с его колесами соединяется при помощи рулевой рейки, которая позволяет осуществлять поворот транспортного средства. Одним из элементов данного механизма является втулка рулевой рейки, которая часто требует замены.

Втулка рулевой рейки – как определить ее неисправность

Грамотная диагностика рулевой рейки и постоянный контроль за ее работоспособностью имеет огромное значение для безопасности езды. Именно компоненты рулевого управления любого современного авто в силу объективных причин чаще всего выходят из строя. Они изнашиваются при каждом попадании колес в дорожные ямы и ухабы, а также на всевозможные препятствия, при сложных и опасных поворотах.

Совсем не имеет значения, каким автомобилем вы управляете – втулка рулевой рейки или другой элемент механизма могут сломаться и на суперпрестижной иномарке, и на стареньком отечественном авто.

Поэтому следует обращать внимание на следующие симптомы неисправности рулевого управления:

  • повышение усилия, которое требуется затратить, чтобы повернуть руль;
  • из рулевой рейки подтекает смазка;
  • через руль передается стук от рейки;
  • при вращении руля ощущается люфт;
  • в насосе гидроусилителя стали слышны нехарактерные шумы и «лишние» звуки.

Как только были зафиксированы указанные симптомы, нужно заниматься ремонтом механизма без промедления. Своевременная замена рулевой рейки позволит вам избежать более дорогостоящего ремонта всего устройства.

Замена втулки рулевой рейки

Скажем сразу, что специалисты в сфере ремонта автомобильной техники не советуют осуществлять ремонт рулевого механизма самостоятельно ввиду его повышенной сложности и необходимости использования специального оборудования. Стандартный комплект для ремонтных работ включает в себя кроме обычного набора инструментов такие детали:

  • пыльники, наружные и внутренние сальники;
  • хомуты;
  • специальные кольца на втулку (из резины и фторопластовые).

Схема разборки рейки представлена ниже:

  • при помощи плоской отвертки рейку отсоединяют от рулевых тяг (машину нужно слегка приподнять на домкрате, чтобы было удобно снять колесо);
  • убирают заглушку из пластикового материала и откручивают стопорную гайку;
  • стопорное кольцо демонтируют, а затем извлекают вал и нижний сальник;
  • верхний сальник можно удалить после того, как извлекается блокирующий его штифт.

После этого вынимается стопорное кольцо из заглушки, непосредственно рейка, с которой теперь легко снять пластиковую втулку, и еще один сальник.

Очистив все комплектующие от грязи и масла, их нужно обследовать на наличие повреждений механического характера, вызванных эксплуатационным износом. Замена втулки рулевой рейки – обязательное действие, если вы видите, что данная деталь вышла из строя. Ее износ обычно обусловлен коррозией вала.

Особенности замены втулки

Одному человеку выполнить замену втулки нереально, такая работа выполняется с напарником, роль которого особенно важна на первом этапе операции, когда нужно будет разбирать и снимать рулевой механизм, а также его отдельные элементы. После замены втулки ее необходимо будет обработать смазочным составом. Аналогично смазку следует использовать и в процессе прикручивания тяги.

После того как пыльник будет установлен на свое место, желательно затянуть его новыми хомутами (предпочтительнее металлическими, если таковых нет – сделанными из пластика). На финальной стадии процесса монтируется рулевой наконечник, после чего автомобильное колесо ставится на свое родное место. Наслаждайтесь нормальным и тихим функционированием рулевого управления своего транспортного средства с новой втулкой!

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук. Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки.

Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запрессованную в корпус рулевой рейки. А так же износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.


Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…

… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!

Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.

Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).

Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.

В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.

Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.

Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.

Комментировать
0
1 473 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector