В начале Августа у меня прогорела прокладка( ( выкладываю только сейчас)
Далее берём ключ на 13 , и отворачиваем гайки крепления распределительного вала, вынимаем его.
Снимаем все подводы к карбюратору, отсоединяем выпуск выхлопных газов.
МЫ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К ШПИЛЬКАМ КРЕПЛЕНИЯ БАШКИ К БЛОКУ
НЕ СОРВИТЕ ШЛЯПКУ БОЛТА! Я сорвал( Нового болта я не нашёл ( Благо, у меня есть знакомый токарь, который выточил мне новую шпильку.
ЕСЛИ ВЫ СОРВАЛИ БОЛТ! Не паникуйте, все можно исправить.
Привариться вряд ли получится (лично у меня не получилось) поэтому берём ДРЕЛЬ, хорошее СВЕРЛО по металлу и высверливаем болт ( сломал 3 сверла), но всё равно высверлил.
МОЖНО СРУБИТЬ ШЛЯПКУ ЗУБИЛОМ с помощью кувалды ( опробовано самим- получилось! Сначала срубил, потом высверлил немного)
Вынули все шпильки, сняли голову.
Почистите блок и голову от остатков старой прокладки.
ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ КОЛЕНВАЛ И РАСПРЕДВАЛ ПО МЕТКАМ, УСТАНОВИТЕ ПЕРВЫЙ ПОРШЕНЬ В ВМТ ( ПОМНИМ, КОЛЕНВАЛ ДВИЖЕТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПОРШЕНЬ ПОШЕЛ ВНИЗ, ВПУСКНОЙ КЛАПАН ОТКРЫЛСЯ)
Обратим внимание на распредвал.
На шестерне распредвала есть своеобразная "точка", — это метка .
Помните! Когда 1-й поршень в ВМТ, метка на шестерне должна находится вверху напротив своеобразной стрелки
УСТАНАВЛИВАЕМ ГОЛОВУ НА МЕСТО!
ТРЕЩЁТКА + ТРУБА= ТУТ УЖ ТОЧНО ЗАТЯНИТЕ!
Извините фото нет(
ОСТОРОЖНО! Не сорвите шпильки! закручивайте все по схеме
Сначала затянули ключом без трубы все шпильки по порядку до упора.
Тяните спокойно, без рывков. Не перетяните.
Потом уже с трубой по порядку до упора.
Как болт остановился сам до упора, его пока не тяните, тяните следующий.
И так пару раз по кругу, пока болты не перестанут крутиться.
Затяните сначала полностью все 10 болтов без 11-го. 11-й тяните САМЫМ ПОСЛЕДНИМ, когда все уже затянуто.
Тяните ключом, без трубы, так как для этого болта нужно небольшое усилие ( примерно 3 кг) .
РЕЗЬБУ этого болта ОЧЕНЬ ЛЕГКО сорвать. Там очень тонкая грань между "затянуто" и " сорвано".
Подождите часа 4 . Голова немного " осядет" . Протяните болты ещё раз.
Устанавливаем распредвал на место
Прикручиваем клапанную крышку наместо, присоединяем все шланги к карбюратору, устанавливаем зажигание.
Вот и всё, двигатель собран.
Вроде все описал)
И прорёк он: "Пусть коленвал делает один оборот, а распредвал два. И да будет так пока цепь не растянется."
Итак, машина простояла почти год, аккумулятор тоже. Тем не менее, завелась она, не потребовав подзарядки АКБ!) Да здравствует Солекс и его пусковая система или как её там. Посторонних шумов при работе двигателя не наблюдалось. На щупе следов эмульсии не обнаружилось.
Вся охлаждающая жидкость улетела в трубу ещё в том году, поэтому быстренько залили промывку движка и, немного погоняв двигатель, заменили масло. В масле эмульсии не обнаружилось, и мы вздохнули спокойно.
