No Image

Замена кардана рулевого вала калина

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 159 просмотров
20 августа 2019

L ada K alina 2 . СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, маркер.

Рулевая колонка – один из важнейших элементов обеспечения безопасности дорожного движения, поэтому обязательно замените установленные в рулевой колонке валы рулевого управления или колонку в сборе при наличии следующих дефектов:

– деформация или повреждение вала и деталей рулевой колонки, повреждение шлицев для соединения вала со ступицей рулевого колеса;

– выход из строя электроусилителя рулевого управления.

Снимайте рулевую колонку в следующем порядке.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

14. Отверните четыре гайки крепления рулевой колонки к каркасу панели приборов и опустите ее вниз на длину подсоединенного жгута проводов.

18. Снимите рулевую колонку с выключателем (замком) зажигания и промежуточным валом.

19. Установите рулевую колонку в порядке, обратном снятию.

Рулевая крестовина — ключевой в управлении автомобиля, он отвечает за передачу вращения колеса на реечный узел через карданчик рулевого вала (к нему закрепляется сама крестовина). От правильного его функционирования зависит не просто удобство управления автомобилем, но безопасность и здоровье всех пассажиров. Если автомобиль эксплуатируется уже более 100 тысяч километров, ему, скорее всего, необходима починка, стоит заранее изучить вопрос, когда и как поменять крестовину на рулевом карданчике.

Как понять, что пора менять карданчик?

Признаки его неисправности заметны, но мало сказываются на качестве движения, потому многие автовладельцы игнорируют проблему до последнего, вплоть почти до потери управляемости автомобиля. Не следует игнорировать признаки неисправности, если проявилось хотя бы два сразу — нужно тотчас провести диагностику. Каковы признаки износа или поломки?

  • При движении на скорости больше 80км/час рулевое колесо сопротивляется при вращении, крутить его труднее.
  • Руль крутится неравномерно, дергается при вращении, что дает дополнительную нагрузку на руки.
  • Руль стал менее чувствительным, а поворот колес запоздало реагирует на управление.
  • Появление заметного люфта (свободный ход колес при стабильной фиксации руля).
  • Вибрация карданного вала. Убедитесь, замеряя по тахометру, на одной частоте оборотов появляется эта вибрация, или на разных. О проблемах с карданом говорит только вибрация на разной частоте оборотов, если она возникает на разных скоростях, но при одной частоте, то нужно думать, не как поменять карданчик рулевой на гранте, потому что скорость оборотов кардана была в это время разной.
  • Стуки и скрежеты в руле, особенно при движении по неровной дороге.

Последний признак — финальный, говорящий уже о серьезной поломке, если довести до этой стадии, придется полностью менять механизм, что обойдется порядка 7 тысяч рублей. Если поломка все же произошла, можно провести ремонт самостоятельно. Процедура довольно сложная, а учитывая важность механизма, проводить ее следует, только имея опыт в починке автомобиля.

Как поменять рулевой карданчик

  • Лучше закатить автомобиль на яму (как минимум — приподнять перед авто).
  • Зафиксировать руль и рулевое колесо под прямым углом. Не следует также двигать или касаться колес во время ремонта.
  • Снять переднее колесо, после чего выкрутить через салон крепежный болт. В случае, если все операции проведены верно, вал должен сам сойти с рулевого колеса.
  • Снять оба кожуха (сверху и снизу), удостовериться в наличии пыльника на рулевом вале. Если его нет, лучше установить после починки, стоит деталь не больше 200 рублей.
  • Выкрутить болт на крестовине, тогда вал сам сойдет с рулевой рейки.
  • Стянуть вниз и вытащить вал. Перед починкой лучше отмыть его от загрязнений и ржавчины, она тоже сказывается на качестве движения.
  • Зафиксировать вал в тисках. Когда он зафисирован, взять головку и выбить крестовину на одну сторону, чтобы снять стаканчик подшипника. Повторить то же действие с другого конца.
  • Вставить в том же порядке новую крестовину (по очереди с каждой стороны).
  • Запрессовать тисками новую крестовину (не передавливать).
  • Выровнять стаканчики и завальцевать молотком и зубилом.
  • Установить в обратном точном порядке на автомобиль новую деталь.

Многие автовладельцы отмечают, когда ищут, где и как поменять рулевой карданчик на Тойоте, что для этой марки очень хорошо походят рулевые крестовины от ВАЗА-2015. Это значительно упрощает процесс поиска деталей и удешевляет общую стоимость ремонта.

Если речь идет о ремонте «рабочей лошадки», машины, занимающейся перевозками или грузоперевозками, производить ремонт или замену приходится чаще, чем раз на 100 тыс. км (ввиду состояния большей части дорог). Опытные мастера, дающие советы, как поменять карданчик на рулевом газели, отмечают, что лучше устанавливать сразу два пыльника, чтобы звук от мотора был тише. При этом сами пыльники также можно уплотнить кольцами из поролона, это в разы снижает скрипы и шумы в салоне автомобиля.

