Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
 |
Только автомобили без первичного катализатора (M60, M62) |
Вывернуть болты крепления корпуса масляного фильтра.
 |
Отвести корпус фильтра в сторону. |
 |
Отсоединить все разъемы и провода от генератора. |
 |
На рисунке изображены разъемы и провода на снятом генераторе. |
Разъединить штекерное соединение (1).
Отвернуть гайку (2).
Снять панель защиты картера двигателя.
 |
Вывернуть болт крепления зажима на кронштейне опоры двигателя. |
 |
Вывернуть болты крепления направляющей трубки к масляному картеру. |
 |
Защитный кожух плюсового провода аккумулятора на днище автомобиля. |
Снять защитный кожух.
 |
Отвернуть гайку крепления плюсового провода аккумулятора к стартеру. |
Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи.
 |
Приподнять резиновый колпачок на выводе плюса аккумуляторной батареи на днище кузова. |
 |
Отвернуть гайку. |
 |
Вывернуть винт. |
Снять плюсовой провод аккумуляторной батареи.
 |
Только автомобили с первичным катализатором (M62) |
Вывернуть болты (1) панели (2) днища.
Немного надавить на панель (2) днища.
 |
Снять колпачок (1) с плюсового провода аккумуляторной батареи. |
Отвернуть гайку плюсового провода (2) аккумуляторной батареи.
Отсоединить плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи.
Вывернуть винт (3).
Снять фиксатор (4) провода.
Вынуть насечную заклепку (5).
Оттянуть облицовку (6) немного вниз.
Вынуть плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи.
 |
Снять защитный колпачок (1) со стартера. |
Отвернуть гайку (2).
Извлечь плюсовой провод (3) аккумулятора из фиксатора (4).
Вытянуть плюсовой провод (3) аккумулятора.
 |
Вывернуть винты (1). |
Снять изолирующий щиток (2).
 |
Разжать бандаж (1). |
Вынуть плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи из фиксаторов (3).
 |
Разжать бандаж (2). |
Извлечь плюсовой провод аккумулятора из фиксаторов (1).
 |
Поочередно нажать кнопочные затворы (1 – 4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционный кожух. |
Снять шумоизоляционный кожух после разблокировки всех четырех затворов.
Установить шумоизоляционный кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1 – 4) не защелкнутся.
 |
Снять колпачки (2) и вывернуть винты. |
Отсоединить плюсовой провод от вывода (1) плюса аккумуляторной батареи.
 |
Отвернуть гайку (1) на генераторе. |
Извлечь плюсовой провод (3) аккумулятора из фиксатора (2).
Отсоединить плюсовой провод (3) аккумулятора от генератора.
Разрезать бандаж жгута проводов между генератором и выводом плюса аккумулятором.
Многие автовладельцы сталкивались с проблемой ослабления контактов или с поломкой клемм аккумулятора. С первой проблемой можно справиться подтягиванием креплений, при втором случае необходима замена клемм аккумулятора. Это не сложная процедура, которую можно выполнить своими руками, но есть несколько нюансов, на некоторые стоить обратить внимание.
Причины разрушения или ослабления клемм
- Частое снятие аккумулятора или «отбрасывание» клемм. Для подсоединения аккумулятора к автомобилю применяются клеммы, изготовленные из мягких металлов, таких как свинец, медь, алюминий, латунь. От частого снятия и установки их сила зажима пропадает, а в некоторых случаях клемма разрушается полностью
- Слишком большое усилие
при затяжке. Вопреки тому, что металл мягкий, от большого усилия при затягивании клеммы могут треснуть или обломиться - Сильный нагрев. При плохом контакте или возникновении проблем в проводке клеммы могут нагреваться, что ведет к их деформации
Последствия
Плохой контакт на клеммах АКБ ведет к снижению эффективности работы всех электрических систем автомобиля.
Самая частая проблема – это быстрая разрядка аккумулятора при продолжительной стоянке. В какой-то момент автомобиль может просто не завестись. С плохим контактом так же связано и плохое срабатывание стартера при запуске.
Окисление контактной пары. Образование белого налета на клеммах и электродах аккумулятора – это последствия окисления, которое возникает от плохого контакта. Вследствие чего возникают проблемы с зарядкой аккумулятора на ходу и его быстрая разрядка на стоянке.
Увеличение нагрузки на высоковольтные провода. Это может привести к отгоранию провода или к пожару (многие зимой накрывают двигатель горючими тканями).
Вред для электрооборудования автомобиля. Во время пуска двигателя возникают скачки напряжения, которые негативно сказываются на приборах и могут вывести их из строя.
Выбор клемм при замене
На рынке представлено большое количество клемм для аккумуляторных батарей. Перед тем как заменить старую клемму, необходимо знать, как выбрать новую.
Деталь должна соответствовать размеру электродов на аккумуляторе, в противном случае ее нельзя будет надеть или затянуть. Размер клеммы должен быть таким, чтобы при плотной затяжке оставался запас в 3-5 мм.
Так же необходимо, чтобы соответствовал диаметр отверстия под высоковольтный провод, который должен быть плотно закреплен в клемме.
При выборе материала, из которого изготовлена клемма, предпочтение отдается свинцу. Он обладает хорошими токопроводящими свойствами, достаточно мягкий для обжима и не образует гальваническую пару с электродом аккумулятора. Если найти такие не удалось, можно использовать латунные или медные.
Тем, кто использует в автомобиле доработанные акустические системы, с большим количеством компонентов, стоит обратить внимание на клеммы, имеющие дополнительные места крепления силовых проводов.
В продаже так же встречаются комплекты, представляющие собой клемму с запрессованным проводом. Такой вариант замены предпочтительнее, но требует больших усилий.