После феерического взрыва системы охлаждения мы были почти уверены, что пробита прокладка блока, а может быть и плоскости повело. Для проверки решили поменять прокладку и посмотреть — что будет?
Не без труда сняли головку блока. При этом в цилиндры насыпалась накипь (мы ж заливали воду какая под рукой была на трассе) и ржавчина, потому что прокладка порвалась местами так, что её армирование оголилось и заржавело.
Почистили плоскости на блоке и на головке блока от остатков старой прокладки, накинули новую, выдули сор из цилиндров (сойдёт для сельской местности) и накинули головку обратно. Болты крепления затянули как следует. Потом поменялись и вообще от души затянули. Надо динамометрический ключ прикупить.
Навешивать всякие щитки да карбюраторы в темноте — то ещё развлечение. При разборке двигателя надо фиксировать положение распредвала, коленвала и распределителя зажигания — первое и второе мы забыли, потом по меткам выставили и ошиблись на один оборот коленвала. На следующий день догадались, переставили свечные провода 1-2 и 3-4, а всё равно не заводится. Крутим корпус распределителя — оно чихает огнём в карб.
Ну, думаем, надо включить мозг. Нажали на кнопку за левым ухом — и: О, чудо! Истина полилась даровой энергией. После очередного перерыва на рабочий день, повернули распредвал как положено (этого можно было и не делать, но зачем путаться лишний раз), проверили положение по поведению кулачков распредвала: когда 1й цилиндр находится в ВМТ перед рабочим ходом и в нём должна быть искра, в 3м цилиндре заканчивается впуск порядок работы 1-3-4-2 и ещё открыт впускной клапан перед сжатием. Впускной клапан больше диаметром, на него давит шестой кулачок спереди, положение кулачка хорошо видно при снятой клапанной крышке. В этом положении коленвала переставили корпус распределителя зажигания так, чтобы бегунок указывал примерно на контакт 1го цилиндра.
После этих манипуляций машина завелась и оставалось только подрегулировать зажигание, но мы услышали стук из двигателя. Глянули фотки — вроде бы ничего не забыли внутри. Подумали, что помпа гремит — скинули ремень — всё равно стук. Решили перезатянуть цепь: откручиваем колпачковую гайку, а она прокручивается будто резьба сорвана.
Сняли натяжитель — не снимается гайка — и всё тут. Пока решали, кто пойдёт за натяжителем, крутили его в руках, что-то в нём щёлкнуло, и гайка снялась легко, и шток выскочил ещё миллиметров на пять. По всей видимости, цанга закусила шток и не давала пружине его выталкивать. Как следствие, цепь не была натянута и гремела. ОК, почистили натяжитель, поставили на место без гайки, натянули ведущую ветвь цепи, закрутили колпачковую гайку. Заводим машину — не стучит! Радуемся)
Но недолго. Машина работает неравномерно, троит и заводится как будто в мороз — с большим сопротивлением вращению. Я говорю — аккумулятор сел. Мне говорят: проверь напряжение. Напряжение 12,6В — нормальное. Делаем вывод, что цепь перескочила, снова скидываем клапанную крышку: так и есть, метка сбита.
Выставляем метку, натягиваем цепь, делаем пару оборотов коленвала и видим это:
Переставляем цепь на одно звено — и метка опять мимо. Делаем вывод, что цепь уже растянута и лучшее враг хорошего, у нас вообще другие планы на машину, а для сельской местности сойдёт и возвращаем цепь как было на фото. Есть, конечно, сомнения по части работоспособности движка. Но раз до разбора работал…
Заливаем воду, все патрубки текут. Меняем патрубки. Термостат оказывается заклинен, делаем в нём дырку, чтобы хоть как-то ржавая жижа циркулировала. Едем кататься. Тянет вяло, на селе Вернадском дури надо больше. Регулируем ещё раз зажигание и машина начинает летать по разбитой дороге, как и подобает классике! Огромное спасибо напарнику — из-за неудачных экспериментов с карбами Пчела никогда так раньше не ехала!