Сама деталь карданного вала обойдется от 650 рублей для отечественных автомобилей и выше для иномарок. Плюс — расходники в виде пыльников и гаек.

Почему может сломаться карданчик?

Самая распространенная причина — постоянная эксплуатацию автомобиля на неровных дорогах, езда по колдобинам и выбоинам. Во время такой тряски большая нагрузка приходится именно на эту подвижную деталь.

Второй причиной может быть протечка масла из-за протекающего сальника. Из-за масла задубевает уплотнительное кольцо http://podshipnik-mo.ru/koltsa-uplotnitelnyye, между сальником и штоком появляется щель. Либо же на соединении карданного вала нарушается зеркало, на штоке появляются различные шероховатости и заусенцы. В таком случае шлицы придется менять или зачищать шкуркой (но это временное средство борьбы).

Всем привет!
Давненько ничего не писал сюда. Был в отпуске, дела появились сразу. Поэтому буду постепенно добавлять новые записи.

Месяц назад готовился к поездке в Екатеринбург, надо сначала осмотреть машину, что бы всё в порядке было. Была у меня проблема одна, при повороте руля появлялся треск и било в пол пассажиру справа. После визуального осмотра, выявил причину: Промежуточный рулевой вал. Он просто лопнул, а точнее лопнуло место крепления с валом с рулевой рейки.

Вообщем, идём по порядку. Прикупил я рулевой вал и карданчик (шло комплектом). Обыскал пол города точно, нигде нету. Официалы отказались заказывать ссылаясь на отсутствие товара в базе. Чисто случайно решил заехать в магазин "Автопластмассы", там любезно согласились заказать из Тольятти. Прождал неделю и не зря, пришла деталь. Далее еду в гараж к братишке для совместной работы над своими машинами))

Что бы добраться до вала, нужно убрать (отогнуть) усилитель руля

Откручиваем болты, вытаскиваем шлейфы

Собственно добрались до цели

В различных позах Лотоса, Камасутры и прочих культур, у меня получилось вытащить вал и карданчик с учётом ограниченного движения рук

Как только я его снял, он тут же начал рассыпаться. Хорошо что в движении не разволился

Вот она, новая деталь

Вот это крепление у меня лопнуло, ровно пополам

Примеряю купленную деталь с оригинально, а она длинней! Она просто не влазит под руль

С хорошим матом, пришла идея как можно решить данную проблему. Братишка позвонил дяде и рванули к нему на доработку. Болгарка и умелые руки сделали своё дело. Обрезали и выточили пазы под крепления, поехали примерять. О чудо! Всё подошло и держится до сих пор. Единственное, руль закрепил не ровно, градуса на 4-5 правее нормы. Пока не стал переделывать.

Ну и напоследок, в поездке заметил, что как бы я не ехал, 110, 130 или 150 км/час, расход при удержании скорости составляет 8.6 литров на 100 км.

Не вините за качество, некогда было фотографировать

Всем спасибо и удачи на дорогах!

Доброго времени суток!

Со временем при езде появился стук (признаки карданчика или рулевая). При люфтации руля слышен характерный стук в оси соединяющей руль с рейкой. Первым делом открыл капот, подергал за "ус" рулевой – нет люфта, сел в авто, полюфтил рулем, предварительно нащупав другой рукой карданчик (там их 2, я держался за середину, где они между собой соединяются) и вот отсюда и идет сильная вибрация. Есть люфт верхнего карданчика!
На кочках бьет очень сильно (в руль не отдает). Еще подозрения были на подвеску (ездил в сервис оказалось все в поряде). Поехал в наш "дорогой и любимый" автосалон Сура-Лада в сервис по гарантии.

Со второго раза и то через знакомого мне все-таки удалось заказать эту деталь. Инженер предупредил – ППЦ какая трудоемкая работа!
Прошло 2 недели и о чудо запчасть на складе.

Приехал в срок и время, на которое записался. К моему удивлению уже была очередь из авто типа калина, гранта, четырки. Приехав к 9 утра мою машину загнали в бокс в 10. Прождал еще пару якобы срочных ремонтов и вот дело до меня дошло.

11:35 начали разбирать мою машину. Слесарь узнав что нужно менять начал во все горло кричать, мол я не хочу ничего делать, я лучше что то другое сделаю и прочее. В общем я удивился, так почему так не хотят менять этот карданчак. В итоге слесарь решил отделаться малой кровью и поменять только нижнюю часть, так как она меняется не так сложно (как потом узнал я).