Если устройством вашего автомобиля не предусмотрен защитный кожух для плюсовой клеммы, желательно приобрести его отдельно. Он защитит соединение от попадания посторонней влаги, пыли, а так же от случайного замыкания «плюса» на массу.
Важную роль играет возможность быстро снять клеммы с аккумулятора, так как при проведении ремонтных работ или возникновении замыкания в электропроводке нужно обесточить автомобиль.
Замена
По замене предлагаем Вам посмотреть данное видео:
Перед проведением работ необходимо выключить зажигание и отсоединить аккумуляторную батарею. Большинство водителей знают, какая клемма снимается первой, но не всегда соблюдают эту последовательность. Нарушение очередности важно с точки зрения безопасности. При случайном замыкании «плюса» на массу можно вывести из строя электронику и электрику автомобиля, поэтому в первую очередь с аккумулятора снимается минусовая клемма, а затем плюсовая.
Далее нужно снять или ослабить (в зависимости от конструкции) крепление аккумулятора и снять его с «полочки». Производить работы по замене клемм при установленном аккумуляторе категорически не рекомендуется!
Далее необходимо отсоединить клеммы от высоковольтных проводов. Если они закреплены болтовым зажимом, то нужно ослабить затяжку и вынуть провода. Если провода обжаты корпусом клеммы – с помощью инструментов ослабить или полностью разогнуть зажим и вытащить провод.
Если освободить провода от клемм не удается, то можно обрезать каждый из них, при этом замерить длину, так как после обрезки их может не хватить до электродов аккумулятора.
После демонтажа старых клемм, нужно проверить целостность изоляции проводов, после чего установить новые.
Подсоединение аккумулятора выполняется в обратной последовательности – сначала плюсовая клемма, затем минусовая. Перед подсоединением, по необходимости, зачистить электроды на аккумуляторе.
В связи с тем, что в моем автомобиле стоит не самая простая акустика я решил начать первые шаги к замене силовых проводов дабы уменьшить просадки бортовой сети и тем самым еще дать аккумулятору шанс заряжаться лучше и лучше!
Т.к пока что нет фин.средств заменить все провода разом, делать будем все частями и вот список того, что сделать нужно:
Замена минусов акб-кузов, акб-двигатель, добавить доп.минус генератор-кузов, замена плюсового провода до генератора, стартера.
Так же замена + и — для усилителя!
Далее будем смотреть уже на приборы и их показания!
Сегодня, встав пораньше по делам заехал по пути в магазин электротоваров и купил метр провода (25 квадратов),4 наконечника 10мм (диаметр) медные, луженые.
Приехал в гараж, достал паяльник, припой, канифоль и термоусадку. Весь процесс занял около часа, а именно я сделал провод минусовой акб-кузов и доп.масса на генератор.
Результат хоть и не значителен но заметен, при обычных параметрах использования авто стало просадки меньше на 0,4 В, это маленький шаг к победе над просадкой в моем авто! Тем более, что скоро лето и нужно ставить хороший фронт!
Фото с мест установки прилагаю)
Price tag: 350 ₽ Mileage: 139300 km
FakeHeader
Comments 6
Хорошее дело начал! У меня проложена масса с салонных масс до "-" АКБ. А так вот мои доп. массы:
1. Доп. масса между кузовом и КПП. (Провод КГ 16)
2. Перенос главной массы из под термостата на КПП.
3. Доп. масса между болтом крепления генератора — опорой ДВС — масса правой фары. (Провод ПВ3 16 квадратов).
4. Доп. масса салонные массы — "-" АКБ. (Провод ПВ3 10 квадратов).
5. Доп. масса на приборку.
Хотел поменять "+" провод АКБ и клемму, купил новую обжатую клемму, оказалось клемма лучше старой, а провода заметно тоньше. Пока лежит без дела покупка.
Вот думаю какой провод хорошего сечения купить для "+" АКБ — "+" генератора? КГ или ПВ3 ведь вроде нету красного цвета?
Заметны улучшения? я вдохновился вот этой статьей у человека www.drive2.ru/l/2520980/
Очень понравилось описанное и решил сделать так же!)
А так много доп. масс дают как то о себе знать?
и салонные массы меняли тоненькие т.е провода ? ну там у ручника которые и под панелью?
Салонные массы — это массы за блоком предохранителей, массы возле правой ноги водителя.
До массы возле ручника не долез.
Родные проводки были прикручены к своим штатным местам и туда же были прикручены концы доп. массовых проводов (ПВ3 10 квадратов). Таким образом соединил все точки масс в салоне и потом проводом ПВ3 10 квадратов до "-" АКБ проведена масса.
У меня была проблема. Стрелки на приборке при включении габаритов начинали прыгать. Прошлой зимой была причина в тонком проводе массы между "-" АКБ и кузовом. Он грелся и проблема была решена установкой массы от кузова до КПП. Потом была заменен минусовой провод, клемма и перенос массового родного провода на КПП.
Этой зимой опять появилась проблема прыгающих стрелок. Зачистка родных масс не помогла. И я психанул и с другом автоэлектриком прокинули все эти доп. массы.
Эффект от доп. масс возможно и есть. Например доп. масса с генератора после зачистки родной массы просадка на этом участке пропала, но доп. масса дает как бы подстраховку, что она не появится гораздо дольше.
Салонные массы могут ухудшаться от старости авто. У меня были просадки, после установки доп. масс просадки уменьшились.
Инфу я конечно брал с интернета и Drive2.ru в частности! Только провода пропаивали, а не обжимали. Ручной пресс мне зарядили ценник в 6200 рублей.