Головку блока цилиндров снимаем, не отсоединяя от нее карбюратор, впускной трубопровод и выпускной коллектор.
Для выполнения работы потребуется динамометрический ключ.
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. "Подготовка автомобиля к TO и ремонту").
2. Для удобства проведения работы снимаем аккумуляторную батарею (см. "Аккумуляторная батарея – снятие и установка").
3. Сливаем охлаждающую жидкость (см. "Охлаждающая жидкость – проверка уровня и замена").
4. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. "Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости – замена").
5. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. "Приемная труба – снятие и установка").
6. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. "Корпус воздушного фильтра – снятие и установка").
7. Отсоединяем от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, топливный шланг, шланги вентиляции картера, вакуумного регулятора опережения зажигания и колодку провода от электромагнитного клапана (см. "Карбюратор – снятие и установка").
8. Устанавливаем поршень 4-го цилиндра в положение BMT такта сжатия (см. "Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала – регулировка").
9. Снимаем корпус в сборе с распределительным валом. Помечаем положение рычагов привода клапанов и снимаем рычаги с пружинами (см. "Распределительный вал и рычаги клапанов – замена").
10. Подвязываем проволокой цепь и пропускаем ее через окно в головке блока цилиндров.
11. Снимаем распределитель зажигания (см. "Распределитель зажигания – снятие и установка") с высоковольтными проводами.
12. Выворачиваем из головки блока цилиндров свечи зажигания (см. "Свечи зажигания – проверка состояния и замена").
13. Снимаем воздухозаборник теплого воздуха (см. "Прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора – замена").
14. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. "Стартер – снятие и установка").
15. Снимаем со шпильки выпускного коллектора наконечник "массового" провода (см. "Прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора – замена").
16. Отсоединяем от штуцера впускного трубопровода шланг подогрева.
17. Отсоединяем от штуцера впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозов.
18. Ослабив затяжку хомутов, снимаем перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.
19. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя.
20. Торцовым ключом на 12 мм с удлинителем отворачиваем десять болтов внутреннего крепления головки к блоку цилиндров.
21. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт наружного крепления головки к блоку цилиндров.
22. Снимаем головку блока цилиндров вместе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором и карбюратором.
23. Снимаем прокладку с двух центрирующих втулок блока цилиндров.
1. Устанавливаем новую прокладку и головку блока цилиндров в обратной последовательности, пропустив через их окошки проволоку с цепью.
2. Проверяем совпадение ранее нанесенных меток.
3. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заблаговременно смазать болты ее крепления моторным маслом и дать стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.
Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 115,5 мм. При большей длине болт необходимо заменить.
4. Затягиваем болты крепления головки блока в четыре приема:
– предварительно затягиваем десять болтов внутреннего крепления головки моментом 20 Н·м;
– подтягиваем их моментом 69,4-85,7 H·м.
– доворачиваем болты на 90°;
– снова доворачиваем болты на 90°.
Последним затягиваем болт наружного крепления (11) моментом 30,6-39,1 H·м.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
5. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки головки блока цилиндров и равномерно заворачиваем гайки крепления (см. "Распределительный вал и рычаги клапанов – замена").
6. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепесток стопорной шайбы.
7. "Заряжаем" натяжитель цепи и, установив его на прежнее место, "разряжаем" (см. "Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма – замена") и регулируем натяжение цепи (см. "Цепь привода газораспределительного механизма – замена).
8. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. "Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала – регулировка).
9. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. "Ремень привода генератора – регулировка натяжения и замена").
10. Устанавливаем распределитель зажигания, направив контакт бегунка к высоковольтному выводу 4-го цилиндра (см. "Распределитель зажигания – снятие и установка"). Проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. "Момент зажигания – проверка и регулировка").
11. Установка снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
12. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. "Охлаждающая жидкость – проверка уровня и замена").