Если считать, что слесарь начал работу в 11:30, то к 12:30 он наконец ее закончил. Начал проверять, получилось, что руль начал скрипеть при повороте на полтора оборота и стук усилился. Услышав от меня, что я на такой "полуремонт" не согласен началась паника у слесаря. Он кричит, что мол иди к начальству я ничего не сделаю тут. Я то явно вижу, что чувак просто НЕ хочет менять верхний. Пошел к инженеру (ждал, когда с обеда придет до 13:15), сказал, мол работой не доволен я и пусть меняет полностью, а не половину.
К тому времени пока ходил, авто уже ожидало меня на улице, ни заказ-наряда, никаких бумажек о выполненной работе. Инженер пошел на встречу и все-таки дал указание доделать машину.
Далее подробно писать не буду. Я лично стоял над душой слесаря (проконтролировать чтобы замена была произведена). Работа и правда оказалась ну очень трудоемкая, ведь пришлось снимать руль, ЭУР, и прочее. Вот фото как это выглядело.

› 37. Япона мать давай досвиданья! Или втулим карданчик рулевого вала.

Всем доброго времени суток.
И вновь классика Калины и не только её – стук карданчика рулевого вала.
Я уже пытался завтулить карданчик на своей Калине , но тогда меня смутило то, что завтуленный карданчик становился на мой взгляд излишне тугим и я в итоге поставил крестовину от Тойоты. В итоге японская крестовина застучала спустя 1000 км. Так и ездил до сей поры. В общем добрались руки до кардана. Решил завтулить обе крестовины т.к. ещё по зиме завтулил этими же втулками карданчик на Калине DimoN55RegioN эксплуатирующего её в режиме такси. Втулки показали себя весьма достойно, гораздо надёжнее чем кардан ТАЯ который у DimoN55RegioN прошёл тыщ 15 всего и благополучно загромыхал.
И так, чтобы снять кардан полностью на авто с ЭУР Мандо необходимо опустить блок управления ЭУР вниз. Для этого надо открутить нижнюю пластиковую планку под рулевой колонкой. У кого Махачкалинский ЭУР тем проще, доступ к кардану открыт всегда.

Всё бы ничего, но просто выкрутить саморезы оказалось недостаточно. на планке есть один хитрый штырь который не даёт её снять без снятия корпуса рулевой колонки. В итоге пришлось раскручивать и её.
Блок управления ЭУР держится на двух винтах. Откручиваем их, отсоединяем разъёмы и опускаем мозги ЭУР вниз.
Ну а дальше ключ на 13, толстая отвёртка и мы снимаем кардан. Рекомендую перед снятием кардана пометить чем либо взаимное положение кардана и рейки с рулевой колонкой. Это облегчит дальнейшую сборку и избавит от необходимости перекидывать рулевое колесо по шлицам.
Как выбить подшипники я писал в прошлый раз . Вкратце повторюсь. Тонким зубилом срубаем керновку и держа в руке карданчик увесистым молотком бьём под подшипник пока он не выйдет. На фото видно куда наносились удары. Перед разборкой рекомендую запомнить взаимное положение вилок кардана, что так же облегчит последующую сборку.
Из любопытства промерил микрометром шейки крестовин. Заметил что на японокрестовине шейки имеют один диаметр по всей длине 10,03 мм в то время как родная крестовина имеет слабовыраженную конусность шеек от 10,02 до 10,04 мм.
Собираем кардан на втулках с применением моей любимой смазки ШРУС Римет. Замечу что смазка эта отлично показала себя на практике, смазанные ей натяжной ролик ремня генератора и рулевая рейка благополучно бегают по сей день.
Стоит эта смазка в Ашане 80 р. за тюбик 140 г.
Кернить втулки не надо. Никуда они не вылезут если выдержаны правильные размеры при их изготовлении. . Керним в обязательном порядке. Без керновки через продолжительный пробег возможно выползание втулок из вилок крестовин
На Д2 гуляет чертёж втулок с кривыми размерами. Если соберётесь точить сами то внешний диаметр втулки делайте 16,15 – 16,18 мм, внутренний диаметр 10,05 – 10,06 мм. Длина втулки 10 мм. Материал капролактан. Освою Компас добавлю эскиз. хотя что тут рисовать, размеры я дал, они выверены нашими совместными усилиями с Сергеем LordRaven . Да, кому нужны втулки обращайтесь к нему сюда . Ресурсные испытания в режиме такси втулки выдержали, кардан ТАЯ нет. Стоимость ТАЯ равнозначна стоимости втулок на пять карданов.
Эффект от завтуливания превзошёл все мои ожидания. Это просто пять раз "Вау!"))). Пропали стуки и люфты в рулевом. Пропал эффект умирающих сайлентблоков. Моя подвеска Калина Кросс заиграла новыми красками. Вот сколько всего зависит от одного маленького кардана. Рекомендую всем при пробеге свыше 30 т.км втулить кардан не раздумывая. Мы просто привыкаем ездить с люфтом в рулевом и не обращаем на него внимания. А разбивает кардан к пробегу 30 т.км абсолютно у всех.
Следующий в очереди на завтуливание стучащий кардан с Калины

Комментировать
0
1 159 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector