Основное предназначение главного цилиндра сцепления в том, что он передает усилие на рабочий цилиндр от педали сцепления при помощи рабочей жидкости.
Если главный цилиндр не исправен, то нарушается управление автомобилем, разъединить трансмиссию с двигателем будет невозможно.
Как определить, исправен ли главный цилиндр сцепления:
- периодически проверять уровень рабочей жидкости в бачке. Резкое его снижение подскажет о неисправности системы;
- проверять, есть ли подтеки кА корпусе главного и рабочего цилиндра;
- провалы педали сцепления, что происходит из-за попадания и скопления воздуха в систему сцепления;
- недожим педали и вибрация рычага переключения передач.
Основные виды неисправностей:
- в главном цилиндре течь;
- износ манжет;
- износ поршня;
- повреждена внутренняя часть корпуса (сколы, царапины и т.д.);
- для всей классики семейства Авто ВАЗ устройство сцепления одинаково, в том числе и для 2107. Последовательность действий тоже.
Есть два способа устранения неисправности главного цилиндра – замена на новый и ремонт. Что можно отремонтировать:
- заменить резиновые манжеты;
- корпус.
Эти действия не всегда приводят к нужному эффекту, особенно на старом автомобиле с приличным пробегом. Рекомендуется заменить главный цилиндр на новый. Стоимость его не высока, примерно от 450 до 500 рублей. Приобретать лучше оригинал.
Замена
Стоимость этого вида работ в автосервисе – от 550 рублей. Но большинству автолюбителей эту операцию не так сложно выполнить самостоятельно.
- новый ГЦС;
- тормозная жидкость;
- набор ключей с удлинителем;
- шприц или резиновая груша.
- Выкачать жидкость из бачка гидропривода, применив шприц или резиновую грушу.
- Снять расширительный бачок, сдвинуть его в сторону, чтоб не мешал работе.
- Открутить трубку ключом на 13. Немного отодвинуть ее.
- Ослабить хомут и отсоединить резиновый шланг, который идет от бачка к цилиндру.
- Открутить две гайки торцовым ключом на 13 с удлинителем.
- Снять со шпилек главный цилиндр.
- Заменить ГЦС на новый.
- Собрать все в обратном порядке.
Прокачка сцепления
Замена произведена, но отправляться в путь без прокачки системы сцепления не следует. Процесс похож на прокачку тормозов и производится в следующей последовательности:
- В бачок заливается тормозная жидкость.
- На штуцер главного цилиндра надевается шланг, другой конец его опускается в бутылку с налитой жидкостью. Так будет видно, как выходит воздух из системы в процессе прокачки.
- Операция требует помощника. Один сидит в авто и нажимает по команде на педаль сцепления 5-6 раз, после чего оставляет ее в нажатом состоянии. Второй открывает штуцер, пока не прекратится выделение воздуха. Такое проводится несколько раз, пока весь воздух из системы сцепления не будет удален.
- Закрутить штуцер и долить жидкости в бачок.
Заключение
После проведения замены главного цилиндра сцепления и прокачки всей системы можно смело двигаться в путь, не опасаясь, что сцепление выйдет из строя и авто потеряет из-за этого управление.
Своими руками: Течет главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107 – меняем
Еще зимой начал замечать, что со стороны педали сцепления подтекает жидкость через манжету, а под капотом виден мокрый подтек в месте крепления главного цилиндра сцепления, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.
Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.
В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.
Так, нам необходимо вооружиться:
- К увалдой
- Рожковым ключом на 8 и 13
- Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
- Плоской и фигурной отверткой
- ВД-40 или аналог, металлической щеткой
- Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
- Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
- Чистой баночкой под анализы жидкость
Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.
Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.
Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.
С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.
Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником – все в норме.
Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.
Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.
Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.
Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:
1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.
2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.
3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.
5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.
Но, так как помощника не было решил просто один раз отвернуть штуцер и медленно прокачать педаль, доливая жидкость в бачек (что делал раньше при прокачке тормозов). Пришлось прогнать жидкость по кругу 2-3 раза пока пузырьки не перестали выходить – благо по капельнице это все видно.
Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление – отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна "проваливаться".
Все в порядке, проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.
Затем решил разобрать старый цилиндр и посмотреть что внутри. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.
Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости.
Осматриваем поршенек – отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.
То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.
Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Перво-наперво откручиваем шланг подачи тормозной жидкости в главный цилиндр. В салоне с педали сцепления снимаем шплинт, а затем откручиваем гайки на шпильках крепления главного цилиндра в подкапотном пространстве. После чего демонтируем и на его место устанавливаем новый цилиндр сцепления. Затем прикрепить шток из салона и зафиксировать его на педали сцепления.
Нагляднее замена сцепления ВАЗ 2107 и прочей ВАЗовской Классики показана в этом видео.
